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Atenas

Atenas lleva sus cinco mil años con ligereza y pasa las tardes al aire libre.

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Photo: Giles Laurent / CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Atenas

Atenas son dos ciudades apiladas sobre el mismo suelo. Una es la Atenas de la Acrópolis: mármol, postales y el relato de origen de media Europa. La otra es una capital moderna ruidosa, desordenada e infinitamente sociable, de cuatro millones de habitantes, que la mayoría de los visitantes se pierde por completo porque se marcha a los dos días. La segunda es la razón para quedarse. Desde la crisis financiera, la ciudad ha reconstruido su vida social en torno a cosas que cuestan muy poco: un café que te compra tres horas en una mesa, una botella de vino en una azotea, una plaza donde todo el barrio aparece después de las nueve. Nada cierra temprano. Nadie cena antes de las diez. El clima permite la vida al aire libre ocho meses al año, y la costumbre griega de la parea — el grupo de amigos con el que sales, siempre abierto a una persona más — hace que sea inusualmente fácil acabar dentro de la velada de alguien. Añade ruinas en medio de calles residenciales, una montaña al final de la línea de metro y una costa a cuarenta minutos, y Atenas resulta ser una de las capitales más habitables de Europa.

Lugares para visitar

La Acrópolis y sus laderas

El Partenón lleva veinticinco siglos sobre esta roca y ninguna fotografía te prepara para su escala de cerca. Ve a la hora de apertura o en las dos últimas horas antes del cierre: el sol de mediodía sobre el mármol desnudo en verano es implacable y la multitud alcanza su punto máximo entre las diez y las dos. La entrada incluye las laderas, donde están el Teatro de Dioniso y el Odeón de Herodes Ático, y una entrada combinada cubre otros seis recintos antiguos por unos pocos euros más. La subida por Plaka y la bajada por la peatonal Dionisíou Areopayítou forman tanta parte de la experiencia como la cima.

El Museo de la Acrópolis

Un edificio de cristal sostenido por pilares sobre un barrio antiguo excavado, que recorres pisando un suelo transparente antes de ver una sola escultura. La planta superior es una galería acristalada a tamaño real, alineada exactamente con el Partenón unos cientos de metros más allá, que guarda el friso en el orden en que fue tallado, con copias de escayola en el lugar de las piezas que se conservan en Londres. Explica lo que acabas de subir mejor que cualquier guía. La terraza de la cafetería de la segunda planta tiene una de las mejores vistas de la ciudad y está abierta a todo el mundo.

Plaka y Anafiótika

Plaka es el casco antiguo bajo la Acrópolis y sí, es turístico, pero las callejuelas altas siguen siendo preciosas y las tabernas bajo las buganvillas no son mala manera de pasar una noche. Sigue subiendo y llegarás a Anafiótika, un conjunto de casas isleñas encaladas construidas en la década de 1840 por albañiles de Anafi que echaban de menos las Cícladas. Allí las callejuelas miden un metro de ancho, hay gatos en cada escalón y reina un silencio absoluto. Son los diez minutos más extraños y más entrañables del centro de Atenas.

Exarchia y la colina de Strefi

El barrio anarquista y estudiantil de la ciudad, cubierto de murales y lleno de librerías, tabernas baratas y bares abiertos hasta el amanecer. Tiene en el extranjero una fama absolutamente desproporcionada respecto a lo que encontrarás en realidad: un barrio animado con el arte urbano más interesante de Europa y los mejores precios del centro de Atenas. Sube a la colina de Strefi, en lo alto, para ver gratis la puesta de sol sobre toda la cuenca, con la Acrópolis iluminada a la derecha. Precaución normal al anochecer y, por lo demás, ve y disfrútalo.

Koukaki y Pangrati

Los dos barrios residenciales en los que ahora se alojan los visitantes en lugar de Plaka, y con razón. Koukaki queda justo debajo de la Acrópolis, con calles arboladas, panaderías pequeñas y bares llenos de gente que vive allí. Pangrati, al otro lado del centro junto al Estadio Panatenaico de mármol, es aún más tranquilo, construido alrededor de la plaza Varnava, donde familias y estudiantes comparten la misma plaza cada tarde. Ninguno tiene un solo monumento imprescindible, que es precisamente por lo que ambos son buenos lugares para entender cómo vive Atenas de verdad.

La Riviera ateniense

El tranvía baja del centro a la costa en unos cuarenta minutos, y desde Paleó Fáliro hasta Voula hay playas públicas, cafés frente al mar y baños que los atenienses usan como parte ordinaria de la semana. Las playas organizadas cobran unos euros por una hamaca; entre ellas quedan tramos libres. Ve más lejos, al cabo Sunio, a hora y media en autobús, donde el Templo de Poseidón se alza en un acantilado sobre el mar y regala la mejor puesta de sol del Ática. En verano, esto es lo que hacen los locales cualquier día que no trabajan.

Dónde salir

El café de tres horas

Los griegos beben el café despacio y en compañía, y un solo freddo espresso — frío, batido, tres euros — te alquila legítimamente una mesa durante toda la tarde. Nadie te meterá prisa y nadie te traerá una cuenta que no hayas pedido. Este es el cimiento de la vida social ateniense y la costumbre más fácil de adoptar para un visitante: elige una plaza con terrazas en tres de sus lados, siéntate fuera y no dentro, y deja que la tarde se vaya. La plaza de Ayía Iríni, la plaza Mavili y las calles alrededor de Petralona son donde los locales hacen exactamente esto.

Azoteas bajo la Acrópolis

Como la roca se ilumina desde abajo por la noche y se ve desde casi todo el centro, Atenas tiene más bares de azotea que ninguna capital comparable. Van desde terrazas de hotel con precios de coctelería hasta bares pequeños encima de edificios corrientes que cobran seis euros por una cerveza. La vista es la misma desde todos. A Is for Athens, Couleur Locale y la terraza de Athens Was son los seguros. Ve en la hora posterior a la puesta de sol, cuando se encienden los focos y la temperatura por fin baja.

Psirri y Monastiraki al caer la noche

Psirri era un barrio de talleres y todavía lo parece de día; después de las nueve se convierte en la mayor concentración de bares, mezedopolía y música en directo de la ciudad. Las calles son estrechas, las mesas se derraman sobre ellas y el público es abrumadoramente griego pese a estar a cinco minutos del eje turístico principal. Monastiraki, al lado, tiene el mercadillo de día y las azoteas de noche. Ambos se recorren a pie, son caóticos, baratos y están llenos hasta las tres o las cuatro de la madrugada, sobre todo de jueves en adelante.

Rebétiko y música en directo

El rebétiko es la música de los refugiados que llegaron de Asia Menor en los años veinte — buzuki, desamor, hachís y exilio — y todavía se toca en vivo en salas pequeñas donde el público se sabe cada palabra. Los locales de Psirri y Exarchia lo programan a partir de las once de la noche, normalmente sin cover si cenas. Cuenta con una mesa larga, platos compartidos y cantos. Es una de las pocas tradiciones nocturnas genuinamente locales que acoge a los de fuera sin reempaquetarse, y una velada te enseñará más sobre Grecia que un museo.

Cine de verano bajo las estrellas

Los cines al aire libre son una institución ateniense: un jardín con tapias, sillas de tijera, un bar que vende cerveza y una pantalla con películas en versión original y subtítulos en griego. El Cine Paris de Plaka tiene la Acrópolis detrás de la pantalla; el Cine Thisión, el más antiguo de la ciudad, funciona desde 1935. La temporada va de mayo a octubre, con dos pases por noche, y a nadie le molesta que hables bajito. Para una primera salida con alguien está casi perfectamente diseñado: experiencia compartida, ninguna presión por hablar y un sitio evidente al que ir después.

Cosas que hacer

Sube al Licabeto al atardecer

El punto más alto del centro de Atenas, un cono escarpado de pinos y roca que se levanta en mitad de la ciudad. Un funicular sube a la cima desde Kolonaki, pero el paseo entre los pinos lleva veinticinco minutos y es mucho mejor. Arriba hay una capilla encalada, un café y una vista que abarca toda la cuenca, la Acrópolis a tus pies y el mar más allá. Ve una hora antes de la puesta de sol. Lleva agua en verano y baja por Kolonaki para tomar algo después.

Cómete el mercado de Varvakios

El mercado central de la calle Athinás es una nave de hierro del siglo XIX llena de carnicerías y pescaderías, ruidosa, mojada y nada sentimental, rodeada de calles que venden aceitunas, queso, hierbas y frutos secos. Dentro hay unas cuantas tabernas que llevan un siglo dando de comer a los trabajadores del mercado desde el amanecer, sirviendo patsás y pescado a la parrilla en mesas largas compartidas. Ve por la mañana para el mercado en sí, o a las dos de la madrugada después de salir, que es la otra hora a la que va todo el mundo.

Recorre el eje antiguo de punta a punta

Una calle peatonal continua va desde el Estadio Panatenaico, pasa junto al Templo de Zeus Olímpico, bajo la Acrópolis, rodea el Ágora Antigua y sale a Cerámico: unos tres kilómetros sin coches a través de quinientos años de historia clásica. Hazlo a primera hora de la tarde, cuando el mármol se vuelve dorado y salen los músicos callejeros. No cuesta nada, no hace falta entrada para la calle en sí, y termina en Thisío, donde las terrazas miran directamente hacia la roca que acabas de rodear.

Toma un barco a una isla cercana

Desde El Pireo, una hora en barco rápido llega a Egina, Angístri o Hidra, y cualquiera de las tres funciona como excursión de un día. Hidra es la bonita: ni un coche, solo burros y un puerto de piedra. Egina es la práctica, con pistachos y un templo excelente. Compra el billete de ida y vuelta con antelación en verano, coge el barco más temprano y vuelve a Atenas antes de las nueve para cenar. Convierte un día corriente en uno de los que se recuerdan.

Ve a un derbi de fútbol o de baloncesto

El Panathinaikós y el Olympiakós mantienen una de las rivalidades más feroces del deporte europeo, tanto en fútbol como en baloncesto, y el ambiente en cualquiera de los dos recintos es extraordinario: bengalas, tambores y noventa minutos de ruido. Al baloncesto en el OAKA o en el Estadio de la Paz y la Amistad se entra más fácil que al fútbol, y el público está más cerca de la pista. Compra las entradas a través del club, deja los colores visitantes en casa y prepárate para que te adopte quien se siente a tu lado.

Grandes lugares para una primera cita

Información práctica

Mejor temporada

Abril, mayo, finales de septiembre y octubre son los meses ideales: lo bastante cálidos para la costa, lo bastante frescos para subir a la Acrópolis con comodidad y sin las multitudes del verano. Julio y agosto superan con regularidad los cuarenta grados, los recintos antiguos apenas ofrecen sombra y muchos atenienses se van a las islas, aunque el mar está en su mejor momento y las noches son maravillosas. El invierno es suave, en torno a doce o quince grados, a menudo luminoso, a veces lluvioso, y los museos están casi vacíos. La Pascua, que suele caer una semana después de la occidental, es la época más atmosférica del año.

Cómo moverse

Tres líneas de metro cubren el centro con eficacia y son limpias y baratas; la línea tres llega directamente al aeropuerto en cuarenta minutos. Un billete de noventa minutos cubre metro, autobús, trolebús y tranvía, y el billete turístico de cinco días con aeropuerto incluido sale muy a cuenta. Valida el billete antes de subir: las inspecciones son reales y las multas, elevadas. El centro histórico es compacto y se recorre mejor a pie, aunque las aceras son irregulares y las cuestas más empinadas de lo que sugiere el mapa. Los taxis son baratos y abundantes; usa la aplicación de Uber para pedir un taxi con licencia a precio de taxímetro. El tranvía llega hasta la costa.

Idioma y conocer gente

El idioma es el griego y el alfabeto resulta desconocido, pero el inglés se habla muchísimo, sobre todo entre los menores de cincuenta años, y las señales del centro están transliteradas. Aprender a decir kaliméra, efcharistó y yamás se agradece de verdad. Los griegos son cálidos, directos y expresivos con el cuerpo; las conversaciones son ruidosas, interrumpir es normal y una invitación a sentarse a una mesa suele ser sincera más que educada. El concepto de parea — el grupo abierto de amigos — significa que a un desconocido presentado una vez se le tiende a incluir a partir de entonces.

Dónde se reúnen viajeros y expatriados

Koukaki y Pangrati concentran la mayor cantidad de visitantes de larga estancia y trabajadores remotos, con cafés a la altura. Exarchia y la zona alrededor del Politécnico están llenas de estudiantes y son los sitios más baratos para pasar una noche. Psirri y Monastiraki lo mezclan todo al caer la noche. Existe una comunidad grande y bien organizada de intercambios de idiomas, grupos de senderismo que suben al monte Himeto los fines de semana y grupos de natación en la Riviera en verano; entrar en cualquiera de ellos es más fácil aquí que en la mayoría de las capitales, porque la invitación se suele ofrecer antes de que la pidas.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos días necesita Atenas?

Dos días cubren con comodidad los recintos antiguos y los museos. Cuatro te dan los barrios, una o dos salidas nocturnas y un día en la costa o en una isla cercana, que es cuando la mayoría decide que le gusta la ciudad en vez de limitarse a admirarla. También funciona bien como base: Delfos, el cabo Sunio, Egina e Hidra son todas excursiones de un día.

¿Es segura Atenas?

Sí, con el sentido común propio de cualquier ciudad. La violencia es rara y el centro sigue lleno hasta muy tarde. El riesgo real son los carteristas: en la línea tres del metro hacia el aeropuerto, alrededor de Monastiraki y en plazas concurridas. Omonia y las calles inmediatamente al norte están más descuidadas pasada la medianoche. La fama de Exarchia es en gran medida un mito — es un barrio estudiantil, no una zona prohibida — aunque las manifestaciones ocasionales pueden tensarse y es fácil alejarse.

¿Es cara?

Es una de las capitales más baratas de Europa occidental. Un freddo espresso cuesta unos tres euros, una comida completa con vino en una taberna de barrio entre quince y veinte, un billete de metro poco más de uno, y la entrada arqueológica combinada cubre siete recintos por treinta. Los hoteles en pleno verano son la excepción, y los precios de Plaka y de las azoteas están puestos para visitantes: camina dos calles y se reducen a la mitad.

¿A qué hora sale la gente en realidad?

Tarde, incluso para los estándares del sur de Europa. La cena empieza a las nueve y media o a las diez. Los bares se llenan a partir de las once, las discotecas después de la una, y a los atenienses no les parece nada raro empezar una noche a medianoche. Si apareces a cenar a las ocho, tendrás la taberna para ti solo. En verano todo se desplaza aún más tarde, porque nadie quiere estar fuera antes de que se ponga el sol.

¿Hay que reservar la Acrópolis con antelación?

En verano, sí. Ya rige la entrada con hora asignada y los turnos de la mañana se agotan con días de antelación en julio y agosto. Reserva en la web oficial de entradas y no en una reventa. Fuera de temporada, por lo general puedes presentarte sin más. Sea el mes que sea, el primer turno del día y las dos últimas horas antes del cierre son muchísimo más agradables que el mediodía.

¿Dónde conviene alojarse?

En Koukaki, por el mejor equilibrio: residencial, seguro, a cinco minutos del Museo de la Acrópolis y lleno de buenos sitios pequeños para comer. En Pangrati si quieres algo más tranquilo y aún más local. En Psirri o Monastiraki si lo que buscas es la vida nocturna, aceptando el ruido. Plaka es preciosa y céntrica, pero cara y pobre en vida cotidiana. Evita el entorno inmediato de la plaza Omonia salvo que el precio sea inusualmente bueno.

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