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Madrid

Madrid dorme tarde, fala alto e trata a rua como se fosse a sua sala de estar.

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Photo: ajay_suresh / CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Madrid

Madrid não é uma cidade bonita da maneira como Paris ou Florença são bonitas, e nem sequer tenta ser. É uma cidade organizada em torno de estar na rua com outras pessoas. O calor da meseta empurrou a vida para a noite há séculos, e o hábito ficou: jantar às dez, terraços a encher à meia-noite, famílias com crianças pequenas na praça muito depois de as outras capitais terem adormecido. Pergunte a um madrileño pelo seu bairro e ele descrevê-lo-á pela sua plaza, porque a plaza é onde tudo acontece — o bar, o banco de jardim, a discussão sobre futebol, o amigo que não planeava encontrar. Para quem chega de fora, esse ritmo é invulgarmente acolhedor. Madrid tem menos monumentos de postal do que as suas rivais, o que significa menos tempo em filas e mais tempo nos lugares onde a cidade realmente vive. É também famosamente aberta aos de fora. Mal metade das pessoas que vai encontrar nasceu aqui; as restantes chegaram da Andaluzia, da Galiza, da América Latina ou de mais longe, e uma cidade feita de chegadas raramente faz alguém sentir-se estrangeiro.

Lugares para visitar

La Latina

A parte mais antiga da cidade, construída na encosta onde outrora estavam as muralhas medievais, e ainda hoje o melhor sítio de Madrid para passar uma tarde sem plano nenhum. As ruas descem em quarteirões curtos e tortos, e cada um abre-se para uma pequena plaza com mesas. Ao domingo, a feira da ladra do Rastro inunda o bairro inteiro desde o amanhecer até cerca das três, altura em que a multidão passa directamente para os bares da Cava Baja e lá fica. Venha com fome e sem reserva: o costume aqui é comer uma coisa de pé em cada bar e seguir em frente, o que torna quase impossível ter uma má noite.

Malasaña

Malasaña foi o centro da movida, a explosão cultural que se seguiu ao fim da ditadura, e desde então continuou a ser o bairro jovem, ligeiramente desarrumado e infinitamente sociável da cidade. A Plaza del Dos de Mayo é o seu coração — uma praça onde as pessoas se sentam no chão com uma cerveja comprada na loja da esquina, e ninguém se importa. À volta há lojas de discos, bares de vermute com paredes de azulejos dos anos 1920 e uma concentração de pequenas salas onde as bandas tocam para sessenta pessoas. É barulhento, é sem pretensões, e é onde é mais provável que acabe a conversar com alguém da mesa ao lado.

El Retiro

Cento e quarenta hectares de parque que foram terrenos reais até ao século XIX e hoje pertencem inteiramente à cidade. Os madrilenos tratam-no como um quintal partilhado: barcos a remos no lago, percussionistas debaixo das árvores nas tardes de domingo, homens idosos a jogar às cartas, estudantes a dormir na relva com um livro em cima da cara. O Palacio de Cristal, um pavilhão de vidro no extremo mais sossegado, é a construção mais bonita de Madrid e tem sempre uma instalação de arte gratuita. Entre pela Puerta de Alcalá e saia duas horas depois do outro lado: terá visto mais sobre como a cidade funciona do que qualquer museu lhe pode mostrar.

O Triângulo Dourado dos museus

Três grandes colecções ficam a dez minutos umas das outras no Paseo del Prado. O Prado guarda Velázquez e Goya e é a razão pela qual os historiadores de arte vêm a Espanha; o Reina Sofía guarda o Guernica de Picasso numa sala que costuma estar em silêncio; o Thyssen preenche os espaços entre eles com tudo, de Holbein a Hopper. Os três são gratuitos nas últimas horas do dia, que é quando os locais lá vão. Uma dica que vale a pena seguir: escolha uma ala em vez de um museu. Duas horas numa única sala do Prado são uma tarde melhor do que quatro horas a tentar ver tudo.

Barrio de las Letras

O antigo bairro literário, onde Cervantes está sepultado e a casa de Lope de Vega continua de pé com o jardim intacto. As ruas estão calcetadas com versos gravados na pedra, o que parece um truque para turistas e acaba por ser encantador. Fica entre Sol e o Prado, por isso apanha bastantes visitantes, mas a densidade de pequenos bares de vinho e a largura das ruas pedonais mantêm-no civilizado em vez de apinhado. A Calle de las Huertas ao início da noite, antes de começar a hora de jantar propriamente dita, é um dos passeios mais agradáveis do centro de Madrid.

Lavapiés

O bairro mais misturado da cidade e aquele que mudou mais depressa. Comunidades senegalesas, bangladeshianas, chinesas e marroquinas vivem ao lado de antigas famílias madrilenas nos mesmos prédios estreitos de seis andares com pátios interiores partilhados. O resultado é a melhor comida barata da capital e uma vida de rua com ritmo próprio. La Tabacalera, uma enorme antiga fábrica de tabaco, é hoje um centro social autogerido com murais a cobrir todas as paredes e eventos gratuitos quase todos os fins-de-semana. Vá de dia, ande devagar e coma num sítio que não tenha ementa em inglês.

Onde sair

As terrazas e o relógio da rua

O terraço é onde Madrid conduz a maior parte da sua vida social durante oito meses por ano, e conhecer os horários importa mais do que conhecer as moradas. Nada de sério acontece antes das nove. O jantar começa entre as dez e as onze e dura até bem depois da meia-noite. Uma mesa lá fora é sua enquanto a mantiver, e ninguém lhe trará a conta a não ser que peça — pedir la cuenta é um acto deliberado, não uma coisa que lhe acontece. Se quer conhecer pessoas em vez de as observar, sente-se nas mesas exteriores mais perto do passeio, e não nas encostadas à parede.

Tapeo — o jantar em movimento

Madrid não gosta verdadeiramente do jantar longo num único restaurante. O costume é o tapeo: uma bebida e um pratinho num bar, depois sair e seguir para o próximo, quatro ou cinco vezes numa noite. É a forma mais sociável de comer na Europa, porque não pára de o colocar em salas novas com pessoas novas, e porque passa a maior parte do tempo de pé ao balcão em vez de fechado numa mesa. A Cava Baja em La Latina e as ruas à volta da Plaza de Chueca são os circuitos clássicos. Peça ao balcão, mantenha a conta aberta, pague no fim.

Chueca depois de escurecer

Chueca é o centro da Madrid gay e, por extensão, um dos bairros de vida nocturna mais simpáticos e enérgicos da Europa para toda a gente. A praça é a âncora, com terraços de todos os lados que enchem a partir das dez da noite, e as ruas em redor têm de tudo, desde salas de cocktails tranquilas até clubes que só arrancam às três. É bem iluminada, movimentada até muito tarde e confortável para atravessar sozinho. Durante o Orgulho, no final de junho, o bairro inteiro transforma-se na maior festa de rua de Espanha e os quartos de hotel desaparecem com meses de antecedência.

Vermut e a hora de domingo

Vermute de pressão, servido do barril sobre gelo com uma azeitona e uma rodela de laranja, é o ritual do domingo ao meio-dia em Madrid e o costume social mais fácil de um visitante adoptar. Acontece entre cerca da uma e as três da tarde, em bares antigos de azulejos que fazem exactamente isto há noventa anos, e é barulhento, de pé e descontraído. Experimente os bares à volta da Plaza de la Cebada ou o clássico Casa Camacho em Malasaña. Um copo, umas azeitonas, e está a fazer exactamente o mesmo que toda a gente naquela sala.

Flamenco ao vivo, escolhido com honestidade

O flamenco é andaluz e não madrileno, mas os melhores intérpretes passam todos pela capital, e há pequenos tablaos que o levam a sério em vez de o encenarem para excursões de autocarro. Casa Patas e Cardamomo são as recomendações habituais; o Corral de la Morería tem a reputação mais profunda e preços à altura. Conte com uma sala de oitenta pessoas, um guitarrista, um cantor, um bailarino e nenhuma amplificação. Dura cerca de uma hora, não exige conhecimento nenhum para se apreciar, e dá a duas pessoas que acabaram de se conhecer muito para conversar depois.

Coisas para fazer

Comer ao longo da Cava Baja, a descer

Uma rua em La Latina, com cerca de trezentos metros, e mais de trinta bares. A regra é uma bebida e um prato em cada um, de pé, e depois sair para a porta seguinte. Comece por volta das nove, vá a descer e deixe que a multidão decida onde pára. Custa menos do que um jantar de restaurante, ocupa uma noite inteira e, como está toda a gente de pé e em movimento, é o sítio mais fácil da cidade para acabar a falar com desconhecidos. Não reserve nada; a graça é precisamente não se poder planear.

Domingo no Rastro, e depois vermute

O Rastro acontece todos os domingos desde o século XV e ocupa uma dúzia de ruas abaixo da Plaza de Cascorro com bancas a vender antiguidades, discos, roupa e tralha completa. Chegue às dez, conte com estar ombro a ombro e não leve uma mala que não consiga manter à sua frente. O verdadeiro acontecimento começa quando desmontam tudo por volta das três e a multidão inteira se despeja nos bares em redor para o vermute. Essa passagem — do mercado para o bar, de pé ao sol com um copo pequeno — é Madrid no que tem de mais característico.

Ver o pôr do sol a partir do Templo de Debod

Um templo egípcio a sério, com dois mil anos, oferecido a Espanha nos anos 1960 e reconstruído numa colina no extremo ocidental do centro. Está virado directamente para o pôr do sol sobre a Casa de Campo, e meia Madrid vem sentar-se na relva a assistir. É grátis, é bonito, a multidão é descontraída e variada, e dura cerca de quarenta minutos. No verão, chegue uma hora antes para apanhar um bocado de chão decente. Depois fica a cinco minutos a pé dos bares da Plaza de España.

Apanhar o comboio para Toledo ou Segóvia

O comboio de alta velocidade chega a Toledo em trinta e três minutos e a Segovia em vinte e sete, o que torna ambas passeios plausíveis de meio dia em vez de expedições. Toledo é uma cidade medieval amuralhada de ruelas íngremes onde a Espanha cristã, judaica e muçulmana se sobrepuseram durante séculos. Segovia tem um aqueduto romano de pé no meio da cidade sem argamassa a segurá-lo. Reserve a viagem de regresso antes de ir, apanhe o comboio mais cedo que consiga suportar e esteja de volta a Madrid a tempo de um jantar tardio.

Ir a um jogo no Bernabéu ou no Metropolitano

O futebol é a língua comum aqui, e não precisa de gostar dele para apreciar a noite. O Bernabéu foi reconstruído em algo que parece uma nave espacial e leva oitenta mil pessoas; o Metropolitano, do outro lado da cidade, é mais barulhento e tem bilhetes mais fáceis de arranjar. Compre pelo site do próprio clube e não por um revendedor. Até a caminhada até ao estádio no meio da multidão, e os bares em redor no fim, dão mais do carácter da cidade do que a maioria das visitas organizadas.

Ótimos lugares para primeiro encontro

Informações úteis

Melhor época

Maio, junho, setembro e o início de outubro são os melhores meses: dias quentes, noites frescas e terraços em pleno uso. Julho e agosto são genuinamente difíceis — temperaturas diurnas acima dos quarenta graus são normais e a cidade esvazia-se à medida que os madrilenos partem para a costa, ainda que agosto tenha um encanto sossegado próprio e hotéis muito mais baratos. O inverno é frio e luminoso em vez de chuvoso, com céus azuis e limpos e pouquíssimos visitantes; dezembro é animado, com mercados e luzes de Natal. A primavera pode ser imprevisível, por isso leve uma camada a mais diga o que disser a previsão.

Como se locomover

O metro é excelente — limpo, barato, com ar condicionado e a funcionar até à uma e meia da manhã, com doze linhas que chegam a todos os sítios onde é provável que queira ir. Um cartão recarregável Tarjeta Multi custa uns dois euros e serve para metro, autocarro e comboios suburbanos. O aeroporto fica na linha 8, a cerca de quarenta minutos do centro com uma mudança, mais um pequeno suplemento. O núcleo histórico é suficientemente compacto para andar a pé bater tudo o resto; distâncias que parecem longas no mapa são normalmente vinte minutos. Os autocarros nocturnos, conhecidos como búhos, partem da Plaza de Cibeles quando o metro fecha.

Idioma e conhecer pessoas

Fala-se espanhol em todo o lado e o inglês é mais irregular do que em Barcelona ou Lisboa — comum entre os mais novos e no centro, bem menos nos bares de bairro, que são exactamente os sítios que vale a pena visitar. Uma dúzia de palavras de espanhol muda o rumo da sua noite, e qualquer tentativa é recebida com simpatia. Os madrilenos são directos, barulhentos e rápidos a incluir um estranho numa conversa; interromper não é considerado indelicado e o volume alto não é considerado agressividade. Os cumprimentos são dois beijos, começando pela face direita, entre mulheres e entre homens e mulheres.

Onde se encontram viajantes e expatriados

Malasaña e Chueca concentram a mistura mais densa de visitantes, estudantes e jovens madrilenos, e em ambos se entra facilmente sozinho. Lavapiés é o bairro mais internacional da cidade e o menos caro. As noites de intercâmbio linguístico — os intercambios — acontecem quase todas as noites da semana em bares à volta de Sol e Malasaña, e são a forma mais eficiente de conhecer gente local em vez de outros viajantes. La Latina numa tarde de domingo é onde toda a gente acaba mais cedo ou mais tarde, e os bares onde se está de pé tornam quase automático puxar conversa.

Perguntas frequentes

Madrid é uma boa cidade para visitar sozinho?

Muito. Comer de pé ao balcão é a forma normal de comer aqui, por isso chegar sozinho a algum lado nunca parece estranho, e o costume do tapeo vai-o mudando de sala em sala cheia de gente. O centro está movimentado e bem iluminado até às duas ou três da manhã, o metro anda até tarde e os madrilenos falam facilmente com desconhecidos. É uma das capitais europeias onde é mais fácil passar uma semana sozinho sem se sentir sozinho.

A que horas é que as pessoas jantam realmente?

Mais tarde do que em quase qualquer outro sítio da Europa. As cozinhas raramente enchem antes das dez, e um restaurante às oito e meia terá sobretudo visitantes. Se tiver fome mais cedo, é para isso que servem as tapas: uns pratinhos a partir das sete, e depois um jantar a sério às dez. O almoço vai das duas às quatro e é a refeição principal do dia para a maioria das pessoas, razão pela qual muitas lojas fecham a essas horas.

Madrid é cara?

Nitidamente mais barata do que Paris, Londres ou Amesterdão, e ligeiramente mais barata do que Barcelona. Um copo de vinho ou uma cerveja com tapa grátis custa dois a três euros num bar de bairro, um menú del día — três pratos com vinho à hora de almoço — fica entre doze e dezoito, e os transportes públicos estão entre os de melhor relação qualidade-preço da Europa. Os hotéis são a despesa principal, e sobem muito durante os grandes jogos de futebol e no final de junho por causa do Orgulho.

A cidade é segura à noite?

Madrid está entre as grandes cidades mais seguras da Europa e o centro continua povoado até muito tarde, o que ajuda imenso. O risco real são os carteiristas e não algo violento: Sol, o Rastro ao domingo, a Gran Vía e as carruagens cheias do metro são onde isso acontece. Mantenha o telemóvel fora do bolso de trás e a mala à sua frente no meio da multidão e quase de certeza não terá problema nenhum.

Preciso de falar espanhol?

Consegue safar-se sem ele no centro, nos museus e nos hotéis. Mas Madrid recompensa até o mais pequeno esforço mais do que a maioria das cidades, porque boa parte da sua vida social acontece de pé ao balcão, onde ninguém é pago para lhe facilitar a vida. Aprenda as palavras para pedir, cumprimentar e pedir a conta, e aceite que lhe vão responder depressa e em voz alta. Ninguém se importa que erre.

Qual é o melhor bairro para ficar?

Numa primeira visita, Barrio de las Letras ou Malasaña. Las Letras é central, mais sossegado à noite e fica a distância de caminhada dos museus e da cidade velha. Malasaña coloca-o no meio da vida nocturna, o que é maravilhoso se foi por isso que veio e bem menos se quiser dormir antes das duas. Evite a zona imediatamente à volta de Sol e da Gran Vía, que é barulhenta, apinhada e a parte menos característica da cidade.

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