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Atenas

Atenas carrega os seus cinco mil anos com leveza e passa as noites ao ar livre.

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Photo: Giles Laurent / CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Atenas

Atenas são duas cidades empilhadas no mesmo chão. Uma é a Atenas da Acrópole: mármore, postais e a história de origem de metade da Europa. A outra é uma capital moderna barulhenta, desarrumada e infinitamente sociável, de quatro milhões de pessoas, que a maioria dos visitantes perde por completo porque vai embora ao fim de dois dias. É a segunda que dá vontade de ficar. Desde a crise financeira, a cidade reconstruiu a sua vida social em torno de coisas que custam muito pouco: um café que te compra três horas numa mesa, uma garrafa de vinho num terraço, uma praça onde o bairro inteiro aparece depois das nove. Nada fecha cedo. Ninguém janta antes das dez. O clima torna a vida ao ar livre possível durante oito meses por ano, e o hábito grego da paréa — o grupo de amigos com quem se sai, sempre aberto a mais uma pessoa — faz com que seja invulgarmente fácil acabar dentro da noite de alguém. Junta ruínas no meio de ruas residenciais, uma montanha no fim da linha de metro e uma costa a quarenta minutos, e Atenas revela-se uma das capitais mais habitáveis da Europa.

Lugares para visitar

A Acrópole e as suas encostas

O Pártenon está nesta rocha há vinte e cinco séculos e nenhuma fotografia te prepara para a sua escala de perto. Vai à hora de abertura ou nas duas últimas horas antes do fecho: no verão, o sol do meio-dia sobre o mármore nu é impiedoso e a multidão atinge o pico entre as dez e as duas. O bilhete inclui as encostas, onde ficam o Teatro de Dioniso e o Odeon de Herodes Ático, e um bilhete conjunto cobre outros seis sítios antigos por poucos euros a mais. A subida pela Plaka e a descida pela pedonal Dionysiou Areopagitou fazem tanto parte da experiência como o cume.

O Museu da Acrópole

Um edifício de vidro assente sobre pilares por cima de um bairro antigo escavado, que atravessas pisando um chão transparente antes de veres uma única escultura. O último piso é uma galeria envidraçada em tamanho real, alinhada exatamente com o Pártenon algumas centenas de metros adiante, que guarda o friso pela ordem em que foi esculpido, com moldes de gesso no lugar das peças que estão em Londres. Explica o que acabaste de subir melhor do que qualquer guia. O terraço do café no segundo piso tem uma das melhores vistas da cidade e está aberto a toda a gente.

Plaka e Anafiotika

A Plaka é a cidade velha por baixo da Acrópole e sim, é turística, mas as ruelas mais altas continuam lindas e as tavernas sob as buganvílias não são má maneira de passar uma noite. Continua a subir e chegas a Anafiotika, um conjunto de casas ilhoas caiadas construídas na década de 1840 por pedreiros de Anafi com saudades das Cíclades. Ali as ruelas têm um metro de largura, há um gato em cada degrau e o silêncio é total. São os dez minutos mais estranhos e mais encantadores do centro de Atenas.

Exarchia e a colina de Strefi

O bairro anarquista e estudantil da cidade, coberto de murais e cheio de livrarias, tavernas baratas e bares abertos até de madrugada. A fama que tem no estrangeiro é completamente desproporcionada em relação ao que vais encontrar de facto: um bairro animado com a arte urbana mais interessante da Europa e os melhores preços do centro de Atenas. Sobe à colina de Strefi, no topo do bairro, para um pôr do sol gratuito sobre toda a bacia, com a Acrópole iluminada à direita. Cuidado normal depois de escurecer e, de resto, vai e aproveita.

Koukaki e Pangrati

Os dois bairros residenciais onde os visitantes agora ficam em vez da Plaka, e com boas razões. Koukaki fica mesmo por baixo da Acrópole, com ruas arborizadas, pequenas padarias e bares cheios de gente que vive ali. Pangrati, do outro lado do centro junto ao Estádio Panatenaico de mármore, é ainda mais sossegado, construído à volta da Plateia Varnava, onde famílias e estudantes partilham a mesma praça todas as noites. Nenhum dos dois tem um único monumento obrigatório, e é precisamente por isso que ambos são bons sítios para perceber como Atenas vive de verdade.

A Riviera ateniense

O elétrico desce do centro até à costa em cerca de quarenta minutos, e de Palaio Faliro até Voula há praias públicas, cafés à beira-mar e banhos que os atenienses usam como parte normal da semana. As praias organizadas cobram uns euros por uma espreguiçadeira; entre elas ficam trechos livres. Vai mais longe, até ao Cabo Sunion, hora e meia de autocarro, onde o Templo de Poseidon se ergue numa falésia sobre o mar e oferece o melhor pôr do sol da Ática. No verão, é o que os locais fazem em qualquer dia em que não trabalhem.

Onde sair

O café de três horas

Os gregos bebem o café devagar e em convívio, e um único freddo espresso — frio, batido, três euros — aluga-te legitimamente uma mesa por uma tarde inteira. Ninguém te vai apressar e ninguém te traz uma conta que não pediste. É o alicerce da vida social ateniense e o costume mais fácil de adotar para um visitante: escolhe uma praça com esplanadas em três lados, senta-te lá fora em vez de dentro e deixa a tarde escorrer. A Plateia Agias Irinis, a Plateia Mavili e as ruas à volta de Petralona são onde os locais fazem exatamente isto.

Bares de terraço sob a Acrópole

Como a rocha é iluminada por baixo à noite e se vê de quase todo o centro, Atenas tem mais bares de terraço do que qualquer capital comparável. Vão de terraços de hotel com preços de cocktail a pequenos bares em cima de prédios vulgares que cobram seis euros por uma cerveja. A vista é a mesma de todos. A Is for Athens, Couleur Locale e o terraço do Athens Was são os seguros. Vai na hora a seguir ao pôr do sol, quando os holofotes se acendem e a temperatura finalmente baixa.

Psyrri e Monastiraki depois de escurecer

Psyrri era um bairro de oficinas e de dia ainda o parece; depois das nove torna-se a maior concentração de bares, mezedopoleia e música ao vivo da cidade. As ruas são estreitas, as mesas transbordam para elas e a multidão é esmagadoramente grega apesar de estar a cinco minutos do eixo turístico principal. Monastiraki, ali ao lado, tem a feira da ladra de dia e os terraços à noite. Ambos se percorrem a pé, são caóticos, baratos e estão cheios até às três ou quatro da manhã, sobretudo a partir de quinta-feira.

Rebetiko e música ao vivo

O rebetiko é a música dos refugiados que chegaram da Ásia Menor nos anos vinte — buzúqui, desgosto, haxixe e exílio — e continua a tocar-se ao vivo em salas pequenas onde o público sabe cada palavra. Casas em Psyrri e Exarchia programam-no a partir das onze da noite, normalmente sem couvert se comeres. Conta com uma mesa comprida, pratos partilhados e cantoria. É uma das poucas tradições noturnas genuinamente locais que acolhe os de fora sem se reembalar, e uma noite ensina-te mais sobre a Grécia do que um museu.

Cinema de verão sob as estrelas

Os cinemas ao ar livre são uma instituição ateniense: um jardim murado, cadeiras de lona, um bar que vende cerveja e um ecrã com filmes em versão original legendados em grego. O Cine Paris, na Plaka, tem a Acrópole atrás do ecrã; o Cine Thision, o mais antigo da cidade, funciona desde 1935. A época vai de maio a outubro, duas sessões por noite, e ninguém se importa se falares baixinho. Para uma primeira saída com alguém está quase perfeitamente desenhado: experiência partilhada, nenhuma pressão para falar e um sítio óbvio para ir a seguir.

Coisas para fazer

Sobe ao Licabeto ao pôr do sol

O ponto mais alto do centro de Atenas, um cone íngreme de pinheiros e rocha que se ergue no meio da cidade. Um funicular sobe ao topo a partir de Kolonaki, mas a caminhada por entre os pinheiros demora vinte e cinco minutos e é muito melhor. No cimo há uma capela caiada, um café e uma vista que abarca toda a bacia, a Acrópole lá em baixo e o mar mais além. Vai cerca de uma hora antes do pôr do sol. Leva água no verão e desce por Kolonaki para beber alguma coisa a seguir.

Come de ponta a ponta no mercado de Varvakios

O mercado central da Rua Athinas é um pavilhão de ferro do século XIX cheio de talhos e peixarias, barulhento, molhado e completamente sem sentimentalismos, rodeado de ruas que vendem azeitonas, queijo, ervas e frutos secos. Lá dentro há algumas tavernas que há um século alimentam os trabalhadores do mercado desde a madrugada, servindo patsas e peixe grelhado em mesas compridas partilhadas. Vai de manhã pelo mercado em si, ou às duas da manhã depois de uma noite fora, que é a outra hora em que toda a gente vai.

Percorre o eixo antigo de ponta a ponta

Uma rua pedonal contínua parte do Estádio Panatenaico, passa junto ao Templo de Zeus Olímpico, por baixo da Acrópole, contorna a Ágora Antiga e sai no Cerâmico: cerca de três quilómetros a pé sem carros, atravessando quinhentos anos de história clássica. Faz isso ao início da noite, quando o mármore fica dourado e saem os músicos de rua. Não custa nada, não é preciso bilhete para a rua em si, e termina em Thissio, onde as esplanadas olham diretamente para a rocha que acabaste de contornar.

Apanha um barco para uma ilha próxima

Do Pireu, uma hora de barco rápido chega a Egina, Agistri ou Hidra, e qualquer uma das três funciona como passeio de um dia. Hidra é a bonita: nem um carro, só burros e um porto de pedra. Egina é a prática, com pistacheiros e um templo notável. No verão compra o bilhete de ida e volta com antecedência, apanha o barco mais cedo e volta a Atenas antes das nove para jantar. Transforma um dia vulgar num daqueles de que nos lembramos.

Vai a um dérbi de futebol ou basquetebol

O Panathinaikos e o Olympiakos têm uma das rivalidades mais ferozes do desporto europeu, tanto no futebol como no basquetebol, e o ambiente em qualquer dos recintos é extraordinário: tochas, tambores e noventa minutos de barulho. No basquetebol, no OAKA ou no Estádio da Paz e da Amizade, é mais fácil entrar do que no futebol e o público está mais perto do campo. Compra os bilhetes através do clube, deixa as cores da equipa visitante em casa e conta com ser adotado por quem se sentar ao teu lado.

Ótimos lugares para primeiro encontro

Informações úteis

Melhor época

Abril, maio, fim de setembro e outubro são os meses ideais: quentes o suficiente para a costa, frescos o suficiente para subir à Acrópole com conforto e sem as multidões do verão. Julho e agosto passam regularmente dos quarenta graus, os sítios antigos quase não dão sombra e muitos atenienses partem para as ilhas, ainda que o mar esteja no seu melhor e as noites sejam maravilhosas. O inverno é ameno, à volta dos doze a quinze graus, muitas vezes luminoso, às vezes chuvoso, e os museus estão quase vazios. A Páscoa, que costuma cair uma semana depois da ocidental, é a época mais atmosférica do ano.

Como se locomover

Três linhas de metro cobrem o centro com eficácia e são limpas e baratas; a linha três vai diretamente ao aeroporto em quarenta minutos. Um bilhete de noventa minutos serve para metro, autocarro, trólei e elétrico, e o bilhete turístico de cinco dias com aeroporto incluído compensa bastante. Valida o bilhete antes de entrar: as fiscalizações são reais e as multas pesadas. O centro histórico é compacto e percorre-se melhor a pé, embora os passeios sejam irregulares e as subidas mais íngremes do que o mapa sugere. Os táxis são baratos e abundantes; usa a aplicação Uber para chamar um táxi licenciado ao preço do taxímetro. O elétrico vai até ao mar.

Idioma e conhecer pessoas

A língua é o grego e o alfabeto é estranho ao princípio, mas o inglês fala-se muitíssimo, sobretudo por quem tem menos de cinquenta anos, e as placas no centro estão transliteradas. Aprender a dizer kaliméra, efcharistó e yamas é genuinamente apreciado. Os gregos são calorosos, diretos e expressivos com o corpo; as conversas são em voz alta, interromper é normal e um convite para te juntares a uma mesa costuma ser sincero em vez de apenas educado. O conceito de paréa — o grupo aberto de amigos — significa que um desconhecido apresentado uma vez tende a ser incluído daí em diante.

Onde se encontram viajantes e expatriados

Koukaki e Pangrati concentram o maior número de visitantes de longa duração e de trabalhadores remotos, com os cafés a condizer. Exarchia e a zona à volta do Politécnico estão cheias de estudantes e são os sítios mais baratos para passar uma noite. Psyrri e Monastiraki misturam toda a gente depois de escurecer. Existe uma comunidade grande e bem organizada de trocas de línguas, grupos de caminhada que sobem ao Himeto aos fins de semana e grupos de natação na Riviera no verão — entrar em qualquer um deles é mais fácil aqui do que na maioria das capitais, porque o convite costuma ser oferecido antes de ser pedido.

Perguntas frequentes

De quantos dias precisa Atenas?

Dois dias cobrem confortavelmente os sítios antigos e os museus. Quatro dão-te os bairros, uma ou duas noites fora e um dia na costa ou numa ilha próxima — e é aí que a maioria das pessoas decide que gosta da cidade em vez de apenas a admirar. Também funciona bem como base: Delfos, o Cabo Sunion, Egina e Hidra são todos passeios de um dia.

Atenas é segura?

Sim, com o bom senso normal de qualquer cidade. O crime violento é raro e o centro continua movimentado até muito tarde. O risco verdadeiro são os carteiristas: na linha três do metro para o aeroporto, à volta de Monastiraki e em praças cheias. Omonia e as ruas imediatamente a norte ficam mais degradadas depois da meia-noite. A fama de Exarchia é em grande parte um mito — é um bairro de estudantes, não uma zona proibida — embora as manifestações ocasionais possam ficar tensas e seja fácil afastar-se.

É cara?

É uma das capitais mais baratas da Europa Ocidental. Um freddo espresso custa cerca de três euros, uma refeição completa com vinho numa taverna de bairro quinze a vinte, um bilhete de metro pouco mais de um, e o bilhete arqueológico conjunto cobre sete sítios por trinta. Os hotéis em pleno verão são a exceção, e os preços na Plaka e nos terraços estão feitos para visitantes: anda duas ruas e reduzem-se a metade.

A que horas sai realmente a gente?

Tarde, mesmo para os padrões do sul da Europa. O jantar começa às nove e meia ou às dez. Os bares enchem a partir das onze, as discotecas depois da uma, e os atenienses não acham nada de especial começar uma noite à meia-noite. Se apareceres para jantar às oito, ficas com a taverna só para ti. No verão tudo desliza ainda mais para a noite, porque ninguém quer estar na rua antes de o sol se pôr.

É preciso reservar a Acrópole com antecedência?

No verão, sim. Já vigora a entrada com hora marcada e as faixas da manhã esgotam com dias de antecedência em julho e agosto. Reserva no site oficial de bilhetes e não num revendedor. Fora de época, em geral podes simplesmente aparecer. Seja em que mês for, a primeira faixa do dia e as duas últimas horas antes do fecho são muitíssimo mais agradáveis do que o meio do dia.

Onde ficar?

Koukaki, pelo melhor equilíbrio: residencial, seguro, a cinco minutos do Museu da Acrópole e cheio de bons sítios pequenos para comer. Pangrati se quiseres algo mais sossegado e ainda mais local. Psyrri ou Monastiraki se o objetivo for a vida noturna, aceitando o barulho. A Plaka é encantadora e central, mas cara e pobre em vida quotidiana. Evita a zona imediatamente à volta da Praça Omonia, a menos que o preço seja invulgarmente bom.

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