আমালফি উপকূল হলো নেপলসের দক্ষিণে সমুদ্রের ওপরে খাড়া শহর, লেবুর ধাপচাষ আর পাহাড়ি খাড়ার পথের এক সারি, যেখানে সবাই একই সিঁড়ি, চত্বর আর নৌকায় দেখা করে।
সাইন আপআমালফি উপকূল সোরেন্তো উপদ্বীপের দক্ষিণ দিক, পোজিতানো আর ভিয়েত্রি সুল মারের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটারের একটি ফালি, যেখানে লাত্তারি পর্বত সোজা টিরেনীয় সাগরে নেমে গেছে। যেখানেই কোনো খাদ জলের কাছে পৌঁছেছে, সেখানেই শহর গড়ে উঠেছে: পোজিতানো ঢালে স্তূপ করা, আমালফি একটি উপত্যকায় গুঁজে দেওয়া, রাভেল্লো উঁচুতে একটি শৈলশিরায়। মধ্যযুগে আমালফি ছিল একটি সামুদ্রিক প্রজাতন্ত্র, যা গোটা ভূমধ্যসাগর জুড়ে বাণিজ্য করত, আর মানুষ যেভাবে এক অসম্ভব ভূদৃশ্যকে লেবু ও আঙুরের ধাপচাষে বদলে দিয়েছে, সেজন্য পুরো উপকূল 1997 সাল থেকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান। আজ এটি ইতালির সবচেয়ে বেশি ভ্রমণ করা জায়গাগুলোর একটি, আর ভরা গ্রীষ্মে তা বোঝা যায়। কিন্তু এটি খুব কম রাস্তা আর অনেক ভাগাভাগি করা জায়গার এলাকাও: সবাই একই নীল সিটা বাসে চড়ে, একই ফেরিঘাটে অপেক্ষা করে, একই সিঁড়ি বেয়ে ওঠে আর রাতে একই ছোট চত্বরে গিয়ে পৌঁছায়। তাই অন্য ভ্রমণকারীদের সঙ্গে কথা শুরু করা আশ্চর্য রকম সহজ, বিশেষ করে জুলাই আর আগস্টের বাইরে।
উপকূলের সবচেয়ে বেশি ছবি তোলা শহরটি গাঢ় বালির সৈকত থেকে প্যাস্টেল রঙের বাড়িতে ভরা একটি খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে গেছে, বাড়িগুলো রাস্তার চেয়ে সিঁড়ি দিয়েই বেশি যুক্ত। নিচে সান্তা মারিয়া আসসুন্তা গির্জা আর তার মাজোলিকা টালিতে ঢাকা গম্বুজ স্পিয়াজ্জা গ্রান্দের দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে জেলেদের নৌকা এখনও রোদপোহানোর চেয়ারের সঙ্গে বালি ভাগ করে নেয়। জন স্টাইনবেক 1953 সালে লিখেছিলেন যে পোজিতানো এমন এক স্বপ্নের জায়গা যা আপনি চলে যাওয়ার পরেই সত্যি হয়ে ওঠে, আর কথাটা আজও খাটে। ভিয়া পোজিতানেজি দ'আমেরিকা নামের একটি খাড়ার পথ ছোট ও শান্ত ফোর্নিল্লো সৈকতে নিয়ে যায়।
যে শহর উপকূলকে তার নাম দিয়েছে, সেটি একসময় পিসা, জেনোয়া আর ভেনিসের প্রতিদ্বন্দ্বী এক সামুদ্রিক শক্তি ছিল, আর তার সমুদ্রতীর আজও উপকূলের কেন্দ্র, যেখানে বাস আর ফেরি মিলিত হয়। একটি চওড়া সিঁড়ি সান্ত'আন্দ্রেয়া ক্যাথিড্রালে উঠে গেছে, যার ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রেরিত শিষ্য অ্যান্ড্রুর দেহাবশেষ রাখা আছে। তার পাশেই স্বর্গের প্রাঙ্গণ, ত্রয়োদশ শতকের পরস্পর জড়ানো সাদা খিলানের একটি ছোট, শান্ত উঠান।
রাভেল্লো সমুদ্র থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো মিটার উঁচুতে একটি শৈলশিরায় অবস্থিত, নিচের শহরগুলোর চেয়ে শান্ত ও সবুজ। ভিলা রুফোলোর উপকূলের ওপরে ধাপে ধাপে সাজানো বাগান আছে, যেগুলো রিচার্ড ভাগনার 1880 সালে দেখেছিলেন এবং সেখানে নিজের অপেরা "পার্সিফাল"-এর জাদুর বাগান খুঁজে পেয়েছিলেন। গলি আর লেবুবাগানের মধ্য দিয়ে অল্প হাঁটলেই ভিলা চিম্ব্রোনে, যার লম্বা বাগানপথ শেষ হয় অসীমের ছাদে, সমুদ্রের দিকে খাড়া নেমে যাওয়া পাহাড়ের ওপরে মার্বেলের আবক্ষমূর্তিতে সাজানো একটি রেলিং। বিকেলের শেষে আসুন, যখন একদিনের দর্শনার্থীরা চলে গেছেন।
আমালফি থেকে দশ মিনিট হেঁটে পূর্ব দিকে আত্রানি, ইতালির সবচেয়ে ছোট পৌরসভাগুলোর একটি: একটিমাত্র চত্বর যা একটি ছোট সৈকতের দিকে খোলে, চুনকাম করা গলি আর সিঁড়ির জট, আর ওপরে পাহাড়ের গায়ে একটি গির্জা। এখানে একটি বসতিপূর্ণ গ্রামের আবহ টিকে আছে, যা আমালফি গ্রীষ্মে হারিয়ে ফেলে। সকালে চত্বরে কফির জন্য বা সন্ধ্যায় রাতের খাবারের জন্য আসুন।
আমালফির পশ্চিমে পাহাড়গুলো দুটি প্রাকৃতিক দৃশ্য লুকিয়ে রেখেছে। পান্না গুহা একটি সামুদ্রিক গুহা, যেখানে জলের নিচ দিয়ে ঢোকা সূর্যের আলো জলকে উজ্জ্বল সবুজে রাঙিয়ে দেয়; আপনি উপকূলের রাস্তা থেকে বা আমালফি থেকে নৌকায় সেখানে পৌঁছাতে পারেন, আর ভেতরে দাঁড়টানা নৌকায় ঘোরানো হয়। একটু এগোলে ফুরোরে ফিয়র্ড, পাহাড়ে কাটা একটি সরু গিরিখাত, যার অনেক ওপর দিয়ে সড়কের সেতু পার হয়েছে, আর তলায় একটি ছোট্ট সৈকত।
আমালফির পূর্বে উপকূল কম খাড়া আর বেশি দৈনন্দিন হয়ে ওঠে। মিনোরিতে একটি রোমান সমুদ্রতীরবর্তী ভিলার ধ্বংসাবশেষ আছে এবং মিষ্টান্নের জন্য তার খ্যাতি, মাইওরিতে উপকূলের দীর্ঘতম সৈকত আর স্থানীয় গ্রীষ্মের ভিড়, আর চেতারা একটি সচল জেলেগ্রাম, যা টুনা আর কোলাতুরা দি আলিচির জন্য পরিচিত, অ্যাঞ্চোভি মাছের অ্যাম্বার রঙের একটি সস যা এখানে মধ্যযুগ থেকে তৈরি হয়ে আসছে। এই শহরগুলো সস্তা, শান্ত এবং সালের্নোর কাছে।
আমালফি উপকূলের রাতের জীবন বেশিরভাগই খোলা আকাশের নিচে আর তাড়াহুড়ো ছাড়া। রাতের খাবারের পর মানুষ প্রধান চত্বরগুলোতে জড়ো হয় — আমালফির পিয়াৎসা দুয়োমো, আত্রানির ছোট চত্বর, রাভেল্লোর পিয়াৎসা ভেস্কোভাদো — বা পোজিতানোর সৈকতের ধারে, হাতে জেলাতো, লিমোনচেল্লো বা এক গ্লাস স্থানীয় ওয়াইন নিয়ে। এখানে বড় কোনো ক্লাবের জগৎ নেই, আর ঠিক এটাই অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলা সহজ করে।
প্রতি গ্রীষ্মে রাভেল্লো শাস্ত্রীয় সংগীত, জ্যাজ আর নৃত্যের একটি উৎসব আয়োজন করে, যার সবচেয়ে বিখ্যাত কনসার্টগুলো হয় ভিলা রুফোলোর বাগানে পাহাড়ের ওপর বাড়িয়ে তৈরি একটি মঞ্চে, পেছনে সমুদ্র। উৎসবটি ভাগনারের সম্মানে আয়োজিত কনসার্ট থেকে গড়ে উঠেছে এবং অস্কার নিমেয়ারের নকশা করা আধুনিক মিলনায়তনও ব্যবহার করে। প্রধান কনসার্টের টিকিট ফুরিয়ে যায়, তাই আগেভাগে বুক করুন।
উপকূল দক্ষিণমুখী, তাই সবচেয়ে সুন্দর সূর্যাস্ত তার পশ্চিম অংশে, পোজিতানো আর প্রাইয়ানোর আশপাশে, যেখানে সূর্য সমুদ্র আর অন্তরীপগুলোর ওপর অস্ত যায়। মানুষ স্পিয়াজ্জা গ্রান্দের ওপরের দেয়ালে, রাস্তার ধারের দর্শনস্থলে বা প্রাইয়ানোর ছাদে বসে, যেখান থেকে আলো জ্বলে ওঠার সময় পোজিতানো দেখা যায়। এটি বিনামূল্যে, আর কারও সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য দিনের সবচেয়ে স্বাভাবিক মুহূর্ত।
প্রতিটি শহরের নিজস্ব রক্ষক সন্ত আছেন, আর উৎসবগুলো বছরের সবচেয়ে প্রাণবন্ত রাত। আমালফিতে 27 জুন আর 30 নভেম্বর সান্ত'আন্দ্রেয়ার মূর্তি রাস্তায় ঘোরানো হয়, তারপর বাহকেরা দৌড়ে সেটিকে ক্যাথিড্রালের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে তোলেন। 15 আগস্ট পোজিতানো মেরির স্বর্গারোহণ উৎসব পালন করে শোভাযাত্রা আর সমুদ্রের ওপর আতশবাজি দিয়ে, আর রাভেল্লো জুলাইয়ের শেষে সান পান্তালেওনেকে সম্মান জানায়। ব্যান্ড, খাবারের দোকান আর পুরো শহরকে রাস্তায় দেখার আশা রাখুন।
গ্রীষ্মে পাহাড়ের নিচের ছোট সৈকতের দোকানগুলো, ফোর্নিল্লো থেকে মারিনা দি প্রাইয়া আর মাইওরি পর্যন্ত, সন্ধ্যা পর্যন্ত দুপুরের খাবার আর পানীয় পরিবেশন করে। আরেকটি জনপ্রিয় পরিকল্পনা হলো পোজিতানো বা আমালফি থেকে সন্ধ্যার নৌকাভ্রমণ, প্রায়ই সাঁতারের জন্য একটি বিরতি আর আলো নিভে আসার সময় নৌকায় একটি পানীয়সহ।
সেন্তিয়েরো দেল্লি দেই উপকূলের সবচেয়ে বিখ্যাত হাঁটাপথ, আমালফির ওপরের বোমেরানো থেকে পোজিতানোর ওপরের নোচেল্লে পর্যন্ত সমুদ্রের অনেক ওপরে একটি পাথুরে কার্নিশ ধরে প্রায় সাত কিলোমিটার। এতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে, আর পোজিতানো ও খোলা সমুদ্রের দৃশ্য অবিস্মরণীয়। আমালফি থেকে সিটা বাসে বোমেরানোয় উঠুন, পূর্ব থেকে পশ্চিমে হাঁটুন যাতে দৃশ্য আপনার সামনে থাকে, আর নোচেল্লে থেকে হয় স্থানীয় বাস নিন, নয়তো হাজারেরও অনেক বেশি ধাপের লম্বা সিঁড়ি বেয়ে পোজিতানোয় নামুন। ভোরে বেরোন আর সঙ্গে জল রাখুন।
মোটামুটি এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ফেরি সালের্নো, চেতারা, মাইওরি, মিনোরি, আমালফি আর পোজিতানোকে যুক্ত করে, সঙ্গে কাপ্রি, সোরেন্তো আর নেপলসে যাওয়ার সংযোগও আছে। আমালফি আর পোজিতানোর মধ্যে যাত্রা প্রায় পঁচিশ মিনিটের, যানজট এড়ায় আর শহরগুলোকে সমুদ্র থেকে দেখায়। মৌসুমের সময়সূচি দেখে নিন, ঘাট থেকে টিকিট কিনুন আর সমুদ্র উত্তাল হলে যাত্রা বাতিলের কথা মাথায় রাখুন।
উপকূলের রাস্তা একটানা তীক্ষ্ণ বাঁকের সারিতে পাহাড় আঁকড়ে আছে, আর নীল সিটা বাসই এই পথে চলার সবচেয়ে সস্তা উপায়। সোরেন্তো, পোজিতানো আর আমালফির মধ্যের রুটটি ইউরোপের সবচেয়ে চমকপ্রদ বাসযাত্রাগুলোর একটি; সমুদ্র দেখার জন্য আমালফির দিকে যাওয়ার সময় ডান দিকে বসুন। ওঠার আগে খবরের কাগজের দোকান, বার বা তামাকের দোকান থেকে টিকিট কিনুন, আর গ্রীষ্মে লাইন আর ভরা বাসের জন্য প্রস্তুত থাকুন।
বড় আর সুগন্ধি স্ফুজাতো আমালফিতানো লেবু গোটা উপকূল জুড়ে চেস্টনাট কাঠের খুঁটির মাচার নিচে ধাপচাষে জন্মায়। লেবুর পথ মিনোরি আর মাইওরির মধ্যে বাগানের ভেতর দিয়ে প্রায় এক ঘণ্টার একটি সহজ হাঁটা, আর কয়েকটি পারিবারিক খামার লিমোনচেল্লো আর লেবুর মিষ্টির স্বাদ নেওয়ার ব্যবস্থাসহ ভ্রমণ করায়। আমালফির আরেকটি পুরোনো কারুশিল্প কাগজ: কলের উপত্যকায় একটি পুরোনো কলে অবস্থিত কাগজ জাদুঘর দেখায় কীভাবে এখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী হাতে কাগজ তৈরি হয়ে আসছে।
আমালফির পেছনে একটি পথ ভাঙা কাগজকলের পাশ দিয়ে ভাল্লে দেল্লে ফেররিয়েরেতে উঠে গেছে, একটি ছায়াঘেরা প্রাকৃতিক সংরক্ষিত এলাকা, যেখানে ঝরনা, ছোট জলপ্রপাত আর বিরল ফার্ন আছে, যেগুলো এখানে অনেক উষ্ণ এক প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে টিকে আছে। এটি ভিড় থেকে দূরে শীতল, সবুজ আধাদিনের হাঁটা, আর গরম দিনের জন্য ভালো পরিকল্পনা। উপযুক্ত জুতো পরুন, কারণ পথটি কোথাও কোথাও ভেজা আর পাথুরে।
মে, জুন আর সেপ্টেম্বর সবচেয়ে ভালো মাস: উষ্ণ সমুদ্র, লম্বা দিন, চালু ফেরি আর জুলাই-আগস্টের চেয়ে কম মানুষ, যখন উপকূল গরম, ভিড়ে ঠাসা আর সবচেয়ে ব্যয়বহুল। এপ্রিলের শেষ আর অক্টোবর হাঁটার জন্য মনোরম, যদিও আবহাওয়া কম নির্ভরযোগ্য। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত অনেক হোটেল আর রেস্তোরাঁ বন্ধ থাকে, বেশিরভাগ ফেরি চলা বন্ধ করে, আর শহরগুলো শান্ত ও স্থানীয় হয়ে যায়: সুন্দর, কিন্তু সীমিত। দেবতাদের পথ বসন্ত আর শরতে সবচেয়ে সুন্দর।
বেশিরভাগ দর্শনার্থী নেপলস হয়ে আসেন, যা উপকূলের প্রবেশদ্বার: সেখান থেকে চিরকুমভেজুভিয়ানা ট্রেনে সোরেন্তো আর তারপর উপকূল ধরে সিটা বাস, মৌসুমি ফেরিতে সরাসরি পোজিতানো বা আমালফি, অথবা ট্রেনে সালের্নো আর সেখান থেকে ফেরি বা বাস নিন। উপকূলে নিজে চলাফেরার সবচেয়ে ভালো উপায় বাস, ফেরি আর নিজের পা; রাভেল্লো, পোজিতানো আর সালের্নোগামী বাসের কেন্দ্র আমালফি। গাড়ি চালানো চাপের, পার্কিং কম আর দামি, আর গ্রীষ্মে উপকূলের রাস্তায় প্রায়ই যানজট থাকে।
ভাষা ইতালীয়, আর নিজেদের মধ্যে স্থানীয়রা প্রায়ই নেপলসের উপভাষায় কথা বলেন। হোটেল, রেস্তোরাঁ আর দোকানে ইংরেজি ব্যাপকভাবে বলা হয়, উপকূলের ওপরের গ্রামগুলোতে কম। দোকানে ঢোকার সময় একটি "বনজোর্নো" আর বেরোনোর সময় একটি "গ্রাৎসিয়ে" পার্থক্য গড়ে দেয়। এখানকার মানুষ সাধারণত উষ্ণ আর গল্পপ্রিয়, বিশেষ করে সবচেয়ে ব্যস্ত সপ্তাহগুলোর বাইরে। রাতের খাবার আটটার দিকে বা তার পরে শুরু হয়, আর প্রধান চত্বরে সন্ধ্যার পাসেজ্জাতা মানুষের মাঝে থাকার সবচেয়ে সহজ উপায়।
ভ্রমণকারীরা জড়ো হন আমালফির পিয়াৎসা দুয়োমোয়, পোজিতানো আর মাইওরির সৈকতের ধারে, আর বোমেরানোয় দেবতাদের পথের শুরুতে, যেখানে হাইকাররা প্রায়ই ছোট ছোট দলে হাঁটা শুরু করেন। কম বাজেটের অনেক ভ্রমণকারী ওপরের পাহাড়ে আজেরোলায় বা পূর্বের শহরগুলোতে থাকেন, যেখানে দাম কম। বিদেশি সম্প্রদায় ছোট আর মৌসুমি: হোটেল ও রেস্তোরাঁর কর্মী, কয়েকজন শিল্পী আর রাভেল্লো ও পোজিতানোয় দীর্ঘদিন থাকা অতিথি। নৌকাভ্রমণ, রান্নার ক্লাস আর দলবদ্ধ হাইক মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায়।
এটা নির্ভর করে আপনি কেমন ভ্রমণ চান তার ওপর। পোজিতানো সবচেয়ে সুন্দর আর সবচেয়ে দামি, আমালফি সবচেয়ে কেন্দ্রীয় আর সবচেয়ে ভালোভাবে যুক্ত, রাভেল্লো শান্ত ও রুচিশীল, আর মাইওরি, মিনোরি বা চেতারা বেশি শান্ত, সস্তা এবং সালের্নোর কাছে। হাইকাররা প্রায়ই আজেরোলা বা প্রাইয়ানো বেছে নেন। সময় কম থাকলে আমালফিই সবচেয়ে ব্যবহারিক ঘাঁটি।
তিন বা চার দিনে আপনি তাড়াহুড়ো ছাড়াই পোজিতানো, আমালফি আর রাভেল্লো দেখতে, দেবতাদের পথ হাঁটতে আর উপকূল ধরে নৌকাভ্রমণ করতে পারবেন। এক সপ্তাহ হলে কাপ্রিতে একদিনের ভ্রমণ, ভাল্লে দেল্লে ফেররিয়েরেতে হাইক আর ছোট শহরগুলোতে ধীর বিকেলের সুযোগ মেলে।
না, আর বেশিরভাগ দর্শনার্থী গাড়ি ছাড়াই ভালো থাকেন। রাস্তা সরু আর ভিড়াক্রান্ত, পার্কিং সীমিত আর দামি, আর বাস, ফেরি ও হাঁটাপথ প্রায় সবকিছু জুড়ে দেয়। গাড়ি কেবল তখনই যুক্তিসঙ্গত, যদি আপনি ভেতরের পাহাড় ঘুরতে চান বা কোনো দূরবর্তী জায়গায় থাকেন।
হ্যাঁ। এটি নিরাপদ আর ছোট পরিসরের, আর এর ভাগাভাগি করা রুটিন — একই বাস, ফেরি, পথ আর সন্ধ্যার চত্বর — আপনাকে সারাদিন অন্য মানুষের মাঝে রাখে। একা ভ্রমণকারীদের জন্য থাকার জায়গাই প্রধান খরচ, তাই আগেভাগে বুক করুন বা পূর্বের শহরগুলোতে কিংবা পাহাড়ে থাকুন।
বেশিরভাগ সৈকত ছোট আর নুড়িময়, সাধারণত টাকা দিয়ে ঢোকা সৈকত ক্লাব আর বিনামূল্যের সর্বজনীন অংশের মিশ্রণ। জল পরিষ্কার আর তীরের কাছেই গভীর হয়ে যায়। সাঁতারের সেরা জায়গাগুলোর অনেকগুলোই ছোট খাঁড়ি, যেখানে কেবল নৌকায় বা লম্বা সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছানো যায়। সমুদ্র উত্তাল থাকলে সাঁতার কাটবেন না, কারণ ঢেউ পাথরে জোরে আছড়ে পড়ে।
আমালফি উপকূল একটি নিরাপদ এলাকা, আর যেকোনো জায়গার মতো একই সহজ নিয়ম এখানেও খাটে: প্রথমবার ভিড়যুক্ত কোনো সর্বজনীন জায়গায় দেখা করুন, কোনো বন্ধুকে জানান আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আর বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা নিজে করুন। বেরোনোর আগে শেষ বাস বা ফেরির সময় দেখে নিন, কারণ পরিষেবা সন্ধ্যায় বন্ধ হয়ে যায় আর উপকূল ধরে ট্যাক্সি দামি। প্রধান চত্বর আর সমুদ্রতীর অনেক রাত পর্যন্ত জমজমাট থাকে, তাই এগুলো প্রথম সাক্ষাতের স্বাভাবিক জায়গা।