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佛羅倫斯

佛羅倫斯是一座城區不大、歷史極重的城市，而它的夜晚生活，就藏在過一座橋的地方。

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Photo: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

佛羅倫斯

佛羅倫斯比多數人想像得小——徒步二十分鐘就能橫越歷史中心——而一年裡有三個月，城裡的訪客比居民還多。這個組合造就了這座城市唯一真正的陷阱：你完全有可能在這裡待上四天，全花在排隊、吃得不好，而從未認識任何一個住在這裡的人。解方是地理。越過阿諾河走進奧爾特拉諾，或往北走十分鐘到聖安布羅焦，佛羅倫斯就會重新變回一座運作中的托斯卡尼城市：滿是仍在手工燙金畫框、手工裝訂書本的工坊，客廳大小的酒館，以及夏天整個街區都在戶外吃飯的廣場。文藝復興確實就在這裡，而且密度無城可比——米開朗基羅、波提且利、布魯內列斯基，全在幾條街之內——但值得你待上一週而非兩天的理由，是在這一切底下持續運轉的日常生活，以及五萬名學生撐起的年輕夜晚。

必訪景點

聖母百花大教堂與布魯內列斯基的圓頂

教堂本身免費進入，通常大排長龍；圓頂、鐘樓、洗禮堂與地下墓室則各自需要聯票，並要預約時段。登上圓頂意味著在內外兩層殼之間的螺旋階梯爬四百六十三階——布魯內列斯基當年沒有搭鷹架就把它蓋起來，從裡面你會看出他是怎麼辦到的。請訂當天最早的時段。隔壁喬托鐘樓的視野幾乎一樣好，而且畫面裡還包含圓頂本身，名額也容易得多。

烏菲茲美術館

世界上最偉大的收藏之一，設在梅迪奇家族舊日的行政辦公廳裡：同一個展廳裡有波提且利的《維納斯的誕生》與《春》，還有達文西、卡拉瓦喬、提香，以及一條望向阿諾河的窗廊。請上網訂定時票——旺季現場排隊動輒數小時。實用的建議是選閉館前最後兩小時進場，只看一層而不是兩層，並且接受你不可能全部看完。屋頂的咖啡座對持票者開放，而且幾乎總是空的。

奧爾特拉諾

在河的另一岸，聖弗雷迪亞諾與聖靈這一帶，是佛羅倫斯保存工匠與夜晚的地方。工坊裡仍在做燙金、皮件、大理石紋紙與家具修復，門朝街敞開。聖靈廣場前的教堂立面刻意未完成，早上是市集，天黑後則成為全城最好的戶外喝酒空間，學生們就坐在教堂台階上。這裡距離老橋只要五分鐘，卻屬於一座完全不同的城市。

學院美術館與大衛像

米開朗基羅的大衛像立在一座專為它而建的講壇盡頭，十七英尺高的大理石，是他二十六歲時雕成的；它是少數本人比複製品更好看的名作之一——雙手刻意做得過大，你繞著它走時，神情也隨之改變。美術館其餘部分規模不大，一小時就夠。記得預約時段。通往大衛像的走廊上那些未完成的《囚奴》，半浮現於粗坯石塊中的人形，值得你投入和大衛像同樣多的注意力。

聖安布羅焦與聖尼可洛

在聖母百花大教堂東邊十分鐘路程，幾乎沒有觀光客。聖安布羅焦有佛羅倫斯人真正採買的食品市場，裡頭有一個便宜的午餐櫃檯，數十年來一直餵飽攤商，廣場則在傍晚擠滿本地家庭。再往下走，聖尼可洛緊貼著舊城牆，有幾間酒吧，後面就是通往米開朗基羅廣場的階梯。這是市中心裡你會聽見鄰桌講義大利語而不是英語的一區。

米開朗基羅廣場與聖米尼亞托

佛羅倫斯的明信片景色，就在南岸上方的一座平台：圓頂、鐘樓、河流與背後的山丘。日落時很擁擠，但依然值得。再往上爬十分鐘到聖米尼亞托，這座十一世紀的綠白大理石教堂是托斯卡尼最美的建築之一，本篤會修士多數傍晚會在這裡以葛利果聖歌唱晚禱。從聖尼可洛穿過玫瑰園走上去要二十分鐘。

夜生活去處

聖靈廣場的 aperitivo

大約七點起，教堂前的廣場就擠滿手拿 spritz 的人，有人坐在台階上，有人在周圍的酒吧，也有人乾脆坐在石板地上。這是佛羅倫斯最平等的社交空間：學生、工匠、家庭，以及任何剛抵達的人，全在同一個地方，全在戶外。一杯酒六到九歐元，通常還會附點吃的。這件事完全不需要訂位或計畫，而這正是它成為全城最容易攀談起來的地方的原因。

wine windows 與街區 enoteche

佛羅倫斯約有一百五十個 buchette del vino——開在宮殿牆上的小拱形窗口，十六世紀時鑿出來，好讓酒可以直接從地窖賣出去——其中有些又重新營業，誰來敲門就從牆上的洞遞一杯酒出去。除了這份新奇之外，城裡那些小 enoteche 才是真正的老制度：一個吧檯、十來款可以單杯點的托斯卡尼葡萄酒、crostini，以及站著喝的空間。Le Volpi e l'Uva 與 Il Santino 是經典，兩家都在河的南岸。

聖十字一帶的學生夜生活

五萬名學生，其中許多是交換生，在一座本來十一點就會打烊的城市裡撐起了真正的深夜場景。聖十字與本奇街周邊是酒吧最密集的一段，吵鬧、年輕、國際化，而且以佛羅倫斯的標準算便宜。這裡也是你最容易認識其他旅人的地方。想要更在地一點，就過河到聖弗雷迪亞諾，那裡的酒吧更小，客人都住在這裡。

歌劇，以及教堂裡的音樂

歌劇是在佛羅倫斯誕生的，這座城市也很認真看待自己的音樂：Maggio Musicale 是義大利最老的音樂節之一，而 Teatro del Maggio 有一座現代音樂廳，樓上的座位價格合理。更負擔得起、氣氛也更好的，是幾乎每晚都在教堂舉行的音樂會——橋畔聖斯德望教堂的室內樂、聖母百花大教堂的管風琴獨奏、日落時分聖米尼亞托的葛利果晚禱，而且免費。節目單就貼在教堂門上。

Calcio Storico，如果你剛好六月在這裡

一種十六世紀的球賽，在聖十字廣場的沙地上，由城裡四個歷史街區對戰，穿著古裝，規則允許出拳、摔角與用頭撞人。六月共三場比賽——兩場準決賽，以及二十四日聖若望節當天的決賽，賽後在阿諾河上空放煙火。門票稀少，氣氛激烈而且完全是在地的。如果你的日期正好碰上，就把行程繞著它重排；六月其餘的慶典活動都免費，而且擠滿街頭。

推薦活動

走訪奧爾特拉諾的工坊

在馬喬街、聖靈街與聖弗雷迪亞諾大街之間，仍有數十間還在營運的工匠工作室——燙金師、裝訂師、製鞋師、修復師——大門敞開，也沒有非買不可的壓力。多數師傅樂於被人看著工作，你若在下午（而不是快打烊時）開口詢問，他們也願意解釋自己在做什麼。這不花一毛錢，花你一兩個鐘頭，而且是文藝復興時期的佛羅倫斯裡唯一仍在被實踐、而不只是被展示的部分。

在牛肚攤前站著吃

lampredotto 三明治——牛的第四個胃，慢煮後切碎夾進麵包，加上 salsa verde，麵包上蓋還會浸一下湯汁——是佛羅倫斯吃了五百年的街頭食物，在攤車上大約五歐元。聖安布羅焦、Mercato Centrale 與齊馬托里廣場的攤子是當地人真正會去的。點餐時說 con salsa verde e piccante，站著吃完，你就吃到了最佛羅倫斯的一頓午餐。

爬上聖米尼亞托聽日落晚禱

從波吉廣場穿過玫瑰園走上米開朗基羅廣場，再往上十分鐘就到聖米尼亞托。從教堂台階看出去的景色比下方擁擠平台上的更好，而冬天約五點半、夏天約六點半，修士們會在地下墓室以葛利果聖歌唱晚禱。免費，歷時半小時，而且幾乎沒有一個為了看景色而來的人知道正在發生這件事。

搭巴士進奇揚第，或搭火車去西恩納

佛羅倫斯被使它致富的鄉野環繞。搭 SITA 巴士到奇揚第的格雷韋要一小時，一路穿過葡萄園；到西恩納的火車九十分鐘，把你放在一座有貝殼形廣場的中世紀城市裡。盧卡地勢平坦、外有城牆，最好的看法是騎腳踏車在城牆上繞一圈，車程八十分鐘。這三個地方都很適合當一日行程，而且單程都不到十歐元。

在聖安布羅焦市場採買，然後自己下廚

如果你住的地方有廚房，早上去聖安布羅焦的室內市場，會比逛多數博物館更值得：托斯卡尼白豆、pecorino、春天的朝鮮薊、秋天的 porcini，還有會告訴你這些東西該怎麼處理的攤商。市場外的露天區，農產品價格比市中心低三分之一。市場裡的午餐櫃檯 Trattoria da Rocco，在共用餐桌上以大約十二歐元供應一頓完整的餐。

最佳初次約會地點

實用資訊

最佳旅遊季節

四月下旬到六月初、以及九月到十月是理想的時段——溫暖、日落得晚、花園最美，但從來稱不上清靜。七、八月的熱氣會滯留在石板街裡直到深夜，人潮也是一年中最重的，許多佛羅倫斯人乾脆出城。十一月到三月才是真正的秘密：冷但很少結冰，博物館提前一天就訂得到，餐廳有位子，城市也回到住在裡面的人手上。復活節與九月的第一週，是兩個最擠的高峰。

交通方式

用走的。歷史中心橫越不過兩公里，大部分區域是行人徒步區或只准居民車輛進入，任何兩個主要景點之間都在二十五分鐘路程以內。輕軌效率不錯，但主要服務郊區，其中二號線從機場到中央車站只要二十分鐘。從新聖母瑪利亞車站出發的區域火車，便宜又頻繁地通往西恩納、比薩、盧卡與波隆那。不要為了市區租車——交通管制區（ZTL）以攝影機執法，罰單會在幾個月後寄到你家。

語言與結識朋友

義大利語，而市中心因為觀光經濟與學生人口，英語通行度極高。只要往住宅區走進兩條街，情況就變了，而會幾句義大利語會立刻改變別人對待你的方式。佛羅倫斯人在本地素有嘴利、對外人略顯保留的名聲——他們見過的外人實在太多了——但只要你不是把這座城市當成背景板，那份保留很快就會消失。打招呼在下午之前說 buongiorno，之後說 buonasera。

旅人與外籍人士聚集之處

美國與各國的大學課程把學生集中在聖十字與吉貝利納街一帶，那裡也是旅人認識其他旅人的地方。想認識住在這裡的人，就往河的南岸去：傍晚的聖靈與聖弗雷迪亞諾，或聖安布羅焦周邊的酒吧。這座城市有一個活躍的長住外國居民社群，許多人從事藝術修復與語言教學，而聖十字附近的酒吧每週有好幾個晚上舉辦語言交換活動。健行與單車社團則在週末往奇揚第跑。

常見問題

在佛羅倫斯要待幾天？

老實說三天是最低限度：一天給聖母百花大教堂建築群，一天給烏菲茲與學院美術館，一天完全不看博物館。五天可以讓你好好加上奧爾特拉諾，以及一趟西恩納或盧卡的一日遊。兩天也不是不行，但大半時間都在排隊，而那是體驗這座城市最不愉快的版本。最有效的節奏是每天早上一個主要景點，每天傍晚一個街區。

博物館門票一定要事先預訂嗎？

烏菲茲、學院美術館與登圓頂，是的——旺季要提前幾天甚至幾週上網訂定時票，而且一定要透過官方網站，不要找加價很凶的轉售商。其他地方，包括大教堂本身、巴傑羅美術館、舊宮與碧提宮，通常現場排隊就進得去。國立博物館在每個月的第一個週日免費，這也代表隊伍會非常長。

佛羅倫斯物價貴嗎？

市中心的定價是給觀光客的，奧爾特拉諾則不是，而兩者差距很大。在街區 enoteca 喝一杯奇揚第四歐元，在有景觀的 piazza 則要八歐元；一份 lampredotto 三明治五歐元，一頓觀光客菜單的午餐要二十五歐元。住宿是主要開銷，從四月起漲得很兇。在價目表用義大利語寫、菜單上沒有照片的地方吃飯，大部分問題就解決了。

怎麼避開最嚴重的人潮？

時機比什麼都重要：早上九點前與晚上九點後，市中心屬於居民，而一日遊的遊覽車大約十一點抵達、五點前離開。一開館就去聖母百花大教堂，用最後一個時段去烏菲茲，白天正中間的時間就待在河對岸或聖安布羅焦。在十一月到三月之間造訪，幾乎可以完全消除這個問題。

這裡安全嗎？

非常安全。暴力犯罪罕見，市中心到深夜依然熱鬧、照明良好。唯一真正要留意的是扒手，集中在聖母百花大教堂、老橋、車站，以及開往米開朗基羅廣場那班擠滿人的公車上。新聖母瑪利亞車站緊鄰的區域到了晚上比市中心其他地方雜亂一些，但不危險。

該住在哪一區？

奧爾特拉諾——聖弗雷迪亞諾或聖靈——在氣氛、價格與走路可達之間取得最好的平衡。想要更安靜、更住宅區的住法，就選聖安布羅焦，離聖母百花大教堂十分鐘。市中心本身方便又昂貴，而且當地生活已經被掏空。除非價差很可觀，否則別訂在車站另一側；夜裡走回來的路是無聊，而不是不安全。

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