Регистрация

Флоренция

Флоренция — маленький город с очень большим прошлым и вечерней жизнью, спрятанной всего в одном мосте отсюда.

Регистрация
Photo: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Флоренция

Флоренция меньше, чем от неё ожидают, — исторический центр можно пересечь пешком за двадцать минут, — и три месяца в году в ней больше приезжих, чем жителей. Из этого сочетания вырастает единственная настоящая ловушка города: здесь вполне возможно провести четыре дня в очередях, плохо питаясь и ни разу не познакомившись с тем, кто в нём живёт. Лекарство — география. Перейдите Арно в Ольтрарно или пройдите десять минут на север до Сант-Амброджо, и Флоренция снова становится обычным тосканским городом: мастерские, где до сих пор золотят рамы и вручную переплетают книги, винные бары размером с гостиную, площади, где летом весь квартал ужинает на улице. Ренессанс здесь действительно есть, в такой плотности, какой не встретить больше нигде, — Микеланджело, Боттичелли, Брунеллески, и всё это в нескольких кварталах, — но остаться на неделю, а не на два дня, стоит ради обычной жизни, которая продолжается под этим слоем, и ради пятидесяти тысяч студентов, благодаря которым вечера остаются молодыми.

Места для посещения

Дуомо и купол Брунеллески

Вход в собор бесплатный, и очередь обычно длинная; купол, колокольня, баптистерий и крипта входят в единый билет с сеансом на определённое время. Подъём на купол — это четыреста шестьдесят три ступени по спирали между внутренней и внешней оболочками: Брунеллески построил его без лесов, и изнутри видно, как именно. Берите первый сеанс дня. С колокольни Джотто по соседству вид почти такой же, в него попадает сам купол, и место на неё достать гораздо проще.

Уффици

Одно из величайших собраний мира — в бывших административных кабинетах Медичи: «Рождение Венеры» и «Весна» Боттичелли в одном зале, Леонардо, Караваджо, Тициан и коридор с окнами на Арно. Билет с точным временем берите онлайн — в сезон живая очередь тянется часами. Практический совет: идите за два часа до закрытия, возьмите один этаж вместо двух и смиритесь с тем, что всего вы не увидите. Терраса кафе на крыше открыта для всех с билетом и почти всегда пуста.

Ольтрарно

За рекой квартал Сан-Фредиано и Санто-Спирито — там Флоренция держит своих ремесленников и свои вечера. В мастерских по-прежнему золотят, работают с кожей, делают мраморную бумагу и реставрируют мебель, и двери открыты прямо на улицу. Площадь Санто-Спирито с намеренно недостроенным фасадом церкви утром принимает рынок, а после наступления темноты превращается в лучшее место города для выпивки под открытым небом: студенты сидят прямо на ступенях церкви. Отсюда пять минут до Понте-Веккьо, и это совершенно другой город.

Академия и Давид

Давид Микеланджело стоит в конце специально построенной трибуны — семнадцать футов мрамора, высеченных, когда скульптору было двадцать шесть, — и это одна из немногих знаменитых вещей, которые вживую лучше, чем в репродукции: кисти рук намеренно слишком велики, выражение лица меняется, пока вы обходите статую. Остальной музей скромен, так что часа хватит. Берите сеанс на определённое время. Незаконченные «Пленники» в коридоре, ведущем к Давиду, — фигуры, наполовину выходящие из необработанных блоков, — заслуживают не меньшего внимания, чем он сам.

Сант-Амброджо и Сан-Никколо

Десять минут к востоку от Дуомо и почти без приезжих. В Сант-Амброджо есть продуктовый рынок, на котором флорентийцы действительно покупают еду, с дешёвой обеденной стойкой внутри, кормящей торговцев десятилетиями, и площадь, которая по вечерам заполняется местными семьями. Ниже Сан-Никколо прижался к старой городской стене: несколько баров и лестница наверх, к площади Микеланджело. Это та часть центра, где за соседним столом вы услышите итальянский, а не английский.

Площадь Микеланджело и Сан-Миниато

Открыточный вид на Флоренцию с террасы над южным берегом: купол, колокольня, река и холмы позади. На закате там людно, и всё равно оно того стоит. Поднимитесь ещё десять минут до Сан-Миниато-аль-Монте — церкви одиннадцатого века из зелёного и белого мрамора, одного из красивейших зданий Тосканы, где монахи-бенедиктинцы почти каждый вечер поют вечерню григорианским распевом. Подъём через розовый сад от Сан-Никколо занимает двадцать минут.

Куда пойти развлечься

Aperitivo на Санто-Спирито

Примерно с семи площадь перед церковью заполняется людьми со spritz в руках: кто-то на ступенях, кто-то у баров по краю, кто-то просто на мостовой. Это самое демократичное общественное пространство Флоренции: студенты, ремесленники, семьи и все, кто только что приехал, — в одном месте и все на улице. Напитки стоят от шести до девяти евро и обычно приходят с чем-нибудь съедобным. Ничего тут не требует ни брони, ни плана — именно поэтому здесь легче всего в городе завязать разговор.

Винные окошки и районные enoteche

Во Флоренции около ста пятидесяти buchette del vino — маленьких арочных окошек в стенах палаццо, прорубленных в шестнадцатом веке, чтобы вино можно было продавать прямо из погребов, — и часть из них снова работает, подавая бокал через отверстие в стене любому, кто постучит. Но помимо диковинки настоящий институт города — маленькие enoteche: стойка, дюжина тосканских вин по бокалам, crostini и место только стоя. Le Volpi e l'Uva и Il Santino — классика, обе южнее реки.

Студенческая ночная жизнь вокруг Санта-Кроче

Пятьдесят тысяч студентов, многие из них по программам обмена, поддерживают настоящую ночную жизнь в городе, который иначе закрывался бы в одиннадцать. Самая плотная череда баров — на улицах вокруг Санта-Кроче и на Виа-де-Бенчи; там шумно, молодо, интернационально и дёшево по флорентийским меркам. Там же проще всего познакомиться с другими путешественниками. Если хочется чего-то более местного, переходите в Сан-Фредиано: бары меньше, а публика здесь живёт.

Опера и музыка в церквях

Опера родилась во Флоренции, и город относится к своей музыке серьёзно: Maggio Musicale — один из старейших фестивалей Италии, а у Teatro del Maggio современный зал с недорогими местами наверху. Доступнее и атмосфернее концерты, которые почти каждый вечер проходят в церквях: камерная музыка в Санто-Стефано-аль-Понте, органные концерты в Дуомо, григорианская вечерня в Сан-Миниато на закате — она бесплатна. Программы вывешивают прямо на дверях церквей.

Calcio Storico, если вы окажетесь здесь в июне

Игра шестнадцатого века на песке площади Санта-Кроче между четырьмя историческими кварталами города, в костюмах той эпохи, с правилами, которые разрешают бить кулаками, бороться и бодаться головой. В июне три матча — два полуфинала и финал двадцать четвёртого числа, в праздник Сан-Джованни, Рождества Иоанна Предтечи, после которого над Арно пускают фейерверк. Билетов мало, атмосфера напряжённая и полностью местная. Если ваши даты совпадают, перестройте поездку вокруг этого; остальные июньские празднества бесплатны и заполняют улицы.

Чем заняться

Пройтись по мастерским Ольтрарно

Между Виа-Маджо, Виа-Санто-Спирито и Борго-Сан-Фредиано до сих пор работают десятки ремесленных мастерских — золотильщики, переплётчики, сапожники, реставраторы — с открытыми дверями и без обязанности что-то покупать. Большинство мастеров не против, чтобы за ними наблюдали, и охотно объяснят, что делают, если спросить днём, а не перед закрытием. Это ничего не стоит, занимает час-два и остаётся единственной частью ренессансной Флоренции, которой по-прежнему занимаются, а не выставляют её напоказ.

Поесть стоя у тележки с потрохами

Сэндвич с lampredotto — четвёртый желудок коровы, долго тушённый и нарезанный в булку с salsa verde, причём верхушку булки макают в бульон, — это уличная еда, которую Флоренция ест пятьсот лет, и у тележки он стоит около пяти евро. Местные ходят к лоткам у Сант-Амброджо, у рынка Меркато-Чентрале и на Пьяцца-деи-Чиматори. Заказывайте con salsa verde e piccante, ешьте стоя — и это будет самый флорентийский обед, какой только можно получить.

Подняться в Сан-Миниато на закатную вечерню

Поднимитесь через розовый сад от Пьяцца-Поджи к площади Микеланджело, а потом ещё десять минут — до Сан-Миниато-аль-Монте. Со ступеней церкви вид лучше, чем с переполненной террасы внизу, а примерно в половине шестого зимой и в половине седьмого летом монахи поют в крипте вечерню григорианским распевом. Это бесплатно, длится полчаса, и почти никто из тех, кто пришёл сюда за видом, не знает, что это происходит.

Сесть на автобус в Кьянти или на поезд в Сиену

Флоренцию окружает та самая деревенская Тоскана, которая её обогатила. Автобус SITA до Греве-ин-Кьянти идёт час через виноградники; поезд до Сиены — девяносто минут, и он высаживает вас в средневековом городе с площадью в форме морской раковины. Лукка, плоская, обнесённая стенами и лучше всего осматриваемая с велосипеда по верху этих стен, — в восьмидесяти минутах. Любой из трёх вариантов годится на целый день, и все они стоят меньше десяти евро в одну сторону.

Закупиться на рынке Сант-Амброджо и приготовить самому

Если у вас есть кухня, крытый рынок в Сант-Амброджо с утра — занятие получше большинства музеев: тосканская белая фасоль, pecorino, артишоки весной, porcini осенью и торговцы, которые расскажут, что со всем этим делать. Снаружи, в открытой части, продукты стоят на треть дешевле, чем в центре. Обеденная стойка внутри, Trattoria da Rocco, кормит полноценным обедом примерно за двенадцать евро за общими столами.

Отличные места для первого свидания

Полезная информация

Лучший сезон

Конец апреля — начало июня и сентябрь — октябрь: идеальные окна, тепло, длинные вечера и сады в лучшем виде, хотя по-настоящему тихо не бывает никогда. Июль и август приносят жару, которая держится в каменных улицах далеко за полночь, и самые плотные толпы года, а многие флорентийцы уезжают. С ноября по март — настоящий секрет: холодно, но морозы редки, музеи бронируются за день, столики в ресторанах свободны, и город возвращается тем, кто в нём живёт. Пасха и первая неделя сентября — два пиковых затора.

Транспорт

Пешком. Исторический центр едва два километра поперёк, большая его часть пешеходная или закрыта для всех машин, кроме машин жителей, и от любой крупной достопримечательности до любой другой не более двадцати пяти минут. Трамвай эффективен, но обслуживает в основном пригороды: вторая линия идёт от аэропорта до главного вокзала за двадцать минут. Региональные поезда от Санта-Мария-Новелла дёшево и часто довозят до Сиены, Пизы, Лукки и Болоньи. Не берите машину напрокат ради города — зона ограниченного движения контролируется камерами, и штрафы приходят на ваш домашний адрес месяцы спустя.

Язык и знакомства

Итальянский, при этом в центре очень широко говорят по-английски — из-за туристической экономики и множества студентов. Две улицы вглубь жилого квартала — и это меняется, а несколько слов по-итальянски сразу меняют отношение к вам. У флорентийцев репутация людей острых на язык и слегка сдержанных с чужаками — чужаков у них было очень много, — но сдержанность быстро исчезает с теми, кто не относится к городу как к декорации. Здороваются buongiorno до середины дня и buonasera после.

Где собираются путешественники и экспаты

Американские и международные университетские программы собирают студентов вокруг Санта-Кроче и Виа-Гибеллина — там путешественники знакомятся с путешественниками. Чтобы познакомиться с теми, кто здесь живёт, идите на южный берег: Санто-Спирито и Сан-Фредиано по вечерам или бары вокруг Сант-Амброджо. В городе есть активное сообщество иностранцев, живущих здесь подолгу, — многие работают в реставрации произведений искусства и преподают языки, — а вечера языкового обмена проходят несколько раз в неделю в барах рядом с Санта-Кроче. Группы пешего и велосипедного туризма по выходным выбираются в Кьянти.

Часто задаваемые вопросы

Сколько дней нужно во Флоренции?

Три — честный минимум: один на комплекс Дуомо, один на Уффици и Академию и один совсем без музеев. Пять дней позволяют как следует добавить Ольтрарно и поездку на день в Сиену или Лукку. Два дня возможны, но большая их часть уйдёт на очереди, а это наименее приятная версия этого города. Лучше всего работает такой ритм: одна крупная достопримечательность каждое утро и кварталы каждый вечер.

Обязательно ли бронировать билеты в музеи заранее?

Для Уффици, Академии и подъёма на купол — да: берите сеансы онлайн за дни или недели в сезон и всегда на официальном сайте, а не у перекупщика с большой наценкой. Во всё остальное, включая сам собор, Барджелло, Палаццо Веккьо и Питти, обычно можно зайти без брони. Государственные музеи бесплатны в первое воскресенье каждого месяца, а это значит очень длинные очереди.

Флоренция дорогая?

Центр рассчитан на приезжих, а Ольтрарно нет, и разрыв велик. Бокал Кьянти в районной enoteca стоит четыре евро, а на площади с видом — восемь; сэндвич с lampredotto — пять, а обед по туристическому меню — двадцать пять. Главная статья расходов — жильё, и с апреля оно резко дорожает. Ешьте там, где цены написаны по-итальянски, а в меню нет фотографий, — это решает большую часть проблемы.

Как избежать самых больших толп?

Дело прежде всего во времени: центр принадлежит жителям до девяти утра и после девяти вечера, а автобусы с однодневными экскурсиями приезжают около одиннадцати и уезжают к пяти. Идите к Дуомо к открытию, в Уффици — на последний сеанс, а середину дня проводите за рекой или в Сант-Амброджо. Поездка с ноября по март снимает проблему почти полностью.

Здесь безопасно?

Очень. Насильственные преступления редки, а центр оживлён и хорошо освещён до позднего вечера. Единственная реальная забота — карманники вокруг Дуомо, Понте-Веккьо, вокзала и в переполненном автобусе к площади Микеланджело. Район прямо вокруг вокзала Санта-Мария-Новелла ночью выглядит неопрятнее остального центра, но опасным его назвать нельзя.

Где лучше остановиться?

В Ольтрарно — Сан-Фредиано или Санто-Спирито — ради лучшего баланса атмосферы, цены и возможности всюду дойти пешком. Сант-Амброджо — для более тихой, жилой остановки в десяти минутах от Дуомо. Сам центр удобен, дорог и лишён местной жизни. Не бронируйте по дальнюю сторону вокзала, если разница в цене не существенна: дорога обратно ночью скорее скучная, чем небезопасная.

Познакомьтесь с кем-то в Флоренция

Регистрация

Другие направления

Паттайя Лиссабон Барселона Пхукет Амстердам Берлин Прага Манила