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Florence

Florence est une petite ville au passé immense, dont la vie du soir se cache à un pont de distance.

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Photo: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Florence

Florence est plus petite qu'on ne l'imagine — on traverse le centre historique à pied en vingt minutes — et pendant trois mois de l'année elle accueille plus de visiteurs qu'elle ne compte d'habitants. Cette combinaison produit le seul vrai piège de la ville : il est tout à fait possible d'y passer quatre jours à faire la queue, à mal manger et à ne jamais rencontrer quelqu'un qui y vit. Le remède tient à la géographie. Traversez l'Arno vers l'Oltrarno, ou marchez dix minutes vers le nord jusqu'à Sant'Ambrogio, et Florence redevient une ville toscane qui travaille, pleine d'ateliers où l'on dore encore les cadres et relie les livres à la main, de bars à vin grands comme un salon, et de places où tout le quartier dîne dehors en été. La Renaissance est réellement ici, dans une densité qu'aucune autre ville n'égale — Michelangelo, Botticelli, Brunelleschi, tous à quelques rues les uns des autres — mais la raison d'y rester une semaine plutôt que deux jours, c'est la vie ordinaire qui continue en dessous, et une population de cinquante mille étudiants qui garde les soirées jeunes.

Lieux à visiter

Le Duomo et la coupole de Brunelleschi

L'entrée de la cathédrale est gratuite et la file d'attente y est généralement longue ; la coupole, le campanile, le baptistère et la crypte demandent chacun le billet combiné, réservé pour un créneau horaire. Monter à la coupole, c'est quatre cent soixante-trois marches dans un escalier en spirale pris entre les deux coques — Brunelleschi l'a construite sans échafaudage, et de l'intérieur on comprend comment. Réservez le premier créneau de la journée. Le campanile de Giotto, juste à côté, offre presque la même vue, la coupole en plus, et il est bien plus facile d'y obtenir une place.

Les Uffizi

L'une des grandes collections du monde, installée dans les anciens bureaux administratifs des Medici : la Naissance de Vénus et le Printemps de Botticelli dans une même salle, Leonardo, Caravaggio, Titien, et un corridor de fenêtres au-dessus de l'Arno. Réservez en ligne une entrée horodatée — en saison, la file sur place se compte en heures. Le conseil pratique : venir dans les deux dernières heures avant la fermeture, choisir un étage plutôt que les deux, et accepter que vous ne verrez pas tout. La terrasse du café sur le toit est ouverte aux détenteurs de billets et presque toujours vide.

L'Oltrarno

De l'autre côté du fleuve, le quartier de San Frediano et de Santo Spirito est l'endroit où Florence garde ses artisans et ses soirées. Les ateliers y font encore la dorure, le cuir, le papier marbré et la restauration de meubles, portes ouvertes sur la rue. Piazza Santo Spirito, avec sa façade d'église volontairement inachevée, accueille un marché le matin et devient après la tombée du jour le meilleur espace de la ville où boire dehors, les étudiants assis sur les marches de l'église. C'est à cinq minutes du Ponte Vecchio et cela appartient à une tout autre ville.

L'Accademia et le David

Le David de Michelangelo se dresse au bout d'une tribune construite pour lui, dix-sept pieds de marbre taillés alors qu'il avait vingt-six ans, et c'est l'un des rares objets célèbres qui soit meilleur en vrai qu'en reproduction — les mains sont délibérément trop grandes, l'expression change à mesure que l'on tourne autour. Le reste du musée est modeste, une heure suffit donc. Réservez un créneau. Les Prisonniers inachevés, dans le couloir qui y mène, figures à demi sorties de leurs blocs bruts, méritent autant d'attention que le David lui-même.

Sant'Ambrogio et San Niccolò

À dix minutes à l'est du Duomo et presque sans visiteurs. Sant'Ambrogio abrite le marché alimentaire où les Florentins font réellement leurs courses, avec à l'intérieur un comptoir de déjeuner bon marché qui nourrit les commerçants depuis des décennies, et une place qui se remplit de familles du quartier le soir. En contrebas, San Niccolò s'adosse à l'ancienne muraille avec une poignée de bars et, derrière, les marches qui montent au Piazzale Michelangelo. C'est la partie du centre où vous entendrez parler italien à la table voisine plutôt qu'anglais.

Piazzale Michelangelo et San Miniato

La vue de carte postale sur Florence, depuis une terrasse au-dessus de la rive sud : la coupole, le campanile, le fleuve et les collines derrière. C'est bondé au coucher du soleil et cela en vaut quand même la peine. Continuez à monter dix minutes de plus jusqu'à San Miniato al Monte, une église du onzième siècle en marbre vert et blanc qui est l'un des plus beaux édifices de Toscana, où des moines bénédictins chantent les vêpres en chant grégorien presque tous les soirs. La montée par la roseraie depuis San Niccolò prend vingt minutes.

Où sortir

Aperitivo in Santo Spirito

À partir de sept heures environ, la place devant l'église se remplit de gens un spritz à la main, assis sur les marches, aux bars tout autour ou simplement sur les pavés. C'est l'espace social le plus démocratique de Florence : étudiants, artisans, familles et ceux qui viennent d'arriver, tous au même endroit, tous dehors. Les verres coûtent de six à neuf euros et arrivent en général avec quelque chose à manger. Rien n'y exige de réservation ni de plan, ce qui explique précisément pourquoi c'est l'endroit de la ville où l'on engage le plus facilement la conversation.

Buchette del vino et enoteche de quartier

Florence compte environ cent cinquante buchette del vino — de petites trappes en arc percées dans les murs des palais au seizième siècle pour que le vin puisse être vendu directement depuis les caves — et plusieurs d'entre elles resservent, tendant un verre par un trou dans le mur à qui frappe. Au-delà de la curiosité, les petites enoteche de la ville sont la véritable institution : un comptoir, une douzaine de vins toscans au verre, des crostini, et l'on reste debout. Le Volpi e l'Uva et Il Santino sont les classiques, tous deux au sud du fleuve.

La nuit étudiante autour de Santa Croce

Cinquante mille étudiants, beaucoup en programme d'échange, entretiennent une vraie scène nocturne dans une ville qui fermerait sinon à onze heures. Les rues autour de Santa Croce et de Via de' Benci concentrent la plus forte densité de bars, et c'est bruyant, jeune, international et bon marché aux standards florentins. C'est aussi là que vous rencontrerez le plus facilement d'autres voyageurs. Pour quelque chose de plus local, passez à San Frediano, où les bars sont plus petits et où les gens habitent le quartier.

L'opéra, et la musique dans les églises

L'opéra a été inventé à Florence, et la ville prend sa musique au sérieux : le Maggio Musicale est l'un des plus anciens festivals d'Italie, et le Teatro del Maggio dispose d'une salle moderne dont les places hautes restent abordables. Plus accessibles encore et plus chargés d'atmosphère, les concerts donnés dans les églises presque chaque soir : musique de chambre à Santo Stefano al Ponte, récitals d'orgue au Duomo, vêpres grégoriennes à San Miniato au coucher du soleil, gratuites. Les programmes sont affichés sur les portes des églises.

Calcio Storico, si vous vous trouvez là en juin

Un jeu du seizième siècle disputé sur le sable de la Piazza Santa Croce entre les quatre quartiers historiques de la ville, en costume d'époque, avec des règles qui autorisent les coups de poing, la lutte et les coups de tête. Trois matchs en juin — deux demi-finales et la finale le vingt-quatre, jour de la fête de San Giovanni, suivie d'un feu d'artifice au-dessus de l'Arno. Les billets sont rares et l'ambiance intense et entièrement locale. Si vos dates coïncident, réorganisez-les autour de l'événement ; le reste des festivités de juin est gratuit et remplit les rues.

Choses à faire

Parcourir les ateliers de l'Oltrarno

Entre Via Maggio, Via Santo Spirito et Borgo San Frediano subsistent des dizaines d'ateliers d'artisans en activité — doreurs, relieurs, bottiers, restaurateurs — portes ouvertes et sans obligation d'acheter. La plupart acceptent volontiers d'être regardés et d'expliquer ce qu'ils font si vous demandez l'après-midi plutôt qu'à l'heure de la fermeture. Cela ne coûte rien, prend une heure ou deux, et c'est la seule part de la Florence de la Renaissance qui soit encore pratiquée plutôt qu'exposée.

Manger debout devant une charrette à tripes

Le sandwich au lampredotto — la quatrième poche de l'estomac du bœuf, mijotée longuement, hachée dans un petit pain avec de la salsa verde et le chapeau du pain trempé dans le bouillon — est la street food que Florence mange depuis cinq cents ans, et il coûte environ cinq euros à une charrette. Les stands de Sant'Ambrogio, du Mercato Centrale et de la Piazza dei Cimatori sont ceux qu'utilisent les habitants. Commandez-le con salsa verde e piccante, mangez-le debout, et vous aurez pris le déjeuner le plus florentin qui soit.

Monter à San Miniato pour les vêpres du couchant

Montez par la roseraie depuis la Piazza Poggi jusqu'au Piazzale Michelangelo, puis dix minutes de plus jusqu'à San Miniato al Monte. La vue depuis les marches de l'église est meilleure que celle de la terrasse bondée en contrebas, et vers cinq heures et demie en hiver ou six heures et demie en été, les moines chantent les vêpres dans la crypte en chant grégorien. C'est gratuit, cela dure une demi-heure, et presque personne parmi ceux qui sont venus pour la vue ne sait que cela a lieu.

Prendre le bus pour le Chianti ou le train pour Siena

Florence est entourée de la campagne qui l'a enrichie. Le bus SITA pour Greve in Chianti met une heure à travers les vignes ; le train pour Siena met quatre-vingt-dix minutes et vous dépose dans une ville médiévale dotée d'une place en forme de coquillage. Lucca, plate et ceinte de murailles, se découvre le mieux à vélo sur le haut des remparts, à quatre-vingts minutes d'ici. Chacune des trois fait une excursion à la journée, et toutes coûtent moins de dix euros par trajet.

Faire le marché de Sant'Ambrogio et cuisiner

Si vous avez une cuisine, le marché couvert de Sant'Ambrogio le matin vaut mieux qu'un après-midi dans la plupart des musées : haricots blancs toscans, pecorino, artichauts au printemps, porcini en automne, et des marchands qui vous diront quoi faire de tout cela. Dehors, la section en plein air vend des produits à un tiers en dessous des prix du centre. Le comptoir de déjeuner à l'intérieur, Trattoria da Rocco, sert un repas complet pour environ douze euros à des tables partagées.

Idées de premier rendez-vous

Bon à savoir

Meilleure saison

De fin avril à début juin et de septembre à octobre : ce sont les fenêtres idéales — chaleur douce, longues soirées et jardins au mieux de leur forme, même si la ville n'est jamais vraiment calme. Juillet et août apportent une chaleur qui stagne dans les rues de pierre tard dans la nuit et la plus forte affluence de l'année, et beaucoup de Florentins s'en vont. De novembre à mars se trouve le vrai secret : froid mais rarement glacial, musées réservables la veille, tables libres au restaurant, et la ville rendue à ceux qui y vivent. Pâques et la première semaine de septembre sont les deux pics de pression.

Se déplacer

Marchez. Le centre historique fait à peine deux kilomètres de large, il est en grande partie piéton ou réservé aux voitures des résidents, et chaque grand site se trouve à moins de vingt-cinq minutes de tous les autres. Le tramway est efficace mais dessert surtout la périphérie, la ligne deux reliant l'aéroport à la gare centrale en vingt minutes. Les trains régionaux au départ de Santa Maria Novella atteignent Siena, Pisa, Lucca et Bologna à bas prix et fréquemment. Ne louez pas de voiture pour la ville — la zone à trafic limité est contrôlée par caméras et les amendes arrivent des mois plus tard à votre adresse.

Langue et rencontres

L'italien, avec un anglais très largement parlé dans le centre en raison de l'économie touristique et de la population étudiante. Deux rues plus loin, dans un quartier résidentiel, cela change, et quelques mots d'italien font une différence immédiate dans la façon dont on vous traite. Les Florentins ont localement la réputation d'avoir la langue acérée et d'être un peu réservés avec les étrangers — ils en ont vu passer beaucoup — mais cette réserve disparaît vite avec quiconque ne traite pas la ville comme un décor. On se salue par buongiorno jusqu'au milieu de l'après-midi et par buonasera ensuite.

Où se retrouvent voyageurs et expatriés

Les programmes universitaires américains et internationaux concentrent les étudiants autour de Santa Croce et de Via Ghibellina, et c'est là que les voyageurs rencontrent d'autres voyageurs. Pour rencontrer des gens qui vivent ici, passez au sud du fleuve : Santo Spirito et San Frediano le soir, ou les bars autour de Sant'Ambrogio. La ville compte une communauté active de résidents étrangers installés de longue date, beaucoup travaillant dans la restauration d'art et l'enseignement des langues, et des soirées d'échange linguistique ont lieu plusieurs soirs par semaine dans les bars près de Santa Croce. Des groupes de randonnée et de vélo partent dans le Chianti le week-end.

Questions fréquentes

Combien de jours me faut-il à Florence ?

Trois est le minimum honnête : un pour l'ensemble du Duomo, un pour les Uffizi et l'Accademia, et un sans aucun musée. Cinq vous permettent d'ajouter l'Oltrarno comme il se doit et une excursion à Siena ou Lucca. Deux jours sont possibles mais vous les passerez en grande partie à faire la queue, ce qui est la version la moins agréable de cette ville. Le rythme qui fonctionne le mieux : un grand site chaque matin et les quartiers chaque soir.

Dois-je réserver les billets de musée à l'avance ?

Pour les Uffizi, l'Accademia et la montée à la coupole, oui — réservez des créneaux horodatés en ligne des jours ou des semaines à l'avance en saison, et toujours sur le site officiel plutôt que chez un revendeur qui applique une forte majoration. Pour tout le reste, y compris la cathédrale elle-même, le Bargello, le Palazzo Vecchio et le Pitti, vous pouvez généralement vous présenter sur place. Les musées d'État sont gratuits le premier dimanche de chaque mois, ce qui signifie des files très longues.

Florence est-elle chère ?

Le centre est tarifé pour les visiteurs et l'Oltrarno ne l'est pas, et l'écart est grand. Un verre de Chianti dans une enoteca de quartier coûte quatre euros et huit sur une piazza avec vue ; un sandwich au lampredotto coûte cinq et un déjeuner au menu touristique vingt-cinq. L'hébergement est le principal poste de dépense et grimpe fortement à partir d'avril. Manger là où les prix sont en italien et où la carte n'a pas de photos règle l'essentiel du problème.

Comment éviter le pire de la foule ?

Le choix des horaires avant tout : le centre appartient aux habitants avant neuf heures du matin et après neuf heures du soir, et les cars d'excursion arrivent vers onze heures et repartent avant cinq heures. Allez au Duomo à l'ouverture, aux Uffizi sur le dernier créneau, et passez le milieu de la journée de l'autre côté du fleuve ou à Sant'Ambrogio. Venir entre novembre et mars supprime presque entièrement le problème.

Est-ce sûr ?

Très. Les crimes violents sont rares et le centre reste animé et bien éclairé tard le soir. Les vols à la tire autour du Duomo, du Ponte Vecchio, de la gare et dans le bus bondé qui monte au Piazzale Michelangelo sont le seul vrai souci. Le secteur immédiatement autour de la gare de Santa Maria Novella est plus miteux la nuit que le reste du centre, mais pas dangereux.

Où dois-je loger ?

L'Oltrarno — San Frediano ou Santo Spirito — pour le meilleur équilibre entre atmosphère, prix et possibilité d'aller partout à pied. Sant'Ambrogio pour un séjour plus calme et plus résidentiel, à dix minutes du Duomo. Le centre lui-même est pratique et cher, et il se vide de sa vie locale. Évitez de réserver de l'autre côté de la gare à moins que la différence de prix ne soit substantielle ; le retour à pied le soir y est ennuyeux plutôt que dangereux.

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