Registrer deg

Firenze

Firenze er en liten by med en svært stor fortid og et kveldsliv gjemt én bro unna.

Registrer deg
Photo: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Firenze

Firenze er mindre enn folk venter seg — du kan gå tvers over den historiske bykjernen på tjue minutter — og i tre måneder av året rommer byen flere besøkende enn innbyggere. Den kombinasjonen skaper byens ene virkelige felle: det er fullt mulig å tilbringe fire dager her i kø, spise dårlig og aldri møte noen som faktisk bor her. Motgiften er geografi. Kryss Arno over til Oltrarno, eller gå ti minutter nordover til Sant'Ambrogio, og Firenze blir igjen en toskansk by i arbeid, full av verksteder der folk fremdeles forgyller rammer og binder bøker for hånd, vinbarer på størrelse med en stue, og plasser der hele nabolaget spiser ute om sommeren. Renessansen er virkelig til stede her, i en tetthet ingen annen by kan måle seg med — Michelangelo, Botticelli, Brunelleschi, alle innenfor noen få gater — men grunnen til å bli en uke framfor to dager er det alminnelige livet som fortsetter under det hele, og femti tusen studenter som holder kveldene unge.

Steder å besøke

Duomo og Brunelleschis kuppel

Katedralen er gratis å gå inn i og har som regel lang kø; kuppelen, klokketårnet, baptisteriet og krypten krever hver for seg kombinasjonsbilletten, bestilt til et fast tidspunkt. Å klatre opp i kuppelen betyr fire hundre og sekstitre trinn opp en spiral mellom det indre og det ytre skallet — Brunelleschi bygde den uten stillas, og innenfra ser du hvordan. Bestill dagens første tidspunkt. Giottos klokketårn ved siden av har nesten samme utsikt, har selve kuppelen med i den, og det er langt lettere å få plass.

Uffizi

En av verdens store samlinger, i Medici-familiens gamle forvaltningskontorer: Botticellis Venus' fødsel og Primavera i samme sal, Leonardo, Caravaggio, Tizian, og en korridor av vinduer ut mot Arno. Bestill på nett til et fast klokkeslett — køen for dem som møter opp uanmeldt, er på flere timer i høysesongen. Det praktiske rådet er å gå de siste to timene før stengetid, ta én etasje framfor begge, og godta at du ikke rekker å se alt. Kaféterrassen på taket er åpen for dem som har billett, og er nesten alltid tom.

Oltrarno

På den andre siden av elven er bydelen San Frediano og Santo Spirito der Firenze tar vare på håndverkerne sine og kveldene sine. Verkstedene driver fremdeles med forgylling, lær, marmorert papir og møbelrestaurering, med dørene åpne ut mot gaten. Piazza Santo Spirito, med sin bevisst uferdige kirkefasade, har marked om morgenen og blir byens beste uteplass for en drink etter mørkets frembrudd, med studenter sittende på kirketrappen. Det er fem minutter fra Ponte Vecchio og tilhører en helt annen by.

Accademia og David

Michelangelos David står ved enden av en tribune bygd nettopp til ham, sytten fot med marmor hugget da han var tjueseks, og den er en av de få berømte gjenstandene som er bedre i virkeligheten enn i gjengivelse — hendene er med vilje for store, uttrykket forandrer seg mens du går rundt den. Resten av museet er beskjedent, så en time holder. Bestill et fast tidspunkt. De ufullendte Fangene (Prigioni) i korridoren som fører dit, skikkelser som halvveis stiger ut av grove blokker, fortjener like mye oppmerksomhet som David selv.

Sant'Ambrogio og San Niccolò

Ti minutter øst for Duomo og nesten uten besøkende. Sant'Ambrogio har matmarkedet firenzerne faktisk handler på, med en billig lunsjdisk inne som har mettet torghandlerne i tiår, og en plass som fyller seg med lokale familier om kvelden. Nedenfor ligger San Niccolò inntil den gamle bymuren med en håndfull barer og trappene opp til Piazzale Michelangelo bak. Dette er den delen av sentrum der du hører italiensk ved nabobordet framfor engelsk.

Piazzale Michelangelo og San Miniato

Postkortutsikten over Firenze, fra en terrasse over sørbredden: kuppelen, tårnet, elven og åsene bak. Det er travelt ved solnedgang og verdt det likevel. Fortsett å klatre ti minutter til, opp til San Miniato al Monte, en kirke fra ellevte århundre i grønn og hvit marmor som er en av de vakreste bygningene i Toscana, der benediktinermunker synger vesper i gregoriansk sang de fleste kvelder. Turen opp gjennom rosehagen fra San Niccolò tar tjue minutter.

Hvor du går ut

Aperitivo i Santo Spirito

Fra rundt sju fylles plassen foran kirken med folk som holder en spritz, sittende på trappen, ved barene rundt kanten eller rett og slett på brosteinen. Det er det mest demokratiske sosiale rommet i Firenze: studenter, håndverkere, familier og hvem som helst som nettopp har kommet, alle på ett sted, alle ute. Drinkene koster seks til ni euro og kommer som regel med noe å spise. Ingenting ved det krever bordbestilling eller en plan, og nettopp derfor er det stedet i byen der det er lettest å falle i prat.

Vinvinduer og enoteche i nabolaget

Firenze har rundt hundre og femti buchette del vino — små buede luker i palassvegger, skåret ut på 1500-tallet slik at vin kunne selges direkte fra kjellerne — og en del av dem er i bruk igjen, og rekker et glass gjennom hullet i muren til den som banker på. Bortenfor det kuriøse er byens små enoteche den virkelige institusjonen: en disk, et dusin toskanske viner på glass, crostini og ståplass. Le Volpi e l'Uva og Il Santino er klassikerne, begge sør for elven.

Studentliv rundt Santa Croce

Femti tusen studenter, mange av dem på utvekslingsprogram, holder liv i et ekte nattelit i en by som ellers ville stengt klokken elleve. Gatene rundt Santa Croce og Via de' Benci har den tetteste rekken av barer, og det er høylytt, ungt, internasjonalt og billig etter florentinsk målestokk. Det er også her du lettest møter andre reisende. Vil du ha noe mer lokalt, kryss over til San Frediano, der barene er mindre og gjestene bor her.

Opera, og musikk i kirkene

Operaen ble funnet opp i Firenze, og byen tar musikken sin på alvor: Maggio Musicale er en av Italias eldste festivaler, og Teatro del Maggio har en moderne sal med rimelige billetter på øvre rader. Rimeligere og med mer stemning er konsertene som holdes i kirkene nesten hver kveld — kammermusikk i Santo Stefano al Ponte, orgelkonserter i Duomo, gregoriansk vesper i San Miniato ved solnedgang, som er gratis. Programmene henger på kirkedørene.

Calcio Storico, hvis du tilfeldigvis er her i juni

Et spill fra 1500-tallet som spilles i sand på Piazza Santa Croce mellom byens fire historiske bydeler, i tidsriktige drakter, med regler som tillater slag, bryting og skalling. Tre kamper i juni — to semifinaler og finalen den tjuefjerde, festdagen for San Giovanni, etterfulgt av fyrverkeri over Arno. Billettene er få, og stemningen er intens og helt igjennom lokal. Hvis datoene dine faller sammen med det, legg om resten rundt den; de øvrige junifestlighetene er gratis og fyller gatene.

Ting å gjøre

Gå gjennom verkstedene i Oltrarno

Mellom Via Maggio, Via Santo Spirito og Borgo San Frediano finnes det fremdeles dusinvis av håndverksstudioer i drift — forgyllere, bokbindere, skomakere, restauratører — med åpne dører og ingen plikt til å kjøpe noe. De fleste håndverkere liker godt å bli sett på og å forklare hva de holder på med hvis du spør på ettermiddagen framfor rett før stengetid. Det koster ingenting, tar en time eller to, og er den eneste delen av renessansens Firenze som fremdeles utøves framfor å stilles ut.

Spis stående ved en innmatvogn

Lampredotto-brødet — kuas fjerde mage, langtidskokt, hakket opp i et rundstykke med salsa verde og med toppen av brødet dyppet i kraften — er gatematen Firenze har spist i fem hundre år, og den koster rundt fem euro fra en vogn. Bodene ved Sant'Ambrogio, Mercato Centrale og Piazza dei Cimatori er de lokalbefolkningen bruker. Bestill den con salsa verde e piccante, spis den stående, og du har hatt den mest florentinske lunsjen som finnes.

Klatre opp til San Miniato til vesper ved solnedgang

Gå opp gjennom rosehagen fra Piazza Poggi til Piazzale Michelangelo, og så ti minutter videre til San Miniato al Monte. Utsikten fra kirketrappen er bedre enn den fra den overfylte terrassen nedenfor, og rundt halv seks om vinteren eller halv sju om sommeren synger munkene vesper i krypten i gregoriansk sang. Det er gratis, det varer en halvtime, og nesten ingen av dem som kom for utsikten, vet at det skjer.

Ta bussen til Chianti eller toget til Siena

Firenze er omgitt av landskapet som gjorde byen rik. SITA-bussen til Greve in Chianti tar en time gjennom vinmarkene; toget til Siena tar nitti minutter og setter deg av i en middelalderby med en skjellformet plass. Lucca, flat og omkranset av bymurer og best sett fra sykkel oppe på murene, ligger åtti minutter unna. Alle tre fungerer som en dagstur, og ingen av dem koster mer enn ti euro hver vei.

Handle på markedet i Sant'Ambrogio og lag mat

Har du kjøkken, er det overbygde markedet i Sant'Ambrogio om morgenen en bedre ettermiddag enn de fleste museer: toskanske hvite bønner, pecorino, artisjokker om våren, porcini om høsten, og torghandlere som gjerne forteller deg hva du skal gjøre med alt sammen. Utenfor selger friluftsdelen råvarer til priser en tredjedel under sentrum. Lunsjdisken inne, Trattoria da Rocco, serverer et helt måltid for rundt tolv euro ved fellesbord.

Flotte førstegangssteder

Godt å vite

Beste sesong

Slutten av april til begynnelsen av juni og september til oktober er de ideelle vinduene — varme, lange kvelder og hager på sitt beste, om enn aldri riktig stille. Juli og august gir en hete som ligger i steingatene langt utover natten og årets tyngste folkemengder, og mange firenzere reiser bort. November til mars er den virkelige hemmeligheten: kaldt, men sjelden frost, museer som kan bestilles dagen før, ledige restaurantbord, og en by gitt tilbake til dem som bor i den. Påsken og den første uken i september er de to toppene.

Transport

Gå. Den historiske bykjernen er knapt to kilometer tvers over, det meste av den er bilfritt eller forbeholdt beboernes biler, og hvert eneste større severdighet ligger innen tjuefem minutter fra alle de andre. Trikken er effektiv, men betjener hovedsakelig forstedene, med linje to fra flyplassen til hovedstasjonen på tjue minutter. Regiontog fra Santa Maria Novella når Siena, Pisa, Lucca og Bologna billig og ofte. Ikke lei bil til bruk i byen — den trafikkbegrensede sonen (ZTL) overvåkes av kameraer, og bøtene kommer måneder senere til hjemmeadressen din.

Språk og å møte folk

Italiensk, med engelsk svært utbredt i sentrum på grunn av besøksøkonomien og studentbefolkningen. To gater inn i et boligstrøk endrer det seg, og noen få ord italiensk gjør en umiddelbar forskjell for hvordan du blir behandlet. Firenzerne har lokalt ord på seg for å være skarpe i tungen og litt reserverte overfor utenforstående — de har hatt svært mange av dem — men reservasjonen forsvinner fort overfor enhver som ikke behandler byen som en kulisse. Man hilser med buongiorno til midt på ettermiddagen og buonasera etter det.

Hvor reisende og expats møtes

De amerikanske og internasjonale universitetsprogrammene samler studentene rundt Santa Croce og Via Ghibellina, og det er der reisende møter andre reisende. Vil du møte folk som bor her, dra sør for elven: Santo Spirito og San Frediano om kvelden, eller barene rundt Sant'Ambrogio. Byen har et aktivt miljø av utenlandske fastboende, mange av dem innen kunstrestaurering og språkundervisning, og språkutvekslingskvelder arrangeres flere kvelder i uken i barer nær Santa Croce. Tur- og sykkelgrupper drar ut i Chianti i helgene.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mange dager trenger jeg i Firenze?

Tre er det ærlige minimumet: én til Duomo-komplekset, én til Uffizi og Accademia, og én helt uten museer. Fem lar deg ta Oltrarno ordentlig og en dagstur til Siena eller Lucca. To dager er mulig, men betyr kø mesteparten av tiden, som er den minst hyggelige versjonen av denne byen. Rytmen som fungerer best, er én stor severdighet hver morgen og nabolagene hver kveld.

Må jeg bestille museumsbilletter på forhånd?

For Uffizi, Accademia og kuppelbestigningen, ja — bestill tidspunkt på nett dager eller uker i forveien i høysesongen, og alltid gjennom den offisielle siden framfor en videreselger som tar et stort påslag. For alt annet, medregnet selve katedralen, Bargello, Palazzo Vecchio og Pitti, kan du som regel bare møte opp. Statlige museer er gratis den første søndagen i hver måned, noe som betyr svært lange køer.

Er Firenze dyrt?

Sentrum er priset for besøkende og Oltrarno er det ikke, og forskjellen er stor. Et glass Chianti på en enoteca i nabolaget koster fire euro og åtte på en piazza med utsikt; et lampredotto-brød koster fem og en turistmenylunsj tjuefem. Overnatting er hovedutgiften og stiger bratt fra april. Å spise der prisene står på italiensk og menyen ikke har bilder, løser det meste av problemet.

Hvordan unngår jeg de verste folkemengdene?

Tidspunktet mer enn noe annet: sentrum tilhører beboerne før klokken ni om morgenen og etter klokken ni om kvelden, og turbussene kommer rundt elleve og drar innen fem. Dra til Duomo ved åpningstid, til Uffizi i siste tidsluke, og tilbring midt på dagen på den andre siden av elven eller i Sant'Ambrogio. Å komme mellom november og mars fjerner problemet nesten helt.

Er det trygt?

Svært. Voldskriminalitet er sjelden, og sentrum er livlig og godt opplyst langt utover kvelden. Lommetyveri rundt Duomo, Ponte Vecchio, stasjonen og på den fulle bussen til Piazzale Michelangelo er den eneste virkelige bekymringen. Området like rundt Santa Maria Novella-stasjonen er mer forfallent om natten enn resten av sentrum, men ikke farlig.

Hvor bør jeg bo?

Oltrarno — San Frediano eller Santo Spirito — for den beste balansen mellom stemning, pris og å kunne gå overalt. Sant'Ambrogio for et roligere, mer boligpreget opphold ti minutter fra Duomo. Selve sentrum er praktisk og dyrt og tømmes for lokalt liv. Unngå å bestille på den andre siden av stasjonen med mindre prisforskjellen er betydelig; turen tilbake om natten er kjedelig framfor utrygg.

Møt noen i Firenze

Registrer deg

Andre destinasjoner

Pattaya Lisbon Barcelona Phuket Amsterdam Berlin Prague Manila