ग्रानादा सिएरा नेवादा की तलहटी में बसा एक विश्वविद्यालय शहर है, जहाँ छतों के ऊपर अलहम्ब्रा चमकता है और हर ड्रिंक के साथ आज भी एक मुफ़्त तापा परोसा जाता है।
साइन अपग्रानादा इबेरियाई प्रायद्वीप का आख़िरी मुस्लिम राज्य था, और शहर आज भी इस इतिहास को खुलकर अपने साथ रखता है। ढाई सौ से अधिक वर्षों तक नस्री वंश के सुल्तानों ने दारो नदी के ऊपर की पहाड़ी पर बने लाल दीवारों वाले अलहम्ब्रा से शासन किया, जब तक कि 1492 में शहर ने कैथोलिक सम्राटों — फ़र्दिनांद और इसाबेला — के आगे आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। अलहम्ब्रा, ख़ेनेरालीफ़े के बाग़ और पुराना मूरिश मोहल्ला अलबाइसिन आज यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं, और सिर्फ़ यही यहाँ आने के लिए काफ़ी कारण हैं। यह ढाई लाख से भी कम आबादी वाला शहर है जिसमें एक बड़ा और जीवंत विश्वविद्यालय है, इसलिए सड़कें युवा हैं, बार हफ़्ते के बीच भी भरे रहते हैं, और हर ड्रिंक के साथ मुफ़्त में एक छोटी प्लेट खाना परोसने की पुरानी परंपरा यहाँ स्पेन के लगभग किसी भी और जगह से ज़्यादा पूरी तरह बची हुई है। सिएरा नेवादा की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ शहर के ठीक पीछे उठती हैं, और भूमध्य सागर दक्षिण की ओर कार से लगभग एक घंटे की दूरी पर है। यात्री के लिए यह ऐसी जगह है जहाँ रफ़्तार धीमी करना आसान है: चढ़ाई चढ़िए, कोई व्यू पॉइंट ढूँढ़िए, एक ड्रिंक मँगाइए — और शाम अपने आप सज जाएगी।
दारो के ऊपर पहाड़ी पर बसा एक क़िलेबंद महल-नगर, जिसे नस्री वंश ने तेरहवीं से पंद्रहवीं शताब्दी के बीच बनाया और बार-बार नया रूप दिया। इसका दिल नस्री महल हैं: नक़्क़ाशीदार प्लास्टर वाले कक्ष, देवदार की लकड़ी की छतें और टाइलों से सजी दीवारें, जो पानी वाले आँगनों के चारों ओर बनी हैं — इनमें मेंहदी का आँगन और शेरों का आँगन शामिल हैं। यात्रा में अलकासाबा भी शामिल है, जो क़िले का सबसे पुराना हिस्सा है और जिसके पहरे वाले बुर्ज से पूरा शहर दिखता है, साथ ही पुनर्जागरण शैली का कार्लोस पंचम का महल भी। नस्री महलों में प्रवेश टिकट पर छपे तय समय पर ही होता है और देर से पहुँचने वालों को अंदर नहीं जाने दिया जाता, इसलिए बाक़ी दिन की योजना इसी के हिसाब से बनाइए।
नस्री शासकों की ग्रीष्मकालीन जागीर अलहम्ब्रा के ठीक ऊपर ढलान पर है और सामान्य टिकट में शामिल है। बाग़ सीढ़ीदार, छायादार और बहते पानी से भरे हैं — लंबे कुंड, फ़व्वारे और नालियाँ जो सरू की बाड़ों, गुलाबों और संतरे के पेड़ों को सींचती हैं। ज़्यादातर लोग बाहर निकलते समय यहाँ से जल्दबाज़ी में गुज़र जाते हैं; बेहतर है कि उल्टा करें और बैठने के लिए समय निकालें। कुछ शामों को होने वाली रात की यात्राएँ दिन की भीड़ से कहीं ज़्यादा शांत होती हैं।
पुराना मूरिश मोहल्ला दारो घाटी के पार, अलहम्ब्रा के सामने वाली पहाड़ी पर फैला है: खड़ी पथरीली गलियों, सफ़ेदी पुती दीवारों और छिपे बाग़ों की भूलभुलैया। यहाँ के ख़ास घर कारमेन कहलाते हैं — ऐसे घर जिनके चारदीवारी वाले बाग़ अंगूर की बेलों, फलों के पेड़ों और फ़व्वारों से भरे होते हैं, और जो अक्सर बस किसी फाटक के ऊपर हरे मुकुट की तरह दिखते हैं। इसी नाम के गिरजाघर के पास मिरादोर दे सान निकोलास से अलहम्ब्रा का वह मशहूर नज़ारा दिखता है जिसके पीछे सिएरा नेवादा खड़ा है। यहाँ जानबूझकर भटकिए: ऊपर जाती लगभग हर गली किसी ऐसी जगह पर ख़त्म होती है जहाँ रुकना बनता है।
अलबाइसिन से आगे साक्रोमोंते की ढलान चट्टान में खोदे गए सफ़ेद गुफा-घरों से भरी है — यह ग्रानादा के ख़िताना समुदाय और फ़्लामेंको की स्थानीय शैली साम्ब्रा का ऐतिहासिक घर है। कुछ गुफाओं में आज भी लोग रहते हैं, कुछ फ़्लामेंको के मंच बन गई हैं, और ढलान पर गुफा-घरों का एक छोटा संग्रहालय बताता है कि उनमें जीवन कैसा था। घाटी के उस पार अलहम्ब्रा को देखते हुए कामिनो देल साक्रोमोंते पर चलना शहर की सबसे शांत और सुंदर सैरों में से एक है।
निचले शहर में कैथेड्रल विजय के बाद मुख्य मस्जिद की जगह पर बनाया गया, और इसका विशाल सफ़ेद भीतरी भाग स्पेनिश पुनर्जागरण की ऊँचाइयों में से एक है। बगल के शाही चैपल में फ़र्दिनांद और इसाबेला की क़ब्रें हैं, जिन्होंने अपने जीते हुए शहर में दफ़न होना चुना था, साथ ही उनकी बेटी ख़ुआना और उसके पति फ़िलिप की भी। दोनों इमारतों के चारों ओर अलकाइसेरिया की तंग गलियाँ फैली हैं — कभी यह रेशम का बाज़ार था, और आज हस्तशिल्प और स्मृति-चिह्नों की दुकानों का घना जाल है।
प्लासा नुएवा से छोटी दारो नदी के साथ-साथ चलने वाली संकरी सड़क को अक्सर स्पेन की सबसे सुंदर सड़कों में गिना जाता है: एक ओर पत्थर के पुल, गिरजाघरों के अग्रभाग और पुरानी हवेलियाँ, दूसरी ओर तेज़ी से उठती अलहम्ब्रा की जंगली पहाड़ी। रास्ते में आप एल बान्युएलो के पास से गुज़रते हैं, जो ग्यारहवीं शताब्दी का एक अरबी स्नानघर है जिसकी छत में तारों के आकार के रोशनदान हैं। सड़क पासेओ दे लोस त्रिस्तेस पर खुलती है — अलहम्ब्रा की दीवारों के ठीक नीचे नदी किनारे का एक सैरगाह, जो खुले बैठने की जगहों से भरा है और अंधेरा होने के बाद सबसे सुंदर लगता है, जब ऊपर क़िला रोशनी से जगमगा उठता है।
ग्रानादा पूरे स्पेन में मुफ़्त तापा की परंपरा बचाए रखने के लिए मशहूर है: ज़्यादातर पारंपरिक बारों में बीयर, वाइन का गिलास या कोई सॉफ़्ट ड्रिंक मँगाइए और साथ में खाने की एक छोटी प्लेट आएगी, अक्सर हर दौर में कुछ अलग। इसके लिए सबसे अच्छी सड़कें हैं नगर निगम भवन के पास की नावास सड़क, प्लासा नुएवा और एल्विरा सड़क के आसपास की गलियाँ, और रेआलेख़ो। दो-तीन बारों में कुछ दौर पूरा डिनर बन जाते हैं, और भीड़ भरे काउंटर पर खड़े होना बातचीत शुरू करने का सबसे स्वाभाविक तरीक़ा है।
साक्रोमोंते की गुफाओं में फ़्लामेंको लंबे, संकरे, सफ़ेदी पुते कमरों में होता है, जहाँ दर्शक दीवारों के साथ नर्तकों से बस कुछ क़दम दूर बैठते हैं। शहर के दूसरे हिस्सों में कुछ पेन्यास — शौक़ीनों द्वारा चलाए जाने वाले फ़्लामेंको क्लब — ऐसी शामें आयोजित करते हैं जो कम बनावटी लगती हैं। प्रस्तुतियाँ आमतौर पर रात के खाने के बाद शुरू होती हैं; जगह बुक करें और देख लें कि पहाड़ी तक जाने का परिवहन शामिल है या नहीं।
दसियों हज़ार विश्वविद्यालय छात्रों के साथ ग्रानादा पूरी गंभीरता से घूमने निकलता है — और हफ़्ते की किसी भी शाम। पेद्रो आंतोनियो दे अलारकोन सड़क छात्रों की मुख्य सड़क है, ऐसे बारों से भरी जहाँ ड्रिंक सस्ते और तापस भरपूर होते हैं; प्लासा नुएवा के पास की एल्विरा सड़क पर बार, चाय घर और देर तक खुले क्लब एक साथ मिलते हैं। शामें देर से, लगभग दस बजे शुरू होती हैं। भीड़ युवा, अंतरराष्ट्रीय और बात करने में आसान होती है।
हर जून और जुलाई में स्पेन के सबसे पुराने संगीत महोत्सवों में से एक ऑर्केस्ट्रा, एकल कलाकारों और नृत्य मंडलियों को अलहम्ब्रा और ख़ेनेरालीफ़े के भीतर के मंचों पर लाता है, जिनमें कार्लोस पंचम के महल का आँगन और ख़ेनेरालीफ़े के बाग़ों का खुला रंगमंच शामिल हैं। किसी गर्म रात में ऐसे माहौल में संगीत सुनना ऐसा अनुभव है जो बहुत कम शहर दे पाते हैं।
ग्रानादा का कैलेंडर वसंत में अपने चरम पर होता है। पवित्र सप्ताह में पुरानी सड़कों से धार्मिक जुलूस निकलते हैं। तीन मई को, क्रूस दिवस पर, मोहल्ले बड़े क्रूसों को फूलों से सजाते हैं और चौक संगीत, खाने और पीने से भर जाते हैं। मई के अंत या जून में कॉर्पस क्रिस्टी मेला एक हफ़्ते के लिए शहर के किनारे झूलों की रोशनियाँ, घोड़े और कासेतास — उत्सव के तंबू — लगाता है। तीनों खुले, सार्वजनिक और बहुत मिलनसार होते हैं।
लगभग दिसंबर से अप्रैल तक सिएरा नेवादा का स्की रिसॉर्ट इबेरियाई प्रायद्वीप की सबसे ऊँची चोटी मुलासेन के नीचे की ढलानों पर चलता है, जो शहर से कार या बस से एक घंटे से भी कम दूर है। सालोब्रेन्या और अलमुन्येकार के आसपास का भूमध्यसागरीय तट दक्षिण में लगभग एक घंटे की दूरी पर है, इसलिए किसी साफ़ वसंत के दिन सचमुच सुबह स्कीइंग और दोपहर बाद समुद्र किनारे बैठना संभव है।
सिएरा नेवादा के दक्षिणी ओर अलपुख़ार्रा है — सपाट छतों और ऊँची चिमनियों वाले सफ़ेद गाँवों का इलाक़ा, जो खड़ी ढलानों पर एक के ऊपर एक बसे हैं। पोकेइरा घाटी में पाम्पानेइरा, बुबियोन और कापिलेइरा सबसे आसानी से पहुँचने वाले हैं, ग्रानादा से लगभग डेढ़ घंटे दूर। इनके बीच की पगडंडियों पर चलिए, स्थानीय सुखाया हुआ सूअर का मांस चखिए और उन बुने हुए कालीनों को देखिए जिनके लिए यह इलाक़ा जाना जाता है।
शहर से बस की छोटी-सी यात्रा पर मोनाचिल गाँव एक संकरी चूना-पत्थर की घाटी से होकर जाने वाली पैदल यात्रा का शुरुआती बिंदु है, जिस पर लटकते पुल बने हैं और जो कहीं-कहीं इतनी तंग हो जाती है कि चट्टान के नीचे झुकना पड़ता है। यह रास्ता कुछ घंटे लेता है, बस ठीक-ठाक जूतों की ज़रूरत होती है, और यह स्थानीय छात्रों की पसंदीदा सप्ताहांत सैर है।
अलहम्ब्रा के नीचे, उसकी दक्षिणी ओर, रेआलेख़ो मध्यकालीन ग्रानादा का यहूदी मोहल्ला था। आज यह ढलवाँ सड़कों, मठों और काम्पो देल प्रिंसिपे चौक के आसपास तापस बारों वाला एक रिहायशी, थोड़ा बोहेमियन इलाक़ा है। इसकी कई दीवारों पर एल निन्यो दे लास पिंतुरास के नाम से मशहूर स्थानीय स्ट्रीट आर्टिस्ट के बड़े भित्तिचित्र बने हैं, जिनका काम मोहल्ले की पहचान का हिस्सा बन चुका है।
कवि और नाटककार फ़ेदेरिको गार्सिया लोर्का, जिनका जन्म 1898 में ग्रानादा के पास के ग्रामीण इलाक़े में हुआ था, शहर की सबसे बड़ी आधुनिक हस्ती हैं। उनके परिवार का ग्रीष्मकालीन घर उएर्ता दे सान विसेंते गुलाबों और फ़व्वारों वाले एक पार्क में है जो आज उन्हीं के नाम पर है, और गाइड के साथ इसे देखा जा सकता है। अलबाइसिन की सैर से पहले उनकी कुछ कविताएँ पढ़ लेने से उस मोहल्ले को देखने का नज़रिया बदल जाता है।
मार्च से जून की शुरुआत तक का वसंत और सितंबर के अंत से नवंबर तक की शरद ऋतु सबसे अच्छे मौसम हैं — सुहाने दिन, साफ़ आसमान और अपने सबसे सुंदर रूप में अलहम्ब्रा के बाग़। ग्रानादा समुद्र तल से लगभग सात सौ मीटर की ऊँचाई पर है और यहाँ भीतरी इलाक़े जैसी जलवायु है: जुलाई और अगस्त बहुत गर्म और सूखे होते हैं, दोपहर का तापमान अक्सर पैंतीस डिग्री से ऊपर चला जाता है, जबकि सर्दियों की रातें ठंडी होती हैं और सिएरा नेवादा बर्फ़ से ढका रहता है। पवित्र सप्ताह और मई की शुरुआत भीड़ भरे और उल्लासपूर्ण होते हैं; ठहरने की जगह पहले से बुक करें।
ऐतिहासिक केंद्र छोटा है और पैदल घूमना सबसे अच्छा है, लेकिन अलबाइसिन, साक्रोमोंते और अलहम्ब्रा सब चढ़ाई पर हैं, इसलिए आरामदायक जूते पहनें। शहर की छोटी मिनीबसें प्लासा नुएवा और प्लासा इसाबेल ला कातोलिका से अलहम्ब्रा तक, अलबाइसिन से होकर साक्रोमोंते तक चढ़ती हैं। हल्की रेल की एक ही लाइन शहर को उत्तर से दक्षिण तक पार करती है और रेलवे स्टेशन के पास रुकती है। ग्रानादा में एक छोटा हवाई अड्डा है जहाँ से केंद्र तक बसें चलती हैं, और कई यात्री इसके बजाय मालागा जाना पसंद करते हैं, जो बस से दो घंटे से कम दूर है। तेज़ रफ़्तार ट्रेनें तीन घंटे से थोड़ा ज़्यादा में मैड्रिड पहुँचा देती हैं।
भाषा स्पेनिश है, जो तेज़ आंदालूसी लहजे में बोली जाती है — यह लहजा व्यंजन निगल जाता है और शब्दों को आपस में जोड़ देता है। ग्रानादा के लोग अपने सूखे, बेबाक हास्य के लिए जाने जाने पर गर्व करते हैं, जिसे मालाफ़ोया कहा जाता है, पर असल में लोग मददगार और मेहमाननवाज़ हैं। युवाओं में और स्मारकों के पास के होटलों-रेस्तराँ में अंग्रेज़ी आम है; तापस बारों में स्पेनिश के कुछ शब्द आपको कहीं आगे ले जाएँगे। दोपहर का भोजन लगभग दो बजे से, रात का खाना नौ बजे या उसके बाद, और शाम की सैर उसके बाद ही शुरू होती है।
ग्रानादा यूरोप में इरास्मस कार्यक्रम के सबसे लोकप्रिय गंतव्यों में से एक है, और अंतरराष्ट्रीय छात्र समुदाय, भाषा सीखने वालों और दूर से काम करने वालों के साथ, केंद्र, रेआलेख़ो और पेद्रो आंतोनियो दे अलारकोन के आसपास की सड़कों पर केंद्रित है। स्पेनिश भाषा के स्कूल शहर की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा हैं, और उनके सामाजिक कार्यक्रम तथा बारों में होने वाली भाषा-विनिमय की शामें घुलने-मिलने का आसान तरीक़ा हैं। अलबाइसिन के व्यू पॉइंट हर शाम सूर्यास्त के समय यात्रियों को एक साथ ले आते हैं।
हाँ। यह छोटा, अपेक्षाकृत सुरक्षित और छात्रों व यात्रियों से भरा शहर है, और इसकी आदतें — किसी व्यू पॉइंट पर सूर्यास्त, मुफ़्त तापस का एक दौर, साक्रोमोंते में फ़्लामेंको की एक शाम — आपको बिना किसी कोशिश के लोगों के बीच ले आती हैं। बार काउंटर की संस्कृति के कारण अकेले खाना और बगल में खड़े व्यक्ति से बात करना बिल्कुल सामान्य है।
अलहम्ब्रा, अलबाइसिन, साक्रोमोंते और निचले शहर के लिए दो पूरे दिन काफ़ी हैं। तीन या चार दिनों में आप आराम से घूम सकते हैं, फ़्लामेंको की एक शाम जोड़ सकते हैं और सिएरा नेवादा या अलपुख़ार्रा के गाँवों की एक दिन की यात्रा कर सकते हैं।
इन्हें अलहम्ब्रा की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत विक्रेताओं से पहले ही ख़रीद लें — वसंत और गर्मियों में बेहतर होगा कि कई हफ़्ते पहले, जब रोज़ आने वालों की संख्या सीमित होती है और टिकट बिक जाते हैं। हर टिकट पर नस्री महलों में प्रवेश के लिए आधे घंटे का एक तय समय होता है, और आपको वही पासपोर्ट या पहचान पत्र साथ रखना होता है जिससे बुकिंग की थी।
ज़्यादातर पारंपरिक बारों में हाँ: हर ड्रिंक के साथ बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक छोटा तापा आता है, और ड्रिंक की क़ीमत सामान्य होती है। कुछ नए या महँगे ठिकाने खाने के पैसे लेते हैं या ऑर्डर पर बड़े हिस्से परोसते हैं, इसलिए पूछने में कोई हर्ज नहीं।
कैथेड्रल के आसपास का निचला शहर समतल है, लेकिन अलबाइसिन, साक्रोमोंते और अलहम्ब्रा सब पथरीली गलियों और सीढ़ियों वाली खड़ी पहाड़ियों पर हैं। शहर की मिनीबसें इसे आसान बना देती हैं — अच्छा नियम है: ऊपर बस से जाइए, नीचे पैदल आइए।
ग्रानादा एक सुरक्षित शहर है, और यहाँ भी वही नियम लागू होते हैं जो हर जगह: पहली बार किसी भीड़ भरी सार्वजनिक जगह पर मिलें, किसी दोस्त को बताएँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, और घर लौटने का इंतज़ाम ख़ुद करें। प्लासा नुएवा, व्यू पॉइंट और तापस वाली सड़कें देर शाम तक गुलज़ार रहती हैं। अलबाइसिन की ऊपरी गलियाँ रात में अंधेरी और सुनसान हो सकती हैं, इसलिए अकेले पैदल चलने के बजाय मिनीबस या टैक्सी से लौटें।