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Florencia

Florencia es una ciudad pequeña con un pasado enorme y una vida nocturna escondida a un puente de distancia.

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Photo: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Florencia

Florencia es más pequeña de lo que la gente espera —se cruza el centro histórico a pie en veinte minutos— y durante tres meses al año alberga más visitantes que residentes. Esa combinación produce la única trampa real de la ciudad: es perfectamente posible pasar aquí cuatro días haciendo cola, comiendo mal y sin llegar a conocer a nadie que viva en ella. El remedio es la geografía. Cruza el Arno hacia el Oltrarno, o camina diez minutos hacia el norte hasta Sant'Ambrogio, y Florencia vuelve a ser una ciudad toscana de trabajo, llena de talleres donde todavía se doran marcos y se encuadernan libros a mano, bares de vinos del tamaño de un salón y plazas donde en verano cena fuera el barrio entero. El Renacimiento está aquí de verdad, con una densidad que ninguna otra ciudad iguala —Miguel Ángel, Botticelli, Brunelleschi, todos a unas pocas calles—, pero la razón para quedarse una semana en lugar de dos días es la vida corriente que continúa por debajo, y una población estudiantil de cincuenta mil personas que mantiene jóvenes las noches.

Lugares para visitar

El Duomo y la cúpula de Brunelleschi

La catedral es de entrada gratuita y suele tener una cola larga; la cúpula, el campanario, el baptisterio y la cripta requieren cada uno la entrada combinada, reservada para una franja horaria concreta. Subir a la cúpula significa cuatrocientos sesenta y tres escalones por una espiral entre las bóvedas interior y exterior: Brunelleschi la levantó sin andamios, y desde dentro se entiende cómo. Reserva la primera franja del día. El campanario de Giotto, al lado, tiene casi la misma vista, incluye en ella la propia cúpula y es mucho más fácil conseguir sitio.

Los Uffizi

Una de las grandes colecciones del mundo, en las antiguas oficinas administrativas de los Médici: El nacimiento de Venus y La primavera de Botticelli en una misma sala, Leonardo, Caravaggio, Tiziano y un corredor de ventanas sobre el Arno. Reserva por internet una entrada con hora: en temporada, las colas sin reserva llegan a durar horas. El consejo práctico es ir en las dos últimas horas antes del cierre, hacer una sola planta en vez de las dos y aceptar que no lo verás todo. La terraza de la cafetería, en la azotea, está abierta a quien tenga entrada y casi siempre está vacía.

El Oltrarno

Al otro lado del río, el barrio de San Frediano y Santo Spirito es donde Florencia guarda a sus artesanos y sus tardes. En los talleres se sigue haciendo dorado, cuero, papel marmolado y restauración de muebles, con las puertas abiertas a la calle. Piazza Santo Spirito, con la fachada deliberadamente inacabada de su iglesia, acoge un mercado por la mañana y se convierte al anochecer en el mejor espacio al aire libre de la ciudad para tomar algo, con estudiantes sentados en las escalinatas de la iglesia. Está a cinco minutos del Ponte Vecchio y pertenece a una ciudad completamente distinta.

La Accademia y el David

El David de Miguel Ángel se alza al fondo de una tribuna construida para él, diecisiete pies de mármol tallados cuando el escultor tenía veintiséis años, y es uno de los pocos objetos famosos que resulta mejor en persona que en reproducción: las manos son deliberadamente demasiado grandes y la expresión cambia según caminas a su alrededor. El resto del museo es modesto, así que con una hora basta. Reserva una franja horaria. Los Esclavos inacabados del corredor que lleva hasta él, figuras que emergen a medias de bloques en bruto, merecen tanta atención como el propio David.

Sant'Ambrogio y San Niccolò

A diez minutos al este del Duomo y casi sin visitantes. Sant'Ambrogio tiene el mercado de alimentación en el que los florentinos compran de verdad, con un comedor barato dentro que lleva décadas dando de comer a los puestos, y una plaza que se llena de familias del barrio por la tarde. Más abajo, San Niccolò se apoya en la vieja muralla, con un puñado de bares y, detrás, las escaleras que suben al Piazzale Michelangelo. Esta es la parte del centro donde en la mesa de al lado oirás italiano y no inglés.

Piazzale Michelangelo y San Miniato

La vista de postal de Florencia, desde una terraza sobre la orilla sur: la cúpula, el campanario, el río y las colinas al fondo. Está concurrida al atardecer y aun así merece la pena. Sigue subiendo diez minutos más hasta San Miniato al Monte, una iglesia del siglo XI en mármol verde y blanco que es uno de los edificios más hermosos de la Toscana, donde unos monjes benedictinos cantan vísperas en canto gregoriano casi todas las tardes. La subida a pie por el jardín de rosas desde San Niccolò lleva veinte minutos.

Dónde salir

Aperitivo en Santo Spirito

A partir de las siete más o menos, la plaza frente a la iglesia se llena de gente con un spritz en la mano, sentada en las escalinatas, en los bares del perímetro o directamente en el empedrado. Es el espacio social más democrático de Florencia: estudiantes, artesanos, familias y quien acaba de llegar, todos en el mismo sitio, todos fuera. Las bebidas cuestan entre seis y nueve euros y suelen llegar con algo de comer. Nada de esto exige reserva ni plan, que es justamente por lo que es el lugar más fácil de la ciudad para acabar conversando.

Buchette del vino y enoteche de barrio

Florencia tiene alrededor de ciento cincuenta buchette del vino —pequeñas ventanucas con arco abiertas en los muros de los palacios en el siglo XVI para poder vender vino directamente desde las bodegas— y varias han vuelto a funcionar, pasando una copa por un hueco en la pared a quien llame. Más allá de la curiosidad, la verdadera institución son las pequeñas enoteche de la ciudad: una barra, una docena de vinos toscanos por copas, crostini y sitio para estar de pie. Le Volpi e l'Uva e Il Santino son las clásicas, las dos al sur del río.

Noche estudiantil alrededor de Santa Croce

Cincuenta mil estudiantes, muchos de ellos de programas de intercambio, mantienen viva una noche de verdad en una ciudad que si no cerraría a las once. Las calles en torno a Santa Croce y Via de' Benci concentran la mayor densidad de bares, y aquello es ruidoso, joven, internacional y barato para los estándares florentinos. También es donde más fácilmente conocerás a otros viajeros. Para algo más local, cruza a San Frediano, donde los bares son más pequeños y la gente vive aquí.

Ópera y música en las iglesias

La ópera se inventó en Florencia, y la ciudad se toma su música en serio: el Maggio Musicale es uno de los festivales más antiguos de Italia, y el Teatro del Maggio tiene una sala moderna con butacas altas a precios razonables. Más asequibles y con más atmósfera son los conciertos que se celebran en las iglesias casi todas las tardes: música de cámara en Santo Stefano al Ponte, recitales de órgano en el Duomo y vísperas gregorianas en San Miniato al atardecer, que son gratuitas. Los programas se cuelgan en las puertas de las iglesias.

Calcio Storico, si te toca estar aquí en junio

Un juego del siglo XVI que se disputa sobre arena en Piazza Santa Croce entre los cuatro barrios históricos de la ciudad, con trajes de época y unas reglas que permiten golpear, luchar y dar cabezazos. Tres partidos en junio: dos semifinales y la final el día veinticuatro, la festividad de San Juan, seguida de fuegos artificiales sobre el Arno. Las entradas escasean y el ambiente es intenso y completamente local. Si tus fechas coinciden, reorganízalas en torno a él; el resto de las fiestas de junio son gratuitas y llenan las calles.

Cosas que hacer

Recorrer los talleres del Oltrarno

Entre Via Maggio, Via Santo Spirito y Borgo San Frediano quedan todavía decenas de talleres artesanos en activo —doradores, encuadernadores, zapateros, restauradores— con las puertas abiertas y sin ninguna obligación de comprar. A la mayoría de los artesanos no les molesta que los mires y te explicarán lo que están haciendo si preguntas por la tarde y no a la hora del cierre. No cuesta nada, lleva una o dos horas y es la única parte de la Florencia del Renacimiento que se sigue practicando en vez de exponer.

Comer de pie en un carrito de lampredotto

El bocadillo de lampredotto —el cuarto estómago de la vaca, cocinado a fuego lento y picado dentro de un panecillo con salsa verde y la tapa del pan mojada en el caldo— es la comida de calle que Florencia lleva quinientos años comiendo, y cuesta unos cinco euros en un carrito. Los puestos de Sant'Ambrogio, el Mercato Centrale y Piazza dei Cimatori son los que usan los locales. Pídelo con salsa verde e piccante, cómetelo de pie y habrás tenido el almuerzo más florentino que existe.

Subir a San Miniato para las vísperas del atardecer

Sube a pie por el jardín de rosas desde Piazza Poggi hasta el Piazzale Michelangelo y luego diez minutos más hasta San Miniato al Monte. La vista desde las escalinatas de la iglesia es mejor que la de la abarrotada terraza de abajo, y hacia las cinco y media en invierno o las seis y media en verano los monjes cantan vísperas en la cripta en canto gregoriano. Es gratis, dura media hora y casi nadie de los que han venido por la vista sabe que está ocurriendo.

Coger el autobús al Chianti o el tren a Siena

Florencia está rodeada del campo que la hizo rica. El autobús de SITA a Greve in Chianti tarda una hora entre viñedos; el tren a Siena tarda noventa minutos y te deja en una ciudad medieval con una plaza en forma de concha. Lucca, llana y amurallada, y que se ve mejor en bicicleta por encima de las murallas, está a ochenta minutos. Cualquiera de las tres funciona como excursión de un día, y todas cuestan menos de diez euros por trayecto.

Comprar en el mercado de Sant'Ambrogio y cocinar

Si tienes cocina, el mercado cubierto de Sant'Ambrogio por la mañana da una tarde mejor que la mayoría de los museos: alubias blancas toscanas, pecorino, alcachofas en primavera, porcini en otoño y puestos cuyos dueños te dirán qué hacer con cualquiera de esas cosas. Fuera, la parte al aire libre vende producto a precios un tercio por debajo de los del centro. El comedor de dentro, Trattoria da Rocco, sirve una comida completa por unos doce euros en mesas compartidas.

Grandes lugares para una primera cita

Información práctica

Mejor temporada

De finales de abril a principios de junio y de septiembre a octubre son las ventanas ideales: calor agradable, tardes largas y los jardines en su mejor momento, aunque nunca hay verdadera calma. Julio y agosto traen un calor que se queda en las calles de piedra hasta bien entrada la noche y las mayores multitudes del año, y muchos florentinos se marchan. De noviembre a marzo está el secreto de verdad: frío pero rara vez helador, museos que se reservan con un día de antelación, mesa libre en los restaurantes y la ciudad devuelta a quienes viven en ella. La Semana Santa y la primera semana de septiembre son los dos picos de agobio.

Cómo moverse

Camina. El centro histórico apenas mide dos kilómetros de lado a lado, en su mayor parte es peatonal o está restringido a los coches de los residentes, y cada gran monumento está a menos de veinticinco minutos de cualquier otro. El tranvía es eficiente pero sirve sobre todo a las afueras; la línea dos va del aeropuerto a la estación principal en veinte minutos. Los trenes regionales desde Santa Maria Novella llegan a Siena, Pisa, Lucca y Bologna de forma barata y frecuente. No alquiles coche para la ciudad: la zona de tráfico restringido (ZTL) está vigilada por cámaras y las multas llegan meses después a tu domicilio.

Idioma y conocer gente

Italiano, con inglés muy extendido en el centro por la economía del visitante y la población estudiantil. Dos calles hacia dentro de un barrio residencial eso cambia, y unas pocas palabras de italiano marcan una diferencia inmediata en cómo te tratan. Los florentinos tienen fama local de lengua afilada y de ser algo reservados con los de fuera —han tenido muchísimos—, pero la reserva desaparece enseguida con cualquiera que no trate la ciudad como un decorado. Se saluda con buongiorno hasta media tarde y con buonasera después.

Dónde se reúnen viajeros y expatriados

Los programas universitarios estadounidenses e internacionales concentran a los estudiantes alrededor de Santa Croce y Via Ghibellina, que es donde los viajeros conocen a otros viajeros. Para conocer a gente que vive aquí, ve al sur del río: Santo Spirito y San Frediano por la tarde, o los bares alrededor de Sant'Ambrogio. La ciudad tiene una comunidad activa de residentes extranjeros de larga estancia, muchos dedicados a la restauración de arte y a la enseñanza de idiomas, y hay veladas de intercambio de idiomas varias noches por semana en bares cerca de Santa Croce. Los grupos de senderismo y ciclismo salen hacia el Chianti los fines de semana.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos días necesito en Florencia?

Tres es el mínimo honesto: uno para el conjunto del Duomo, uno para los Uffizi y la Accademia, y uno sin museos en absoluto. Cinco te permiten añadir el Oltrarno como es debido y una excursión de un día a Siena o Lucca. Dos días son posibles, pero suponen pasar la mayor parte del tiempo en colas, que es la versión menos disfrutable de esta ciudad. El ritmo que mejor funciona es un gran monumento cada mañana y los barrios cada tarde.

¿Tengo que reservar las entradas de los museos con antelación?

Para los Uffizi, la Accademia y la subida a la cúpula, sí: reserva franjas horarias por internet con días o semanas de antelación en temporada, y siempre en la web oficial y no en una reventa que cobra un gran recargo. Para todo lo demás, incluidas la propia catedral, el Bargello, el Palazzo Vecchio y el Pitti, normalmente puedes presentarte sin más. Los museos estatales son gratuitos el primer domingo de cada mes, lo que significa colas larguísimas.

¿Es cara Florencia?

El centro tiene precios pensados para el visitante y el Oltrarno no, y la diferencia es grande. Una copa de Chianti en una enoteca de barrio cuesta cuatro euros y ocho en una piazza con vistas; un bocadillo de lampredotto cuesta cinco y un almuerzo de menú turístico veinticinco. El alojamiento es el gasto principal y sube con fuerza a partir de abril. Comer donde los precios están en italiano y la carta no tiene fotografías resuelve casi todo el problema.

¿Cómo evito lo peor de las multitudes?

El horario más que ninguna otra cosa: el centro pertenece a los residentes antes de las nueve de la mañana y después de las nueve de la noche, y los autocares de excursión llegan hacia las once y se van antes de las cinco. Ve al Duomo a la hora de apertura, a los Uffizi en la última franja, y pasa el centro del día al otro lado del río o en Sant'Ambrogio. Visitarla entre noviembre y marzo elimina el problema casi por completo.

¿Es segura?

Mucho. Los delitos violentos son raros y el centro está concurrido y bien iluminado hasta tarde. Los carteristas alrededor del Duomo, el Ponte Vecchio, la estación y en el autobús abarrotado que sube al Piazzale Michelangelo son la única preocupación real. La zona inmediatamente alrededor de la estación de Santa Maria Novella está más descuidada de noche que el resto del centro, pero no es peligrosa.

¿Dónde debería alojarme?

En el Oltrarno —San Frediano o Santo Spirito— por el mejor equilibrio entre ambiente, precio y poder ir andando a todas partes. En Sant'Ambrogio para una estancia más tranquila y residencial a diez minutos del Duomo. El centro en sí es cómodo y caro y se vacía de vida local. Evita reservar al otro lado de la estación salvo que la diferencia de precio sea considerable; el paseo de vuelta de noche es aburrido más que inseguro.

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