Εγγραφή

Φλωρεντία

Η Φλωρεντία είναι μια μικρή πόλη με ένα πολύ μεγάλο παρελθόν και μια βραδινή ζωή κρυμμένη μία γέφυρα πιο πέρα.

Εγγραφή
Photo: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Φλωρεντία

Η Φλωρεντία είναι μικρότερη απ’ ό,τι περιμένει ο κόσμος — διασχίζεις με τα πόδια το ιστορικό κέντρο σε είκοσι λεπτά — και για τρεις μήνες τον χρόνο φιλοξενεί περισσότερους επισκέπτες από κατοίκους. Αυτός ο συνδυασμός γεννά τη μία πραγματική παγίδα της πόλης: είναι απολύτως εφικτό να περάσεις τέσσερις μέρες εδώ κάνοντας ουρά, τρώγοντας άσχημα και χωρίς να γνωρίσεις κανέναν που ζει σε αυτήν. Το αντίδοτο είναι η γεωγραφία. Πέρνα τον Άρνο προς το Ολτράρνο, ή περπάτησε δέκα λεπτά βόρεια ως το Σαντ Αμπρότζο, και η Φλωρεντία ξαναγίνεται μια τοσκανική πόλη που δουλεύει, γεμάτη εργαστήρια όπου ακόμη χρυσώνουν κορνίζες και δένουν βιβλία στο χέρι, μπαρ κρασιού στο μέγεθος ενός σαλονιού, και πλατείες όπου όλη η γειτονιά τρώει έξω το καλοκαίρι. Η Αναγέννηση είναι πραγματικά εδώ, σε μια πυκνότητα που δεν τη φτάνει καμία άλλη πόλη — Μικελάντζελο, Μποτιτσέλι, Μπρουνελέσκι, όλοι μέσα σε λίγους δρόμους — αλλά ο λόγος να μείνεις μια εβδομάδα αντί για δύο μέρες είναι η καθημερινή ζωή που συνεχίζεται από κάτω, και ένας φοιτητικός πληθυσμός πενήντα χιλιάδων που κρατάει τα βράδια νεανικά.

Μέρη για επίσκεψη

Το Ντουόμο και ο τρούλος του Μπρουνελέσκι

Ο καθεδρικός έχει ελεύθερη είσοδο και συνήθως μεγάλη ουρά· ο τρούλος, το καμπαναριό, το βαπτιστήριο και η κρύπτη χρειάζονται το συνδυαστικό εισιτήριο, κλεισμένο για συγκεκριμένη ώρα. Η ανάβαση στον τρούλο σημαίνει τετρακόσια εξήντα τρία σκαλιά σε μια σπείρα ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό κέλυφος — ο Μπρουνελέσκι τον έχτισε χωρίς ικριώματα, και από μέσα βλέπεις πώς. Κλείσε την πρώτη ώρα της ημέρας. Το καμπαναριό του Τζότο δίπλα έχει σχεδόν την ίδια θέα, με τον ίδιο τον τρούλο μέσα σε αυτήν, και βρίσκεις θέση πολύ πιο εύκολα.

Τα Ουφίτσι

Μία από τις μεγάλες συλλογές του κόσμου, στα παλιά διοικητικά γραφεία των Μεδίκων: «Η Γέννηση της Αφροδίτης» και η «Άνοιξη» του Μποτιτσέλι στην ίδια αίθουσα, Λεονάρντο, Καραβάτζο, Τιτσιάνο, και ένας διάδρομος με παράθυρα πάνω από τον Άρνο. Κλείσε online εισιτήριο με ώρα — οι ουρές στο ταμείο φτάνουν ώρες μέσα στη σεζόν. Η πρακτική συμβουλή είναι να πας τις δύο τελευταίες ώρες πριν από το κλείσιμο, να δεις έναν όροφο αντί για δύο, και να δεχτείς ότι δεν θα τα δεις όλα. Η ταράτσα του καφέ στη στέγη είναι ανοιχτή για τους κατόχους εισιτηρίου και σχεδόν πάντα άδεια.

Το Ολτράρνο

Απέναντι από το ποτάμι, η συνοικία του Σαν Φρεντιάνο και του Σάντο Σπίριτο είναι εκεί όπου η Φλωρεντία κρατάει τους τεχνίτες και τα βράδια της. Τα εργαστήρια κάνουν ακόμη χρύσωμα, δέρμα, μαρμαρωτό χαρτί και αποκατάσταση επίπλων, με τις πόρτες ανοιχτές στον δρόμο. Η Πιάτσα Σάντο Σπίριτο, με τη σκόπιμα ημιτελή πρόσοψη της εκκλησίας της, έχει πρωινή αγορά και μετά το σκοτάδι γίνεται ο καλύτερος υπαίθριος χώρος ποτού της πόλης, με τους φοιτητές καθισμένους στα σκαλιά της εκκλησίας. Απέχει πέντε λεπτά από το Πόντε Βέκιο και ανήκει σε μια εντελώς άλλη πόλη.

Η Ακαδημία και ο Δαβίδ

Ο Δαβίδ του Μικελάντζελο στέκεται στο βάθος μιας ειδικά χτισμένης αψίδας, δεκαεπτά πόδια μάρμαρο σκαλισμένα όταν ο γλύπτης ήταν είκοσι έξι, και είναι ένα από τα λίγα διάσημα έργα που είναι καλύτερα από κοντά παρά σε αναπαραγωγή — τα χέρια είναι σκόπιμα υπερβολικά μεγάλα, η έκφραση αλλάζει καθώς περπατάς γύρω του. Το υπόλοιπο μουσείο είναι μέτριο, οπότε μία ώρα αρκεί. Κλείσε ώρα εισόδου. Οι ημιτελείς Αιχμάλωτοι (Prigioni) στον διάδρομο που οδηγεί σε αυτόν, μορφές που μισοβγαίνουν από ακατέργαστους όγκους, αξίζουν την ίδια προσοχή με τον ίδιο τον Δαβίδ.

Σαντ Αμπρότζο και Σαν Νικολό

Δέκα λεπτά ανατολικά του Ντουόμο και σχεδόν χωρίς επισκέπτες. Το Σαντ Αμπρότζο έχει την αγορά τροφίμων όπου ψωνίζουν πραγματικά οι Φλωρεντινοί, με έναν φθηνό πάγκο φαγητού μέσα που ταΐζει τους πωλητές εδώ και δεκαετίες, και μια πλατεία που γεμίζει με ντόπιες οικογένειες το βράδυ. Πιο κάτω, το Σαν Νικολό ακουμπάει στο παλιό τείχος της πόλης, με μια χούφτα μπαρ και τα σκαλιά προς το Πιαστσάλε Μικελάντζελο από πίσω. Είναι το κομμάτι του κέντρου όπου στο διπλανό τραπέζι θα ακούσεις ιταλικά και όχι αγγλικά.

Πιαστσάλε Μικελάντζελο και Σαν Μινιάτο

Η θέα της καρτ ποστάλ, από μια ταράτσα πάνω από τη νότια όχθη: ο τρούλος, ο πύργος, το ποτάμι και οι λόφοι πίσω. Έχει κόσμο στο ηλιοβασίλεμα και αξίζει ούτως ή άλλως. Συνέχισε την ανάβαση άλλα δέκα λεπτά ως το Σαν Μινιάτο αλ Μόντε, μια εκκλησία του ενδέκατου αιώνα σε πράσινο και λευκό μάρμαρο, ένα από τα ομορφότερα κτίρια της Τοσκάνης, όπου Βενεδικτίνοι μοναχοί ψέλνουν τον εσπερινό σε γρηγοριανό μέλος σχεδόν κάθε βράδυ. Η ανηφόρα μέσα από τον κήπο με τα τριαντάφυλλα από το Σαν Νικολό παίρνει είκοσι λεπτά.

Πού να βγεις

Aperitivo στο Σάντο Σπίριτο

Από τις επτά περίπου, η πλατεία μπροστά από την εκκλησία γεμίζει κόσμο που κρατάει ένα spritz, καθισμένο στα σκαλιά, στα μπαρ γύρω γύρω ή απλώς στο πλακόστρωτο. Είναι ο πιο δημοκρατικός κοινωνικός χώρος της Φλωρεντίας: φοιτητές, τεχνίτες, οικογένειες και όποιος μόλις έφτασε, όλοι σε ένα μέρος, όλοι έξω. Τα ποτά κοστίζουν έξι με εννιά ευρώ και συνήθως έρχονται με κάτι να φας. Τίποτα εδώ δεν απαιτεί κράτηση ή σχέδιο, και ακριβώς γι’ αυτό είναι το πιο εύκολο μέρος της πόλης για να πιάσεις κουβέντα.

Buchette del vino και enoteche της γειτονιάς

Η Φλωρεντία έχει περίπου εκατόν πενήντα buchette del vino — μικρά τοξωτά παραθυράκια σε τοίχους αρχοντικών, ανοιγμένα τον δέκατο έκτο αιώνα ώστε το κρασί να πωλείται απευθείας από τα κελάρια — και αρκετά από αυτά σερβίρουν ξανά, δίνοντας ένα ποτήρι μέσα από μια τρύπα στον τοίχο σε όποιον χτυπήσει. Πέρα από την πρωτοτυπία, ο πραγματικός θεσμός είναι τα μικρά enoteche της πόλης: ένας πάγκος, καμιά δεκαριά τοσκανικά κρασιά σε ποτήρι, crostini και όρθιοι θαμώνες. Το Le Volpi e l’Uva και το Il Santino είναι τα κλασικά, και τα δύο νότια του ποταμού.

Φοιτητική νυχτερινή ζωή γύρω από τη Σάντα Κρότσε

Πενήντα χιλιάδες φοιτητές, πολλοί σε προγράμματα ανταλλαγής, κρατούν ζωντανή μια πραγματική νυχτερινή σκηνή σε μια πόλη που αλλιώς θα έκλεινε στις έντεκα. Οι δρόμοι γύρω από τη Σάντα Κρότσε και η Βία ντε’ Μπέντσι έχουν την πιο πυκνή σειρά από μπαρ, και είναι δυνατά, νεανικά, διεθνή και φθηνά με φλωρεντινά μέτρα. Είναι επίσης εκεί όπου θα γνωρίσεις πιο εύκολα άλλους ταξιδιώτες. Για κάτι πιο ντόπιο, πέρνα στο Σαν Φρεντιάνο, όπου τα μπαρ είναι μικρότερα και ο κόσμος μένει εκεί.

Όπερα και μουσική στις εκκλησίες

Η όπερα γεννήθηκε στη Φλωρεντία, και η πόλη παίρνει τη μουσική της στα σοβαρά: το Maggio Musicale είναι ένα από τα παλαιότερα φεστιβάλ της Ιταλίας, και το Teatro del Maggio έχει μια σύγχρονη αίθουσα με λογικά τιμολογημένες θέσεις στους πάνω εξώστες. Πιο προσιτές και πιο ατμοσφαιρικές είναι οι συναυλίες που γίνονται σε εκκλησίες σχεδόν κάθε βράδυ — μουσική δωματίου στο Σάντο Στέφανο αλ Πόντε, ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου στο Ντουόμο, γρηγοριανός εσπερινός στο Σαν Μινιάτο στο ηλιοβασίλεμα, που είναι δωρεάν. Τα προγράμματα αναρτώνται στις πόρτες των εκκλησιών.

Calcio Storico, αν τύχει να είσαι εδώ τον Ιούνιο

Ένα παιχνίδι του δέκατου έκτου αιώνα που παίζεται πάνω σε άμμο στην Πιάτσα Σάντα Κρότσε ανάμεσα στις τέσσερις ιστορικές συνοικίες της πόλης, με ενδυμασίες εποχής και κανόνες που επιτρέπουν γροθιές, πάλη και κουτουλιές. Τρεις αγώνες τον Ιούνιο — δύο ημιτελικοί και ο τελικός στις είκοσι τέσσερις, τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη, με πυροτεχνήματα πάνω από τον Άρνο να ακολουθούν. Τα εισιτήρια είναι λίγα και η ατμόσφαιρα έντονη και εντελώς ντόπια. Αν συμπίπτουν οι ημερομηνίες σου, στήσε το ταξίδι γύρω από αυτό· οι υπόλοιπες γιορτές του Ιουνίου είναι δωρεάν και γεμίζουν τους δρόμους.

Πράγματα να κάνεις

Περπάτησε στα εργαστήρια του Ολτράρνο

Ανάμεσα στη Βία Μάτζο, τη Βία Σάντο Σπίριτο και το Μπόργκο Σαν Φρεντιάνο υπάρχουν ακόμη δεκάδες εν λειτουργία εργαστήρια τεχνιτών — χρυσωτές, βιβλιοδέτες, τσαγκάρηδες, συντηρητές — με ανοιχτές πόρτες και καμία υποχρέωση να αγοράσεις. Οι περισσότεροι χαίρονται να τους βλέπουν και να εξηγούν τι κάνουν, αν ρωτήσεις το απόγευμα και όχι την ώρα που κλείνουν. Δεν κοστίζει τίποτα, παίρνει μία ή δύο ώρες, και είναι το μόνο κομμάτι της αναγεννησιακής Φλωρεντίας που ακόμη ασκείται αντί να εκτίθεται.

Φάε όρθιος σε ένα καρότσι με εντόσθια

Το σάντουιτς lampredotto — το τέταρτο στομάχι της αγελάδας, σιγομαγειρεμένο, κομμένο μέσα σε ένα ψωμάκι με salsa verde και το πάνω μέρος του ψωμιού βουτηγμένο στον ζωμό — είναι το στριτ φουντ που τρώει η Φλωρεντία εδώ και πεντακόσια χρόνια, και κοστίζει γύρω στα πέντε ευρώ από ένα καρότσι. Οι πάγκοι στο Σαντ Αμπρότζο, στο Μερκάτο Τσεντράλε και στην Πιάτσα ντέι Τσιματόρι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν οι ντόπιοι. Παράγγειλέ το con salsa verde e piccante, φά’ το όρθιος, και έχεις κάνει το πιο φλωρεντινό γεύμα που υπάρχει.

Ανέβα στο Σαν Μινιάτο για τον εσπερινό του ηλιοβασιλέματος

Ανέβα μέσα από τον κήπο με τα τριαντάφυλλα από την Πιάτσα Πότζι στο Πιαστσάλε Μικελάντζελο, και μετά άλλα δέκα λεπτά ως το Σαν Μινιάτο αλ Μόντε. Η θέα από τα σκαλιά της εκκλησίας είναι καλύτερη από αυτήν της γεμάτης ταράτσας πιο κάτω, και γύρω στις πεντέμισι τον χειμώνα ή στις εξίμισι το καλοκαίρι οι μοναχοί ψέλνουν τον εσπερινό στην κρύπτη σε γρηγοριανό μέλος. Είναι δωρεάν, κρατάει μισή ώρα, και σχεδόν κανείς από όσους ήρθαν για τη θέα δεν ξέρει ότι συμβαίνει.

Πάρε το λεωφορείο για το Κιάντι ή το τρένο για τη Σιένα

Η Φλωρεντία περιβάλλεται από την ύπαιθρο που την έκανε πλούσια. Το λεωφορείο SITA για το Γκρέβε ιν Κιάντι κάνει μία ώρα μέσα από αμπελώνες· το τρένο για τη Σιένα κάνει ενενήντα λεπτά και σε αφήνει σε μια μεσαιωνική πόλη με μια πλατεία σε σχήμα κοχυλιού. Η Λούκα, επίπεδη και τειχισμένη και καλύτερα ιδωμένη με ποδήλατο πάνω στα τείχη, απέχει ογδόντα λεπτά. Και οι τρεις κάνουν για μια ημερήσια εκδρομή, και όλες κοστίζουν λιγότερο από δέκα ευρώ η διαδρομή.

Ψώνισε στην αγορά του Σαντ Αμπρότζο και μαγείρεψε

Αν έχεις κουζίνα, η σκεπαστή αγορά στο Σαντ Αμπρότζο το πρωί είναι καλύτερο απόγευμα από τα περισσότερα μουσεία: τοσκανικά άσπρα φασόλια, pecorino, αγκινάρες την άνοιξη, porcini το φθινόπωρο, και πωλητές που θα σου πουν τι να τα κάνεις. Έξω, το υπαίθριο τμήμα πουλάει προϊόντα ένα τρίτο φθηνότερα από το κέντρο. Ο πάγκος φαγητού μέσα, η Trattoria da Rocco, σερβίρει πλήρες γεύμα γύρω στα δώδεκα ευρώ σε κοινά τραπέζια.

Ιδανικά μέρη για πρώτο ραντεβού

Χρήσιμες πληροφορίες

Καλύτερη εποχή

Από τα τέλη Απριλίου ως τις αρχές Ιουνίου και από τον Σεπτέμβριο ως τον Οκτώβριο είναι τα ιδανικά παράθυρα — ζεστά, μεγάλα βράδια και κήποι στα καλύτερά τους, αν και ποτέ πραγματικά ήσυχα. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φέρνουν ζέστη που κάθεται στους πέτρινους δρόμους ως αργά τη νύχτα και τα μεγαλύτερα πλήθη της χρονιάς, ενώ πολλοί Φλωρεντινοί φεύγουν. Από τον Νοέμβριο ως τον Μάρτιο κρύβεται το πραγματικό μυστικό: κρύο αλλά σπάνια παγωνιά, μουσεία που κλείνονται μία μέρα πριν, τραπέζια διαθέσιμα στα εστιατόρια, και η πόλη επιστρεμμένη σε όσους ζουν σε αυτήν. Το Πάσχα και η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είναι οι δύο κορυφές συνωστισμού.

Μετακινήσεις

Περπάτα. Το ιστορικό κέντρο μόλις που ξεπερνά τα δύο χιλιόμετρα από άκρη σε άκρη, το μεγαλύτερο μέρος του είναι πεζόδρομοι ή ανοιχτό μόνο στα αυτοκίνητα των κατοίκων, και κάθε σημαντικό αξιοθέατο απέχει είκοσι πέντε λεπτά από κάθε άλλο. Το τραμ είναι αποτελεσματικό αλλά εξυπηρετεί κυρίως τα προάστια, με τη γραμμή δύο να συνδέει το αεροδρόμιο με τον κεντρικό σταθμό σε είκοσι λεπτά. Τα περιφερειακά τρένα από τη Σάντα Μαρία Νοβέλα φτάνουν φθηνά και συχνά στη Σιένα, την Πίζα, τη Λούκα και τη Μπολόνια. Μη νοικιάσεις αυτοκίνητο για την πόλη — η ζώνη περιορισμένης κυκλοφορίας (ZTL) ελέγχεται με κάμερες και τα πρόστιμα φτάνουν μήνες αργότερα στη διεύθυνση του σπιτιού σου.

Γλώσσα και γνωριμίες

Ιταλικά, με τα αγγλικά να μιλιούνται ευρύτατα στο κέντρο λόγω της τουριστικής οικονομίας και του φοιτητικού πληθυσμού. Δύο δρόμους μέσα σε μια κατοικημένη γειτονιά αυτό αλλάζει, και λίγες λέξεις ιταλικά κάνουν άμεση διαφορά στο πώς σου φέρονται. Οι Φλωρεντινοί έχουν τοπική φήμη ότι είναι κοφτεροί στη γλώσσα και ελαφρώς επιφυλακτικοί με τους ξένους — έχουν δει πάρα πολλούς — αλλά η επιφύλαξη εξαφανίζεται γρήγορα με όποιον δεν αντιμετωπίζει την πόλη σαν σκηνικό. Οι χαιρετισμοί είναι buongiorno ως το μέσο του απογεύματος και buonasera μετά.

Πού συναντιούνται ταξιδιώτες και ξένοι

Τα αμερικανικά και διεθνή πανεπιστημιακά προγράμματα συγκεντρώνουν τους φοιτητές γύρω από τη Σάντα Κρότσε και τη Βία Γκιμπελίνα, και εκεί οι ταξιδιώτες γνωρίζουν άλλους ταξιδιώτες. Για να γνωρίσεις ανθρώπους που ζουν εδώ, πήγαινε νότια του ποταμού: Σάντο Σπίριτο και Σαν Φρεντιάνο το βράδυ, ή τα μπαρ γύρω από το Σαντ Αμπρότζο. Η πόλη έχει μια ενεργή κοινότητα ξένων μόνιμων κατοίκων, πολλοί από τους οποίους δουλεύουν στη συντήρηση έργων τέχνης και στη διδασκαλία γλωσσών, και βραδιές ανταλλαγής γλωσσών γίνονται αρκετές μέρες την εβδομάδα σε μπαρ κοντά στη Σάντα Κρότσε. Ομάδες πεζοπορίας και ποδηλασίας φεύγουν για το Κιάντι τα σαββατοκύριακα.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσες μέρες χρειάζομαι στη Φλωρεντία;

Τρεις είναι το ειλικρινές ελάχιστο: μία για το συγκρότημα του Ντουόμο, μία για τα Ουφίτσι και την Ακαδημία, και μία χωρίς κανένα μουσείο. Πέντε σου επιτρέπουν να προσθέσεις σωστά το Ολτράρνο και μια ημερήσια εκδρομή στη Σιένα ή τη Λούκα. Δύο μέρες γίνονται, αλλά σημαίνει ουρά για το μεγαλύτερο μέρος τους, που είναι η λιγότερο ευχάριστη εκδοχή αυτής της πόλης. Ο ρυθμός που δουλεύει καλύτερα είναι ένα μεγάλο αξιοθέατο κάθε πρωί και οι γειτονιές κάθε βράδυ.

Πρέπει να κλείσω εισιτήρια μουσείων από πριν;

Για τα Ουφίτσι, την Ακαδημία και την ανάβαση στον τρούλο, ναι — κλείσε ώρες εισόδου online μέρες ή εβδομάδες νωρίτερα μέσα στη σεζόν, και πάντα από την επίσημη ιστοσελίδα και όχι από μεταπωλητή που χρεώνει μεγάλο περιθώριο. Για όλα τα υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του καθεδρικού, του Μπαρτζέλο, του Παλάτσο Βέκιο και του Πίτι, συνήθως μπορείς να πας κατευθείαν. Τα κρατικά μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, πράγμα που σημαίνει πολύ μεγάλες ουρές.

Είναι ακριβή η Φλωρεντία;

Το κέντρο έχει τιμές για επισκέπτες και το Ολτράρνο όχι, και η διαφορά είναι μεγάλη. Ένα ποτήρι Κιάντι σε μια enoteca της γειτονιάς κάνει τέσσερα ευρώ και οκτώ σε μια piazza με θέα· ένα σάντουιτς lampredotto κάνει πέντε και ένα γεύμα από τουριστικό μενού είκοσι πέντε. Η διαμονή είναι το κύριο κόστος και ανεβαίνει απότομα από τον Απρίλιο. Το να τρως εκεί όπου οι τιμές είναι στα ιταλικά και το μενού δεν έχει φωτογραφίες λύνει το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος.

Πώς αποφεύγω τα χειρότερα πλήθη;

Ο χρόνος πάνω από όλα: το κέντρο ανήκει στους κατοίκους πριν από τις εννιά το πρωί και μετά τις εννιά το βράδυ, ενώ τα πούλμαν των ημερήσιων εκδρομών φτάνουν γύρω στις έντεκα και φεύγουν ως τις πέντε. Πήγαινε στο Ντουόμο με το άνοιγμα, στα Ουφίτσι στην τελευταία ώρα εισόδου, και πέρασε το μεσημέρι απέναντι από το ποτάμι ή στο Σαντ Αμπρότζο. Μια επίσκεψη ανάμεσα σε Νοέμβριο και Μάρτιο εξαλείφει σχεδόν εντελώς το πρόβλημα.

Είναι ασφαλής;

Πάρα πολύ. Η βίαιη εγκληματικότητα είναι σπάνια και το κέντρο έχει κίνηση και καλό φωτισμό ως αργά το βράδυ. Οι πορτοφολάδες γύρω από το Ντουόμο, το Πόντε Βέκιο, τον σταθμό και στο γεμάτο λεωφορείο προς το Πιαστσάλε Μικελάντζελο είναι η μόνη πραγματική έγνοια. Η περιοχή ακριβώς γύρω από τον σταθμό Σάντα Μαρία Νοβέλα είναι πιο παραμελημένη τη νύχτα από το υπόλοιπο κέντρο, αλλά όχι επικίνδυνη.

Πού να μείνω;

Στο Ολτράρνο — Σαν Φρεντιάνο ή Σάντο Σπίριτο — για την καλύτερη ισορροπία ατμόσφαιρας, τιμής και του να μπορείς να πας παντού με τα πόδια. Στο Σαντ Αμπρότζο για μια πιο ήσυχη, πιο οικιστική διαμονή δέκα λεπτά από το Ντουόμο. Το ίδιο το κέντρο είναι βολικό και ακριβό και αδειάζει από ντόπια ζωή. Απόφυγε να κλείσεις στην απέναντι πλευρά του σταθμού εκτός αν η διαφορά τιμής είναι σημαντική· η επιστροφή με τα πόδια τη νύχτα είναι βαρετή παρά επικίνδυνη.

Γνώρισε κάποιον στη Φλωρεντία

Εγγραφή

Άλλοι προορισμοί

Πατάγια Λισαβόνα Βαρκελώνη Πουκέτ Άμστερνταμ Βερολίνο Πράγα Μανίλα