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फ़्लोरेंस

फ़्लोरेंस एक छोटा शहर है जिसका अतीत बहुत बड़ा है और जिसकी शाम की ज़िंदगी एक पुल उस पार छिपी बैठी है।

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Photo: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

फ़्लोरेंस

फ़्लोरेंस लोगों की अपेक्षा से छोटा है — ऐतिहासिक केंद्र को पैदल पार करने में बीस मिनट लगते हैं — और साल के तीन महीने यहाँ निवासियों से ज़्यादा आगंतुक होते हैं। इसी मेल से शहर का असली जाल बनता है: यहाँ चार दिन बिताकर कतारों में खड़े रहना, बुरा खाना और शहर में रहने वाले किसी एक व्यक्ति से भी न मिलना पूरी तरह संभव है। इसका इलाज भूगोल है। आर्नो पार करके ओल्त्रार्नो जाइए, या दस मिनट उत्तर चलकर सांत आम्ब्रोजो पहुँचिए, और फ़्लोरेंस फिर से एक कामकाजी तोस्काना शहर बन जाता है — ऐसी कार्यशालाओं से भरा जहाँ लोग आज भी हाथ से फ़्रेमों पर सोने का पत्र चढ़ाते और किताबें जिल्दबंद करते हैं, बैठक-कमरे जितने छोटे वाइन बार, और ऐसे चौक जहाँ गर्मियों में पूरा मोहल्ला बाहर बैठकर खाता है। पुनर्जागरण सचमुच यहीं है, ऐसी सघनता में जिसकी बराबरी कोई दूसरा शहर नहीं करता — मिकेलांजेलो, बोत्तिचेल्ली, ब्रुनेलेस्की, सब गिनी-चुनी गलियों के भीतर — लेकिन दो दिन के बजाय एक हफ़्ता रुकने की वजह उसके नीचे चलती रहने वाली सामान्य ज़िंदगी है, और पचास हज़ार विद्यार्थियों की आबादी जो शामों को जवान बनाए रखती है।

घूमने की जगहें

दुओमो और ब्रुनेलेस्की का गुंबद

गिरजाघर में प्रवेश मुफ़्त है और आमतौर पर लंबी कतार रहती है; गुंबद, घंटाघर, बपतिस्मा-गृह और तहख़ाना — इन सबके लिए संयुक्त टिकट चाहिए, जो तय समय के स्लॉट के साथ बुक होता है। गुंबद पर चढ़ने का मतलब है भीतरी और बाहरी खोल के बीच घूमती सीढ़ियों के चार सौ तिरसठ पायदान — ब्रुनेलेस्की ने इसे बिना पाड़ बाँधे बनाया था, और अंदर से आप देख सकते हैं कि कैसे। दिन का पहला स्लॉट बुक कीजिए। बग़ल में जोत्तो के घंटाघर से लगभग वही नज़ारा मिलता है, उसमें गुंबद भी शामिल रहता है, और वहाँ जगह मिलना कहीं आसान है।

उफ़िज़ी

दुनिया के महान संग्रहों में से एक, मेदिची परिवार के पुराने प्रशासनिक दफ़्तरों में: एक ही कमरे में बोत्तिचेल्ली की «वीनस का जन्म» और «प्रिमावेरा», फिर लियोनार्दो, कारावाज्जो, तिज़ियानो, और आर्नो के ऊपर खिड़कियों वाला एक लंबा गलियारा। तय समय के प्रवेश के लिए ऑनलाइन बुक कीजिए — मौसम के दिनों में मौक़े पर लगने वाली कतारें घंटों लंबी होती हैं। व्यावहारिक सलाह यह है कि बंद होने से पहले के आख़िरी दो घंटों में जाइए, दोनों के बजाय एक ही मंज़िल देखिए, और यह मान लीजिए कि सब कुछ नहीं देख पाएँगे। छत पर बना कैफ़े-छज्जा टिकटधारकों के लिए खुला है और लगभग हमेशा ख़ाली रहता है।

ओल्त्रार्नो

नदी के उस पार, सान फ्रेदियानो और सांतो स्पिरितो का मोहल्ला वह जगह है जहाँ फ़्लोरेंस अपने कारीगर और अपनी शामें सँभालकर रखता है। कार्यशालाओं में आज भी सोने का पत्र चढ़ाने, चमड़े, मार्बल्ड काग़ज़ और फ़र्नीचर की मरम्मत का काम होता है, दरवाज़े गली की ओर खुले रहते हैं। पियात्सा सांतो स्पिरितो, जिसके गिरजे का अगला हिस्सा जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है, सुबह बाज़ार लगाता है और अँधेरा होते ही शहर की सबसे अच्छी खुली बैठकी बन जाता है, जहाँ विद्यार्थी गिरजे की सीढ़ियों पर बैठते हैं। यह पोंते वेक्किओ से पाँच मिनट दूर है और पूरी तरह किसी और ही शहर का हिस्सा लगता है।

अकादेमिया और दाविद

मिकेलांजेलो का दाविद ख़ास उसी के लिए बनाए गए मंच के सिरे पर खड़ा है — सत्रह फ़ुट संगमरमर, जिसे उन्होंने छब्बीस साल की उम्र में तराशा था — और यह उन गिनी-चुनी मशहूर चीज़ों में है जो तस्वीरों से कहीं बेहतर सामने से लगती हैं: हाथ जानबूझकर ज़रूरत से बड़े हैं, और चारों ओर घूमते हुए चेहरे का भाव बदलता जाता है। बाक़ी संग्रहालय मामूली है, इसलिए एक घंटा काफ़ी है। तय समय का स्लॉट बुक कीजिए। उस तक जाने वाले गलियारे में खड़ी अधूरी «बंदी» (Prigioni) मूर्तियाँ, जो खुरदरे पत्थरों से आधी बाहर निकलती दिखती हैं, दाविद जितने ही ध्यान की हक़दार हैं।

सांत आम्ब्रोजो और सान निक्कोलो

दुओमो से दस मिनट पूर्व और आगंतुकों से लगभग ख़ाली। सांत आम्ब्रोजो में वह खाद्य बाज़ार है जहाँ फ़्लोरेंस के लोग सचमुच ख़रीदारी करते हैं, भीतर एक सस्ता भोजन-काउंटर है जो दशकों से दुकानदारों का पेट भरता आया है, और एक चौक है जो शाम को स्थानीय परिवारों से भर जाता है। उसके नीचे, सान निक्कोलो पुरानी शहरपनाह से सटकर बसा है, जहाँ गिने-चुने बार हैं और पीछे पियात्साले मिकेलांजेलो तक चढ़ती सीढ़ियाँ। केंद्र का यही वह हिस्सा है जहाँ बग़ल की मेज़ पर आपको अंग्रेज़ी नहीं, इतालवी सुनाई देगी।

पियात्साले मिकेलांजेलो और सान मिनियातो

दक्षिणी किनारे के ऊपर बने एक छज्जे से दिखता फ़्लोरेंस का पोस्टकार्ड वाला दृश्य: गुंबद, घंटाघर, नदी और पीछे की पहाड़ियाँ। सूर्यास्त के समय यहाँ भीड़ रहती है, फिर भी आना सार्थक है। दस मिनट और चढ़कर सान मिनियातो अल मोंते पहुँचिए — हरे और सफ़ेद संगमरमर का ग्यारहवीं सदी का गिरजा, तोस्काना की सबसे सुंदर इमारतों में से एक, जहाँ बेनेडिक्टीन भिक्षु ज़्यादातर शामों को ग्रेगोरियन गान में संध्या प्रार्थना (वेस्पर्स) गाते हैं। सान निक्कोलो से गुलाब बग़ीचे के बीच से ऊपर की चढ़ाई बीस मिनट लेती है।

बाहर घूमने की जगहें

सांतो स्पिरितो में aperitivo

क़रीब सात बजे से गिरजे के सामने का चौक ऐसे लोगों से भर जाता है जिनके हाथ में spritz होता है — कोई सीढ़ियों पर बैठा है, कोई किनारे के बारों में, और कोई सीधे फ़र्श पर। यह फ़्लोरेंस की सबसे लोकतांत्रिक सामाजिक जगह है: विद्यार्थी, कारीगर, परिवार और जो अभी-अभी शहर पहुँचा है, सब एक ही जगह, सब खुले में। पेय छह से नौ यूरो के बीच मिलते हैं और आमतौर पर साथ में कुछ खाने को आता है। इसके लिए न आरक्षण चाहिए, न कोई योजना — और ठीक इसीलिए यह शहर में बातचीत में उतर जाने की सबसे आसान जगह है।

buchette del vino और मोहल्ले की enoteche

फ़्लोरेंस में क़रीब एक सौ पचास buchette del vino हैं — महलों की दीवारों में कटी छोटी मेहराबदार खिड़कियाँ, जो सोलहवीं सदी में इसलिए बनाई गई थीं कि तहख़ानों से सीधे शराब बेची जा सके — और इनमें से कई फिर से चालू हैं, दीवार के छेद से दस्तक देने वाले को गिलास थमाती हुईं। इस नएपन से आगे, शहर की छोटी enoteche ही असली संस्था हैं: एक काउंटर, गिलास से मिलने वाली दर्जन भर तोस्काना वाइन, crostini, और खड़े होकर पीने की जगह। Le Volpi e l'Uva और Il Santino क्लासिक हैं, दोनों नदी के दक्षिण में।

सांता क्रोचे के आसपास विद्यार्थियों की रातें

पचास हज़ार विद्यार्थी, जिनमें बहुत से विनिमय कार्यक्रमों पर आए हैं, ऐसे शहर में सचमुच की देर रात वाली रौनक बनाए रखते हैं जो वरना ग्यारह बजे बंद हो जाता। सांता क्रोचे और विया दे' बेंची के आसपास की गलियों में बारों की सबसे घनी कतार है, और वह शोरगुल भरी, जवान, अंतरराष्ट्रीय और फ़्लोरेंस के हिसाब से सस्ती है। दूसरे यात्रियों से मिलने की सबसे आसान जगह भी यही है। कुछ ज़्यादा स्थानीय चाहिए तो सान फ्रेदियानो चले जाइए, जहाँ बार छोटे हैं और भीड़ यहीं रहती है।

ओपेरा, और गिरजाघरों में संगीत

ओपेरा का आविष्कार फ़्लोरेंस में हुआ था, और शहर अपने संगीत को गंभीरता से लेता है: Maggio Musicale इटली के सबसे पुराने महोत्सवों में से एक है, और Teatro del Maggio में आधुनिक सभागार है जहाँ ऊपर की सीटें वाजिब दाम पर मिलती हैं। इससे सस्ते और कहीं ज़्यादा माहौल वाले वे संगीत कार्यक्रम हैं जो लगभग हर शाम गिरजाघरों में होते हैं — सांतो स्तेफ़ानो अल पोंते में चैंबर संगीत, दुओमो में ऑर्गन वादन, और सूर्यास्त के समय सान मिनियातो में ग्रेगोरियन संध्या प्रार्थना, जो मुफ़्त है। कार्यक्रम गिरजे के दरवाज़ों पर चिपके रहते हैं।

Calcio Storico, अगर आप जून में यहाँ हों

सोलहवीं सदी का एक खेल, जो पियात्सा सांता क्रोचे में बिछाई गई रेत पर शहर के चार ऐतिहासिक मोहल्लों के बीच, पुराने ज़माने की पोशाकों में खेला जाता है, और जिसके नियम मुक्का मारने, कुश्ती करने और सिर से टक्कर मारने की छूट देते हैं। जून में तीन मुक़ाबले होते हैं — दो सेमीफ़ाइनल और चौबीस तारीख़ को फ़ाइनल, जो सान जोवान्नी का पर्व है, और उसके बाद आर्नो पर आतिशबाज़ी। टिकट कम पड़ते हैं और माहौल तीखा तथा पूरी तरह स्थानीय होता है। अगर आपकी तारीख़ें मेल खाती हों तो बाक़ी योजनाएँ इसी के इर्द-गिर्द बदल लीजिए; जून के बाक़ी जश्न मुफ़्त हैं और गलियों को भर देते हैं।

करने योग्य बातें

ओल्त्रार्नो की कार्यशालाओं में टहलिए

विया माज्जो, विया सांतो स्पिरितो और बोर्गो सान फ्रेदियानो के बीच आज भी दर्जनों चालू कारीगर स्टूडियो हैं — सोने का पत्र चढ़ाने वाले, जिल्दसाज़, मोची, मरम्मत करने वाले — दरवाज़े खुले और कुछ ख़रीदने की कोई बाध्यता नहीं। ज़्यादातर कारीगर देखे जाने से ख़ुश होते हैं और पूछने पर बता देते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, बशर्ते आप बंद होने के वक़्त के बजाय दोपहर बाद जाएँ। इसमें कुछ ख़र्च नहीं होता, एक-दो घंटे लगते हैं, और पुनर्जागरण वाले फ़्लोरेंस का यही अकेला हिस्सा है जो प्रदर्शित होने के बजाय आज भी किया जा रहा है।

ठेली पर खड़े होकर lampredotto खाइए

lampredotto वाला सैंडविच — गाय का चौथा पेट, धीमी आँच पर पकाकर, काटकर, salsa verde के साथ ब्रेड रोल में भरा जाता है और रोल का ऊपरी हिस्सा शोरबे में डुबोया जाता है — वह सड़क-खाना है जो फ़्लोरेंस पाँच सौ साल से खा रहा है, और ठेली पर इसके क़रीब पाँच यूरो लगते हैं। सांत आम्ब्रोजो, मेरकातो चेन्त्राले और पियात्सा देई चिमातोरी वाली ठेलियाँ वही हैं जिन पर स्थानीय लोग जाते हैं। इसे con salsa verde e piccante कहकर मँगाइए, खड़े-खड़े खाइए, और आपने फ़्लोरेंस का सबसे असली दोपहर का खाना खा लिया।

सूर्यास्त की संध्या प्रार्थना के लिए सान मिनियातो चढ़िए

पियात्सा पोज्जी से गुलाब बग़ीचे के बीच से चढ़कर पियात्साले मिकेलांजेलो जाइए, फिर दस मिनट और आगे सान मिनियातो अल मोंते तक। गिरजे की सीढ़ियों से दिखता नज़ारा नीचे के भीड़ भरे छज्जे वाले नज़ारे से बेहतर है, और सर्दियों में क़रीब साढ़े पाँच बजे या गर्मियों में साढ़े छह बजे भिक्षु तहख़ाने में ग्रेगोरियन गान में संध्या प्रार्थना गाते हैं। यह मुफ़्त है, आधा घंटा चलता है, और नज़ारे के लिए आए लोगों में से लगभग किसी को पता ही नहीं होता कि ऐसा हो रहा है।

कियांती की बस लीजिए या सिएना की ट्रेन

फ़्लोरेंस के चारों ओर वही देहात है जिसने उसे अमीर बनाया। ग्रेवे इन कियांती जाने वाली SITA बस अंगूर के बाग़ों से होकर एक घंटे में पहुँचाती है; सिएना की ट्रेन नब्बे मिनट लेती है और आपको एक मध्ययुगीन शहर में उतार देती है जिसका चौक सीपी के आकार का है। लुक्का — समतल, शहरपनाह से घिरा और दीवारों के ऊपर साइकिल से देखने पर सबसे अच्छा — अस्सी मिनट दूर है। तीनों में से कोई भी एक दिन की सैर के लिए ठीक है, और तीनों का एकतरफ़ा किराया दस यूरो से कम पड़ता है।

सांत आम्ब्रोजो के बाज़ार से ख़रीदिए और पकाइए

अगर आपके पास रसोई है, तो सुबह सांत आम्ब्रोजो का ढका हुआ बाज़ार ज़्यादातर संग्रहालयों से बेहतर दोपहर देता है: तोस्काना की सफ़ेद फलियाँ, pecorino, वसंत में हाथीचक, पतझड़ में porcini, और ऐसे दुकानदार जो बता देंगे कि इनमें से किसी का क्या करना है। बाहर, खुले हिस्से में सब्ज़ी-फल केंद्र के दामों से एक-तिहाई सस्ते मिलते हैं। भीतर का भोजन-काउंटर, Trattoria da Rocco, साझा मेज़ों पर क़रीब बारह यूरो में पूरा खाना परोसता है।

पहली डेट के लिए बेहतरीन स्थान

जानना अच्छा है

सबसे अच्छा मौसम

अप्रैल के आख़िर से जून की शुरुआत और सितंबर से अक्टूबर सबसे अच्छे समय हैं — गर्म, लंबी शामें और बग़ीचे अपने सबसे अच्छे रूप में, हालाँकि शहर कभी सचमुच शांत नहीं होता। जुलाई और अगस्त में ऐसी गर्मी पड़ती है जो पत्थर की गलियों में देर रात तक ठहरी रहती है, और साल की सबसे भारी भीड़ भी तभी होती है; फ़्लोरेंस के बहुत से लोग तब शहर छोड़ देते हैं। नवंबर से मार्च असली राज़ है: ठंडा पर शायद ही कभी जमाने वाला, संग्रहालय एक दिन पहले बुक हो जाते हैं, रेस्तराँ में मेज़ मिल जाती है, और शहर उन्हीं लोगों को लौट जाता है जो उसमें रहते हैं। ईस्टर और सितंबर का पहला हफ़्ता — ये दो सबसे बड़े दबाव वाले मौक़े हैं।

आवागमन

पैदल चलिए। ऐतिहासिक केंद्र मुश्किल से दो किलोमीटर चौड़ा है, उसका ज़्यादातर हिस्सा पैदल-पथ है या सिर्फ़ निवासियों की गाड़ियों के लिए खुला है, और हर बड़ा दर्शनीय स्थल दूसरे से पच्चीस मिनट के भीतर है। ट्राम कुशल है पर मुख्य रूप से उपनगरों को जोड़ती है; लाइन दो हवाई अड्डे से मुख्य स्टेशन तक बीस मिनट में पहुँचाती है। सांता मारिया नोवेल्ला से चलने वाली क्षेत्रीय ट्रेनें सिएना, पीसा, लुक्का और बोलोन्या तक सस्ते में और बार-बार जाती हैं। शहर के लिए कार किराए पर मत लीजिए — यातायात-प्रतिबंधित क्षेत्र (ZTL) पर कैमरों की निगरानी रहती है और जुर्माना महीनों बाद आपके घर के पते पर पहुँचता है।

भाषा और लोगों से मिलना

भाषा इतालवी है, और केंद्र में अंग्रेज़ी भी बहुत व्यापक रूप से बोली जाती है — पर्यटन की अर्थव्यवस्था और विद्यार्थियों की आबादी के कारण। किसी रिहायशी मोहल्ले में दो गली भीतर जाते ही यह बदल जाता है, और इतालवी के कुछ शब्द इस बात में तुरंत फ़र्क़ डालते हैं कि आपसे कैसा बर्ताव होता है। फ़्लोरेंस के लोगों की स्थानीय छवि तेज़ ज़बान और बाहरी लोगों के साथ थोड़े खिंचे रहने की है — बाहरी लोग उन्होंने बहुत देखे हैं — लेकिन जो शहर को महज़ पृष्ठभूमि की तरह नहीं बरतता, उसके सामने यह खिंचाव जल्दी घुल जाता है। अभिवादन दोपहर बाद तक buongiorno और उसके बाद buonasera है।

यात्री और प्रवासी कहाँ मिलते हैं

अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कार्यक्रम विद्यार्थियों को सांता क्रोचे और विया गिबेल्लिना के आसपास जमा करते हैं, और यही वह जगह है जहाँ यात्री दूसरे यात्रियों से मिलते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों से मिलना हो तो नदी के दक्षिण जाइए: शाम को सांतो स्पिरितो और सान फ्रेदियानो, या सांत आम्ब्रोजो के आसपास के बार। शहर में लंबे समय से रह रहे विदेशी निवासियों का सक्रिय समुदाय है, जिनमें से बहुत से कला-पुनर्स्थापन और भाषा शिक्षण में काम करते हैं, और सांता क्रोचे के पास के बारों में हफ़्ते में कई शामें भाषा-विनिमय की होती हैं। पैदल यात्रा और साइकिलिंग समूह सप्ताहांत पर कियांती की ओर निकलते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फ़्लोरेंस के लिए मुझे कितने दिन चाहिए?

ईमानदारी से कम से कम तीन: एक दुओमो परिसर के लिए, एक उफ़िज़ी और अकादेमिया के लिए, और एक ऐसा दिन जिसमें कोई संग्रहालय न हो। पाँच दिन में आप ओल्त्रार्नो को ठीक से जोड़ सकते हैं और सिएना या लुक्का की एक दिन की सैर भी। दो दिन में भी हो सकता है, पर तब ज़्यादातर वक़्त कतार में बीतेगा, जो इस शहर का सबसे कम आनंददायक रूप है। सबसे अच्छी लय यह है: हर सुबह एक बड़ा दर्शनीय स्थल और हर शाम मोहल्ले।

क्या मुझे संग्रहालयों के टिकट पहले से बुक करने होंगे?

उफ़िज़ी, अकादेमिया और गुंबद की चढ़ाई के लिए, हाँ — मौसम के दिनों में दिनों या हफ़्तों पहले ऑनलाइन तय समय का स्लॉट बुक कीजिए, और हमेशा आधिकारिक साइट से, न कि भारी कमीशन लेने वाले किसी पुनर्विक्रेता से। बाक़ी सब के लिए, ख़ुद गिरजाघर, बार्जेल्लो, पालात्सो वेक्किओ और पित्ती समेत, आप आमतौर पर सीधे पहुँच सकते हैं। सरकारी संग्रहालय हर महीने के पहले रविवार को मुफ़्त होते हैं, जिसका मतलब है बहुत लंबी कतारें।

क्या फ़्लोरेंस महँगा है?

केंद्र के दाम आगंतुकों के हिसाब से हैं और ओल्त्रार्नो के नहीं, और यह फ़र्क़ बड़ा है। मोहल्ले की enoteca में कियांती का एक गिलास चार यूरो का है और नज़ारे वाले किसी piazza में आठ का; lampredotto सैंडविच पाँच का है और टूरिस्ट-मेन्यू वाला दोपहर का खाना पच्चीस का। सबसे बड़ा ख़र्च ठहरने का है, जो अप्रैल से तेज़ी से चढ़ता है। जहाँ दाम इतालवी में लिखे हों और मेन्यू में तस्वीरें न हों, वहाँ खाइए — इससे ज़्यादातर समस्या हल हो जाती है।

सबसे बुरी भीड़ से कैसे बचूँ?

सबसे ज़्यादा फ़र्क़ समय का है: सुबह नौ बजे से पहले और रात नौ बजे के बाद केंद्र निवासियों का होता है, और एक दिन की यात्रा वाली बसें क़रीब ग्यारह बजे आती हैं और पाँच बजे तक निकल जाती हैं। दुओमो खुलते ही जाइए, उफ़िज़ी आख़िरी स्लॉट में, और दिन का बीच का हिस्सा नदी के उस पार या सांत आम्ब्रोजो में बिताइए। नवंबर से मार्च के बीच आने पर यह समस्या लगभग पूरी तरह ख़त्म हो जाती है।

क्या यह सुरक्षित है?

बहुत। हिंसक अपराध दुर्लभ है और केंद्र देर शाम तक चहल-पहल भरा और अच्छी रोशनी वाला रहता है। दुओमो, पोंते वेक्किओ, स्टेशन और पियात्साले मिकेलांजेलो जाने वाली भीड़ भरी बस के आसपास जेबकतरी ही असली चिंता है। सांता मारिया नोवेल्ला स्टेशन के ठीक आसपास का इलाक़ा रात में बाक़ी केंद्र से कुछ फूहड़ लगता है, पर ख़तरनाक नहीं है।

मुझे कहाँ ठहरना चाहिए?

ओल्त्रार्नो — सान फ्रेदियानो या सांतो स्पिरितो — जहाँ माहौल, दाम और हर जगह पैदल पहुँच पाने का सबसे अच्छा संतुलन है। ज़्यादा शांत और रिहायशी ठहराव चाहिए तो सांत आम्ब्रोजो, जो दुओमो से दस मिनट दूर है। केंद्र अपने आप में सुविधाजनक और महँगा है और वहाँ स्थानीय जीवन नहीं बचता। स्टेशन के उस पार बुकिंग से बचिए, जब तक दाम का फ़र्क़ बहुत बड़ा न हो; रात में वापसी की पैदल राह ख़तरनाक नहीं, बस नीरस है।

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अन्य गंतव्य

पटाया लिस्बन बार्सिलोना फुकेत एम्स्टर्डम बर्लिन प्राग मनीला