إنشاء حساب

فلورنسا

فلورنسا مدينة صغيرة بماضٍ هائل الحجم، وحياة مسائية مخبوءة على بُعد جسر واحد.

إنشاء حساب
Photo: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

فلورنسا

فلورنسا أصغر مما يتوقع الناس — يمكنك عبور المركز التاريخي سيرًا في عشرين دقيقة — وهي في ثلاثة أشهر من السنة تضم زوارًا أكثر من سكانها. هذا المزيج يولّد الفخ الحقيقي الوحيد في المدينة: من الممكن تمامًا أن تقضي هنا أربعة أيام في الطوابير، وتأكل طعامًا رديئًا، ولا تلتقي أحدًا يعيش فيها. العلاج جغرافي. اعبر آرنو إلى أولترارنو، أو امشِ عشر دقائق شمالًا إلى سانت أمبروجو، فتعود فلورنسا مدينة توسكانية عاملة من جديد، مليئة بالورش التي ما زال الناس فيها يذهّبون الإطارات ويجلّدون الكتب باليد، وبحانات نبيذ بحجم غرفة معيشة، وميادين يأكل فيها الحي كله في الخارج صيفًا. عصر النهضة حاضر هنا فعلًا، بكثافة لا تضاهيها أي مدينة أخرى — مايكل أنجلو وبوتيتشيلي وبرونيليسكي، جميعهم ضمن بضعة شوارع — لكن سبب البقاء أسبوعًا بدل يومين هو الحياة العادية التي تستمر تحت ذلك كله، وخمسون ألف طالب يبقون الأمسيات شابة.

أماكن للزيارة

الدومو وقبة برونيليسكي

دخول الكاتدرائية مجاني وأمامها عادة طابور طويل؛ أما القبة وبرج الأجراس والمعمودية والسرداب فيحتاج كل منها إلى التذكرة المشتركة، محجوزة بموعد محدد. صعود القبة يعني أربعمئة وثلاثًا وستين درجة في سلّم حلزوني بين القشرتين الداخلية والخارجية — بناها برونيليسكي دون سقالات، وترى من الداخل كيف فعل ذلك. احجز أول موعد في اليوم. برج أجراس جوتو المجاور يمنحك المنظر نفسه تقريبًا، ويضم القبة ذاتها إلى المشهد، والحصول على مكان فيه أسهل بكثير.

أوفيتزي

واحدة من أعظم المجموعات الفنية في العالم، داخل المكاتب الإدارية القديمة لآل ميديتشي: مولد فينوس والربيع لبوتيتشيلي في قاعة واحدة، وليوناردو، وكارافاجو، وتيتسيانو، ورواق من النوافذ يطل على آرنو. احجز عبر الإنترنت بموعد محدد — طوابير الدخول المباشر تمتد ساعات في الموسم. النصيحة العملية أن تدخل في الساعتين الأخيرتين قبل الإغلاق، وأن تأخذ طابقًا واحدًا لا الطابقين، وأن تتقبّل أنك لن ترى كل شيء. شرفة المقهى على السطح مفتوحة لحاملي التذاكر وتكاد تكون خالية دائمًا.

أولترارنو

عبر النهر، حيّا سان فريديانو وسانتو سبيريتو هما حيث تحتفظ فلورنسا بحرفييها وبأمسياتها. ما زالت الورش تعمل في التذهيب والجلد والورق المجزّع وترميم الأثاث، وأبوابها مفتوحة على الشارع. ميدان سانتو سبيريتو، بواجهة كنيسته غير المكتملة عمدًا، يقيم سوقًا صباحية ويتحول بعد حلول الظلام إلى أفضل مساحة للشرب في الهواء الطلق في المدينة، والطلاب جالسون على درج الكنيسة. يبعد خمس دقائق عن بونتي فيكيو وينتمي إلى مدينة مختلفة تمامًا.

الأكاديمية وتمثال داود

يقف تمثال داود لمايكل أنجلو في نهاية صحن بُني خصيصًا له، سبعة عشر قدمًا من الرخام نُحتت وهو في السادسة والعشرين، وهو من القطع الشهيرة القليلة التي تبدو أفضل على الطبيعة منها في الصور — اليدان كبيرتان أكثر من اللازم عن قصد، والتعبير يتغير وأنت تدور حوله. بقية المتحف متواضعة، فساعة واحدة تكفي. احجز موعدًا محددًا. أما تماثيل «الأسرى» غير المكتملة في الرواق المؤدي إليه، وهي أشكال تنبثق نصفها من كتل خشنة، فتستحق من الانتباه قدر ما يستحقه داود نفسه.

سانت أمبروجو وسان نيكولو

على بعد عشر دقائق شرق الدومو، وخاليان من الزوار تقريبًا. في سانت أمبروجو سوق الطعام الذي يتسوق منه أهل فلورنسا فعلًا، وفيه مطعم رخيص بالداخل يطعم أصحاب الأكشاك منذ عقود، وميدان يمتلئ بالعائلات المحلية في المساء. تحته يقبع سان نيكولو ملاصقًا لسور المدينة القديم، وفيه حفنة من الحانات ودرج يصعد خلفه إلى ميدان مايكل أنجلو. هذا هو الجزء من المركز الذي ستسمع فيه الإيطالية على الطاولة المجاورة بدل الإنجليزية.

ميدان مايكل أنجلو وسان مينياتو

منظر فلورنسا الذي يظهر على بطاقات البريد، من شرفة فوق الضفة الجنوبية: القبة والبرج والنهر والتلال خلفها. المكان مزدحم عند الغروب ويستحق ذلك رغم كل شيء. واصل الصعود عشر دقائق أخرى إلى سان مينياتو آل مونتي، كنيسة من القرن الحادي عشر بالرخام الأخضر والأبيض، وهي من أجمل المباني في توسكانا، حيث ينشد الرهبان البينديكتيون صلاة الغروب بالترنيم الغريغوري في معظم الأمسيات. الصعود عبر حديقة الورود من سان نيكولو يستغرق عشرين دقيقة.

أماكن الخروج

aperitivo في سانتو سبيريتو

من حوالي السابعة، يمتلئ الميدان أمام الكنيسة بأناس يحملون كأس spritz، جالسين على الدرج، أو عند الحانات المحيطة، أو على البلاط مباشرة. إنها أكثر المساحات الاجتماعية ديمقراطية في فلورنسا: طلاب وحرفيون وعائلات ومن وصل للتو، كلهم في مكان واحد وكلهم في الخارج. تتراوح أسعار المشروبات بين ستة وتسعة يورو وتصل عادة مع شيء يؤكل. لا شيء في الأمر يتطلب حجزًا ولا خطة، وهذا بالضبط ما يجعله أسهل مكان في المدينة تنزلق فيه إلى حديث.

نوافذ النبيذ وenoteche الأحياء

في فلورنسا نحو مئة وخمسين buchette del vino — كوّات صغيرة معقودة في جدران القصور، فُتحت في القرن السادس عشر ليُباع النبيذ منها مباشرة من الأقبية — وعاد عدد منها إلى الخدمة، يناول الكأس عبر ثقب في الجدار لمن يطرق. وخلف الطرافة، فإن المؤسسة الحقيقية هي enoteche المدينة الصغيرة: منضدة، واثنا عشر نبيذًا توسكانيًا بالكأس، وcrostini، ومكان للوقوف. Le Volpi e l'Uva وIl Santino هما الكلاسيكيان، وكلاهما جنوب النهر.

حياة الطلاب الليلية حول سانتا كروتشي

خمسون ألف طالب، كثير منهم في برامج تبادل، يُبقون مشهدًا ليليًا حقيقيًا حيًا في مدينة كانت لتغلق أبوابها عند الحادية عشرة لولاهم. الشوارع حول سانتا كروتشي وشارع دي بينتشي تضم أكثف تجمع للحانات، وهو صاخب وشاب وعالمي ورخيص بمقاييس فلورنسا. وهو أيضًا المكان الذي تلتقي فيه مسافرين آخرين بأسهل ما يكون. ولشيء أقرب إلى المحلي، اعبر إلى سان فريديانو، حيث الحانات أصغر ورواد المكان يعيشون فيه.

الأوبرا، والموسيقى في الكنائس

وُلدت الأوبرا في فلورنسا، والمدينة تأخذ موسيقاها على محمل الجد: Maggio Musicale واحد من أقدم المهرجانات في إيطاليا، ولـTeatro del Maggio قاعة حديثة بمقاعد علوية معقولة الثمن. أما الأرخص والأكثر أجواءً فهي الحفلات التي تقام في الكنائس كل مساء تقريبًا — موسيقى حجرة في سانتو ستيفانو آل بونتي، وعزف أرغن في الدومو، وصلاة الغروب الغريغورية في سان مينياتو عند المغيب، وهي مجانية. البرامج معلقة على أبواب الكنائس.

Calcio Storico، إن صادف وجودك هنا في يونيو

لعبة من القرن السادس عشر تُلعب على الرمل في ميدان سانتا كروتشي بين أحياء المدينة التاريخية الأربعة، بأزياء تلك الحقبة، وبقواعد تبيح اللكم والمصارعة والنطح بالرأس. ثلاث مباريات في يونيو — نصفا نهائي والنهائي في الرابع والعشرين، عيد سان جوفاني، تعقبه ألعاب نارية فوق آرنو. التذاكر نادرة والأجواء محتدمة ومحلية بالكامل. إن تصادفت تواريخك معها فأعد ترتيبها حولها؛ أما بقية احتفالات يونيو فمجانية وتملأ الشوارع.

أنشطة يمكن القيام بها

تجوّل في ورش أولترارنو

بين شارع ماجّو وشارع سانتو سبيريتو وبورغو سان فريديانو ما زالت هناك عشرات من محترفات الحرفيين العاملة — مذهِّبون ومجلّدو كتب وصنّاع أحذية ومرمّمون — بأبواب مفتوحة ودون أي إلزام بالشراء. معظم الصنّاع سعداء بأن يُشاهَدوا وبأن يشرحوا ما يفعلونه إن سألتهم بعد الظهر لا عند وقت الإغلاق. لا يكلّف ذلك شيئًا، ويستغرق ساعة أو ساعتين، وهو الجزء الوحيد من فلورنسا النهضوية الذي ما زال يُمارَس بدل أن يُعرض.

كل واقفًا عند عربة الكرشة

شطيرة lampredotto — المعدة الرابعة للبقرة، مطهوة على نار هادئة، مفرومة داخل كعكة خبز مع salsa verde ووجه الخبز مغموس في المرق — هي أكلة الشارع التي أكلتها فلورنسا طوال خمسمئة عام، وتكلّف نحو خمسة يورو من عربة. الأكشاك في سانت أمبروجو وميركاتو تشينترالي وميدان دي تشيماتوري هي التي يقصدها أهل المدينة. اطلبها con salsa verde e piccante، وكُلها واقفًا، وتكون قد تناولت أكثر غداء فلورنسي ممكن.

اصعد إلى سان مينياتو لصلاة الغروب عند المغيب

اصعد عبر حديقة الورود من ميدان بوجّي إلى ميدان مايكل أنجلو، ثم عشر دقائق أخرى إلى سان مينياتو آل مونتي. المنظر من درج الكنيسة أفضل من المنظر من الشرفة المزدحمة تحتها، وعند الخامسة والنصف تقريبًا شتاءً أو السادسة والنصف صيفًا ينشد الرهبان صلاة الغروب في السرداب بالترنيم الغريغوري. مجانية، وتستغرق نصف ساعة، ولا يكاد يعرف أحد ممن جاء للمنظر أنها تحدث.

خذ الحافلة إلى كيانتي أو القطار إلى سيينا

تحيط بفلورنسا الأرياف التي أغنتها. حافلة SITA إلى غريفي إن كيانتي تستغرق ساعة عبر الكروم؛ والقطار إلى سيينا يستغرق تسعين دقيقة ويتركك في مدينة من القرون الوسطى بميدان على شكل صدفة. ولوكا، المسطحة والمسوّرة والتي يُستحسن رؤيتها بالدراجة فوق أسوارها، تبعد ثمانين دقيقة. أيٌّ من الثلاث يصلح ليوم كامل خارج المدينة، وكلها تكلف أقل من عشرة يورو في الاتجاه الواحد.

تسوّق من سوق سانت أمبروجو واطبخ

إن كان لديك مطبخ، فالسوق المسقوف في سانت أمبروجو صباحًا يمنحك بعد ظهر أفضل من معظم المتاحف: فاصولياء توسكانية بيضاء، وpecorino، وخرشوف في الربيع، وporcini في الخريف، وأصحاب أكشاك سيخبرونك ماذا تصنع بأي منها. في الخارج، يبيع القسم المكشوف الخضار بأسعار أقل بالثلث من المركز. أما مطعم الغداء في الداخل، Trattoria da Rocco، فيقدم وجبة كاملة بنحو اثني عشر يورو على طاولات مشتركة.

أماكن رائعة للمواعيد الأولى

معلومات مفيدة

أفضل موسم

أواخر أبريل إلى أوائل يونيو، وسبتمبر إلى أكتوبر، هما النافذتان المثاليتان — دفء وأمسيات طويلة وحدائق في أبهى حالاتها، وإن لم تكن المدينة هادئة حقًا في أي وقت. يجلب يوليو وأغسطس حرًّا يستقر في الشوارع الحجرية حتى وقت متأخر من الليل، وأثقل حشود السنة، ويغادر كثير من أهل فلورنسا. أما نوفمبر إلى مارس فهو السر الحقيقي: بارد لكنه نادرًا ما يصل إلى التجمد، والمتاحف تُحجز قبلها بيوم واحد، وطاولات المطاعم متاحة، والمدينة عادت إلى من يعيشون فيها. عيد الفصح والأسبوع الأول من سبتمبر هما ذروتا الازدحام.

التنقل

امشِ. المركز التاريخي بالكاد يبلغ عرضه كيلومترين، ومعظمه للمشاة أو مقصور على سيارات السكان، وكل معلم رئيسي يبعد أقل من خمس وعشرين دقيقة عن أي معلم آخر. الترام فعّال لكنه يخدم الضواحي أساسًا، والخط الثاني يصل من المطار إلى المحطة الرئيسية في عشرين دقيقة. القطارات الإقليمية من سانتا ماريا نوفيلا تصل إلى سيينا وبيزا ولوكا وبولونيا بثمن زهيد وبوتيرة متكررة. لا تستأجر سيارة للتنقل داخل المدينة — فمنطقة المرور المقيّدة مراقبة بالكاميرات، والمخالفات تصل بعد أشهر إلى عنوان بيتك.

اللغة والتعرف على الناس

اللغة إيطالية، والإنجليزية منتشرة جدًا في المركز بسبب اقتصاد الزوار وأعداد الطلاب. لكن بعد شارعين داخل حي سكني يتغير ذلك، وبضع كلمات إيطالية تُحدث فرقًا فوريًا في طريقة معاملتك. لأهل فلورنسا سمعة محلية بحدّة اللسان وبشيء من التحفظ تجاه الغرباء — فقد جاءهم منهم عدد هائل — لكن التحفظ يزول سريعًا مع كل من لا يعامل المدينة كخلفية لصورة. التحية buongiorno حتى منتصف بعد الظهر وbuonasera بعد ذلك.

أين يلتقي المسافرون والمقيمون

تُركّز البرامج الجامعية الأمريكية والدولية طلابها حول سانتا كروتشي وشارع غيبيلّينا، وهناك يلتقي المسافرون بمسافرين آخرين. ولتلتقي بمن يعيشون هنا، اتجه جنوب النهر: سانتو سبيريتو وسان فريديانو مساءً، أو الحانات حول سانت أمبروجو. في المدينة جالية نشطة من المقيمين الأجانب طويلي الإقامة، كثير منهم يعمل في ترميم الأعمال الفنية وتعليم اللغات، وتُقام أمسيات تبادل لغوي عدة ليالٍ في الأسبوع في حانات قرب سانتا كروتشي. وتتجه مجموعات المشي وركوب الدراجات إلى كيانتي في عطلات نهاية الأسبوع.

الأسئلة الشائعة

كم يومًا أحتاج في فلورنسا؟

ثلاثة أيام هي الحد الأدنى الصادق: يوم لمجمع الدومو، ويوم لأوفيتزي والأكاديمية، ويوم بلا متاحف إطلاقًا. خمسة أيام تتيح لك إضافة أولترارنو كما يجب ورحلة يوم إلى سيينا أو لوكا. يومان ممكنان لكنهما يعنيان الوقوف في الطوابير معظم الوقت، وهي أقل نسخ هذه المدينة متعة. الإيقاع الأنجح هو معلم رئيسي واحد كل صباح والأحياء كل مساء.

هل يجب أن أحجز تذاكر المتاحف مسبقًا؟

بالنسبة لأوفيتزي والأكاديمية وصعود القبة، نعم — احجز مواعيد محددة عبر الإنترنت قبلها بأيام أو أسابيع في الموسم، ودائمًا عبر الموقع الرسمي لا عبر وسيط يفرض عمولة كبيرة. أما كل ما عدا ذلك، بما في ذلك الكاتدرائية نفسها وبارجيلّو وبالاتسو فيكيو وبيتي، فيمكنك عادة الدخول مباشرة دون حجز. المتاحف الحكومية مجانية في أول أحد من كل شهر، ما يعني طوابير طويلة جدًا.

هل فلورنسا غالية؟

أسعار المركز موضوعة للزوار وأسعار أولترارنو ليست كذلك، والفارق كبير. كأس كيانتي في enoteca في الحي بأربعة يورو وبثمانية في ميدان ذي إطلالة؛ وشطيرة lampredotto بخمسة، وغداء بقائمة سياحية بخمسة وعشرين. السكن هو الكلفة الأكبر ويرتفع بحدة اعتبارًا من أبريل. وأن تأكل حيث تكون الأسعار مكتوبة بالإيطالية والقائمة بلا صور يحل معظم المشكلة.

كيف أتجنب أسوأ الزحام؟

التوقيت قبل أي شيء آخر: المركز ملك للسكان قبل التاسعة صباحًا وبعد التاسعة مساءً، وحافلات الرحلات اليومية تصل نحو الحادية عشرة وتغادر قبل الخامسة. اذهب إلى الدومو عند الافتتاح، وإلى أوفيتزي في آخر موعد، واقضِ منتصف النهار عبر النهر أو في سانت أمبروجو. والزيارة بين نوفمبر ومارس تلغي المشكلة كلها تقريبًا.

هل المدينة آمنة؟

آمنة جدًا. الجرائم العنيفة نادرة، والمركز مزدحم ومضاء جيدًا حتى وقت متأخر من المساء. النشل حول الدومو وبونتي فيكيو والمحطة وفي الحافلة المكتظة إلى ميدان مايكل أنجلو هو القلق الحقيقي الوحيد. المنطقة الملاصقة مباشرة لمحطة سانتا ماريا نوفيلا أرثّ مظهرًا ليلًا من بقية المركز لكنها ليست خطرة.

أين ينبغي أن أقيم؟

أولترارنو — سان فريديانو أو سانتو سبيريتو — لأفضل توازن بين الأجواء والسعر وإمكانية الوصول سيرًا إلى كل مكان. وسانت أمبروجو لإقامة أهدأ وأكثر سكنية على بعد عشر دقائق من الدومو. المركز نفسه مريح وغالٍ وتفرغ منه الحياة المحلية. تجنّب الحجز في الجهة البعيدة من المحطة ما لم يكن فارق السعر كبيرًا؛ فالمشي عائدًا ليلًا ممل لا خطر فيه.

قابل شخصًا في فلورنسا

إنشاء حساب

وجهات أخرى

باتايا لشبونة برشلونة بوكيت أمستردام برلين براغ مانيلا