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Munique

Munique é uma aldeia grande com os Alpes no horizonte e um talento especial para estar sentada na rua.

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Photo: Ștefan Jurcă from Munich, Germany / CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Munique

Munique chama a si própria a cidade mais a norte de Itália, uma piada sobre o tempo que gostaria de ter e sobre a maneira como gosta de viver. É a mais rica e a mais ordeira das grandes cidades alemãs e é também a que mais se dedica a passar os tempos livres ao ar livre com desconhecidos. A razão é a cervejaria ao ar livre. Segundo a lei bávara, uma verdadeira cervejaria ao ar livre tem de deixar levar a própria comida, o que faz com que as mesas se encham de toda a gente, de estudantes a reformados, e os longos bancos partilhados significam que se senta ao lado de pessoas que não conhece. Só esse costume molda todo o carácter social da cidade. À sua volta está uma cidade compacta e percorrível a pé, com duzentos mil estudantes, um rio suficientemente limpo para nadar, uma cordilheira alpina a uma hora de comboio para sul e uma economia que atraiu gente do mundo inteiro sem perder o dialecto local. Munique leva as suas regras a sério e o seu lazer ainda mais a sério e, assim que se percebe o que é o quê, torna-se uma das cidades da Europa onde é mais fácil entrar em conversa.

Lugares para visitar

O Englischer Garten

Maior do que o Central Park e a estender-se por cinco quilómetros ao longo do Isar, pelo meio da cidade. Tem três grandes cervejarias ao ar livre, um pagode chinês, prados onde as pessoas apanham sol com muito pouca roupa no primeiro dia quente do ano, e uma onda estacionária no extremo sul onde os surfistas fazem fila de fato isotérmico todo o ano. Munique não o visita, usa-o constantemente. Entre junto ao Haus der Kunst, veja os surfistas no Eisbach e siga a água para norte até ao Chinesischer Turm para beber uma cerveja debaixo das árvores.

O Viktualienmarkt e o centro antigo

Um mercado permanente ao ar livre que funciona há duzentos anos no meio da cidade velha, com queijos, caça, flores e especiarias a preços à altura da morada. A cervejaria ao ar livre no meio do mercado alterna entre as seis fábricas de cerveja de Munique e é o único sítio da cidade onde funcionários de escritório, comerciantes e visitantes partilham mesmo as mesas. À volta fica o núcleo pedonal compacto: a Marienplatz com o seu carrilhão mecânico, as cúpulas gémeas da Frauenkirche e a Asamkirche, uma igreja barroca minúscula entalada entre duas casas que compensa os dois minutos que leva a ver.

As margens do Isar

Munique renaturalizou o seu rio há vinte anos, arrancou os canais de betão e deixou formarem-se bancos de cascalho, e o resultado é o espaço público mais usado da cidade. No verão, milhares de pessoas nadam na água verde e fria, grelham sobre as pedras e ficam até escurecer, sobretudo entre a Reichenbachbrücke e o Flaucher. É gratuito, não tem regulamentação nenhuma e é onde Munique é menos formal. Leve algo para se sentar e algo para grelhar e estará a fazer exactamente o que toda a gente à sua volta faz.

O Palácio de Nymphenburg

O palácio de verão dos governantes da Baviera: um quilómetro de fachada barroca no fim de um canal, com um parque de dois quilómetros quadrados atrás. Lá dentro fica a Galeria das Belezas, uma sala com trinta e seis retratos de mulheres que um rei do século dezanove considerou as mais bonitas de Munique, independentemente da sua condição social — o que diz alguma coisa sobre a imagem que a cidade tem de si mesma. O parque é gratuito e nunca está cheio, com pavilhões escondidos, um canal que nos invernos frios gela o suficiente para patinar, e cisnes.

O bairro dos museus

Três Pinakothek, um museu de arte moderna e a colecção egípcia ficam a poucos quarteirões umas das outras em Maxvorstadt, rodeadas pela universidade, o que mantém os cafés baratos e a média de idades baixa. A Alte Pinakothek tem Rubens e Dürer; a Pinakothek der Moderne junta arte, design e arquitectura no mesmo edifício. Ao domingo a entrada em cada uma custa um euro, e é nesse dia que vão os locais. Depois, as ruas em redor têm a melhor relação qualidade-preço para comer e beber no centro da cidade.

O Olympiapark

Construído para os Jogos de 1972 e ainda em uso diário, com uma cobertura em forma de tenda feita de cabo de aço e vidro que na altura parecia o futuro e continua a parecer. Pode subir a colina feita de escombros da guerra e abarcar toda a cidade até aos Alpes num dia limpo, percorrer a cobertura numa visita guiada ou nadar na piscina olímpica original. No verão enche-se de concertos. Ao lado fica o BMW Welt, gratuito e surpreendente quer goste de carros ou não, e o metro leva-o lá em doze minutos a partir do centro.

Onde sair

Cervejarias ao ar livre e a mesa partilhada

A instituição essencial de Munique e uma máquina social genuinamente invulgar. As mesas são compridas, os bancos são comuns e sentar-se num lugar vago ao lado de desconhecidos é o que se espera e não uma intromissão — perguntar Ist hier noch frei? e receber um aceno é o ritual todo. Numa cervejaria ao ar livre a sério, a zona de self-service permite levar a própria comida; a zona com toalhas na mesa tem serviço de mesa e não permite. Um Maß de um litro custa cerca de dez euros. O Chinesischer Turm, o Augustiner-Keller e o Hirschgarten, com oito mil lugares, são os clássicos.

O Glockenbachviertel

O bairro nocturno mais sociável de Munique, a sul da cidade velha: bares pequenos, o centro da vida LGBTQ+ da cidade e um público mais local do que turístico. A Gärtnerplatz, uma praça circular com um teatro no meio, enche-se a partir das seis da tarde com gente sentada nos degraus com uma garrafa comprada na loja da esquina. Percorre-se bem a pé, é bem iluminada e movimentada até tarde, e a densidade de sítios pequenos permite mudar quatro vezes de local numa noite sem percorrer mais do que algumas centenas de metros.

A Oktoberfest e os seus primos mais sossegados

Seis milhões de pessoas, dezasseis dias e uma escala que tem de ser vista. Decorre de meados de setembro ao primeiro fim de semana de outubro na Theresienwiese, a entrada é livre e ao fim de semana as tendas enchem-se a meio da manhã — vá num dia útil, chegue antes das onze e sente-se a uma mesa em vez de ficar de pé. Reserve alojamento com meses de antecedência ou conte pagar o triplo. Se isso for demais, o Frühlingsfest em abril e as feiras Auer Dult são a mesma ideia a um décimo do tamanho, com locais e sem filas.

Noites num Wirtshaus tradicional

A taberna bávara é um animal diferente da cervejaria coberta: mais pequena, forrada a madeira, com uma mesa de habituais marcada por uma placa e uma ementa de carne de porco assada, bolinhos de massa e Obatzda. Casas como o Wirtshaus in der Au ou o Zum Augustiner mantêm a forma sem a encenar para visitantes. O que importa para quem chega é que estas salas são barulhentas e comunitárias, as doses partilham-se com facilidade e a rapidez do pessoal é eficiência e não falta de educação. É aqui que Munique come numa terça-feira qualquer.

Música clássica e ópera

A Ópera Estatal da Baviera está entre as duas ou três melhores casas do mundo, e a Philharmonie e o Herkulessaal mantêm a cidade ocupada com concertos de orquestra quase todas as noites. Os lugares de pé e os do balcão superior na ópera começam abaixo dos quinze euros e são vendidos pouco antes do espectáculo. Em julho, o festival de ópera transmite um espectáculo gratuitamente num ecrã na Max-Joseph-Platz, onde vários milhares de pessoas se sentam na calçada com um farnel — a noite gratuita mais agradável do calendário de Munique.

Coisas para fazer

Ver os surfistas no Eisbach

Onde o ribeiro Eisbach entra no Englischer Garten forma-se uma onda estacionária com cerca de um metro de altura, e há surfistas a apanhá-la desde a década de 1970 — de fato isotérmico, em fevereiro, no meio de uma cidade europeia. Há um sistema de filas, há uma corda e há uma etiqueta que os habituais fazem cumprir. Não custa nada, fica a cinco minutos do Haus der Kunst e prende a atenção muito mais tempo do que as pessoas esperam. Vá numa noite quente, quando a multidão em cima da ponte está mais animada.

Nadar ou deixar-se levar pelo Isar

De junho a setembro, os habitantes de Munique sobem o rio a pé até ao Flaucher ou mais acima, entram na água e deixam a corrente trazê-los de volta. A água é alpina e genuinamente fria, a corrente é forte e é preciso calçado por causa das pedras — mas é a tarde de verão mais característica da cidade e é totalmente gratuita. Os bancos de cascalho de ambos os lados enchem-se de grelhadores e colunas de som. Veja onde ficam os açudes antes de entrar e saia da água bem acima deles.

Apanhar o comboio para um lago ou para a montanha

A rede regional chega aos Alpes em cerca de uma hora. O bilhete Bayerische Oberland cobre um grupo inteiro durante um dia por muito pouco dinheiro. O Tegernsee e o Starnberger See são as saídas mais fáceis para os lagos, com cervejarias à beira de água e barcos. Para montanha, o comboio até Garmisch e o comboio de cremalheira até ao Zugspitze levam-no ao ponto mais alto da Alemanha, ou Kochel e o Herzogstand dão-lhe uma caminhada a sério com vista sobre dois lagos. Saia cedo e estará de volta para o jantar.

Fazer uma tarde de mercado e cervejaria

Compre queijo, pão, rabanetes e Obatzda no Viktualienmarkt, leve tudo para a cervejaria ao ar livre do próprio mercado, compre apenas as bebidas e sente-se numa mesa partilhada. Levar a própria comida para a zona de self-service de uma cervejaria ao ar livre é um direito consagrado na lei da Baviera e os locais exercem-no constantemente. Custa cerca de quinze euros por uma tarde, é a melhor refeição barata no centro de Munique, e o banco partilhado trata das apresentações por si.

Ver Dachau e dedicar-lhe a manhã inteira

O primeiro campo de concentração nazi, a vinte minutos do centro de comboio suburbano, hoje um memorial mantido com enorme seriedade. A entrada é gratuita e vale a pena levar o audioguia. Não é uma paragem turística nem cabe num dia cheio; reserve três ou quatro horas e não planeie nada exigente a seguir. Perceber o que aconteceu aqui faz parte de perceber a cidade em que está, e os próprios funcionários do memorial são os melhores guias para isso.

Ótimos lugares para primeiro encontro

Informações úteis

Melhor época

De maio a setembro é a época das cervejarias ao ar livre e a razão pela qual a maioria das pessoas vem: noites longas, tardes quentes e o Isar cheio de banhistas. Junho e julho são os meses de confiança; agosto pode ser de trovoada. O fim de setembro traz a Oktoberfest, que duplica os preços e enche todos os hotéis, por isso decida de propósito se quer estar cá nessa altura. O inverno é frio, muitas vezes abaixo de zero, com uma boa época de mercados de Natal a partir do fim de novembro e os Alpes a uma hora para esquiar. Abril e outubro são agradáveis, baratos e sossegados, com o tempo a ser uma verdadeira aposta.

Como se locomover

Um dos melhores sistemas de transporte da Europa: metro, comboio suburbano, eléctricos e autocarros com um único bilhete, a funcionar das quatro da manhã à uma da noite, com metro e comboio suburbano a noite toda ao fim de semana. Compre um bilhete diário ou o bilhete diário de grupo, que é notavelmente vantajoso a partir de três pessoas, e valide-o antes de entrar. O aeroporto fica a quarenta minutos pela S1 ou pela S8. O centro é pequeno o suficiente para se atravessar a pé em vinte minutos, e a cidade é excepcionalmente boa para andar de bicicleta, com ciclovias largas e separadas e um sistema público de aluguer — mas não ande a pé na ciclovia, porque vão dizer-lhe alguma coisa.

Idioma e conhecer pessoas

A língua é o alemão, o que vai ouvir é bávaro, e o inglês é falado por toda a parte no centro e é quase universal entre os mais novos. Aqui cumprimenta-se com Grüß Gott em vez de Guten Tag, e usá-lo é notado e apreciado. Os habitantes de Munique são formais no primeiro contacto e calorosos depois — a passagem de Sie para du é um verdadeiro limiar. A cervejaria ao ar livre suspende quase tudo isto: bancos partilhados, nenhuma apresentação necessária e uma conversa que começa porque alguém pediu para se sentar. A pontualidade conta aqui mais do que em quase qualquer outro país.

Onde se encontram viajantes e expatriados

Maxvorstadt e o lado de Schwabing do Englischer Garten concentram os estudantes e o público internacional mais jovem, com os cafés mais baratos do centro. É no Glockenbachviertel e na Gärtnerplatz que se concentra a vida social nocturna. Munique tem uma força de trabalho internacional muito grande à volta das empresas de tecnologia e do automóvel, e a cultura de encontros associada é forte — trocas de línguas, grupos de corrida ao longo do Isar, ginásios de escalada e ligas de futebol anunciam-se todos em inglês e é fácil aderir. No verão, o Flaucher e os prados do Englischer Garten são o espaço social por omissão para toda a gente.

Perguntas frequentes

É preciso reservar mesa numa cervejaria ao ar livre?

Não e, na maioria dos casos, nem sequer é possível. A zona de self-service funciona por ordem de chegada, e encontrar um lugar numa mesa partilhada é a forma normal de entrar — pergunte Ist hier noch frei? e sente-se. Só a zona com toalhas e serviço de mesa aceita reservas, geralmente para grupos grandes. A excepção é a Oktoberfest, onde uma mesa nas tendas ao fim de semana e à noite é praticamente impossível sem reserva feita com meses de antecedência.

Vale a pena planear uma viagem à volta da Oktoberfest?

Se a escala da coisa lhe agrada, sim — mas vá num dia útil, chegue ao fim da manhã e perceba que o alojamento custa duas a três vezes o preço normal e esgota na primavera. Se quer a cultura bávara da cerveja sem seis milhões de pessoas, venha antes em maio ou junho, quando as mesmas cervejarias ao ar livre estão abertas, o tempo é melhor e pode entrar em qualquer sítio sem marcação.

Munique é cara?

É a cidade mais cara da Alemanha, sobretudo por causa das rendas, mas os custos do dia a dia são moderados para os padrões da Europa Ocidental. Um litro de cerveja custa cerca de dez euros, uma refeição substancial num Wirtshaus quinze a vinte, um bilhete diário de transportes menos de dez, e os grandes museus cobram um euro ao domingo. Levar a própria comida para uma cervejaria ao ar livre é legal e normal, o que faz das melhores tardes também as mais baratas.

A cidade é segura?

Munique aparece sistematicamente entre as grandes cidades mais seguras da Europa e sente-se isso, incluindo tarde à noite e nos transportes públicos. As ressalvas são as do costume: carteiristas no meio da multidão na Hauptbahnhof e durante a Oktoberfest, altura em que a embriaguez também torna o recinto e os comboios de regresso ruidosos. A zona mesmo à volta da estação central é a parte mais degradada do centro e continua a não ser perigosa.

Pode mesmo nadar-se no rio?

Pode — a qualidade da água do Isar é monitorizada e é boa, e milhares de pessoas fazem-no todos os dias de verão. A água é alpina e fria o suficiente para lhe tirar o fôlego, a corrente é mais rápida do que parece e o leito é de pedra solta, por isso use calçado com que consiga nadar. Mantenha-se bem longe dos açudes, que são verdadeiramente perigosos, e entre e saia da água onde os locais o fazem em vez de escolher o seu próprio sítio.

Em que bairro devo ficar?

Maxvorstadt para museus, estudantes e boa relação qualidade-preço; Glockenbachviertel para as noites; Haidhausen, do outro lado do rio, para um ambiente residencial mais sossegado, com bons restaurantes e dez minutos de eléctrico até ao centro. A cidade velha é prática e sem carácter. À volta da Hauptbahnhof é o mais barato e o menos agradável, embora bem servido de transportes e perfeitamente seguro.

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