Registreer

Florence

Florence is ’n klein stad met ’n baie groot verlede en ’n aandlewe wat een brug ver weggesteek lê.

Registreer
Photo: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Florence

Florence is kleiner as wat mense verwag — jy kan in twintig minute dwarsoor die historiese middestad stap — en vir drie maande van die jaar hou dit meer besoekers as inwoners. Daardie kombinasie lewer die stad se een werklike slaggat op: dit is heeltemal moontlik om vier dae hier deur te bring met toustaan, sleg eet en nooit iemand te ontmoet wat hier woon nie. Die teenmiddel is geografie. Steek die Arno oor na die Oltrarno, of stap tien minute noordwaarts na Sant'Ambrogio, en Florence word weer ’n werkende Toscaanse stad, vol werkswinkels waar mense steeds rame verguld en boeke met die hand bind, wynkroeë so groot soos ’n sitkamer, en pleine waar die hele buurt in die somer buite eet. Die Renaissance is werklik hier, in ’n digtheid wat geen ander stad ewenaar nie — Michelangelo, Botticelli, Brunelleschi, alles binne ’n paar strate — maar die rede om ’n week eerder as twee dae te bly, is die gewone lewe wat daaronder voortgaan, en ’n studentebevolking van vyftig duisend wat die aande jonk hou.

Plekke om te besoek

Die Duomo en Brunelleschi se koepel

Die katedraal is gratis om binne te gaan en het gewoonlik ’n lang tou; die koepel, die klokketoring, die doopkapel en die krip verg elk die gekombineerde kaartjie, wat vir ’n vasgestelde tydgleuf bespreek word. Om die koepel te klim beteken vierhonderd drie-en-sestig trappe op met ’n spiraal tussen die binneste en buitenste doppe — Brunelleschi het dit sonder steiers gebou, en van binne af sien jy hoe. Bespreek die eerste gleuf van die dag. Giotto se klokketoring langsaan het byna dieselfde uitsig, sluit die koepel self daarin in, en dit is baie makliker om ’n plek daarop te kry.

Die Uffizi

Een van die groot versamelings ter wêreld, in die ou administratiewe kantore van die Medici: Botticelli se Geboorte van Venus en Primavera in een saal, Leonardo, Caravaggio, Tiziano, en ’n gang met vensters oor die Arno. Bespreek aanlyn vir ’n toegang op tyd — toue by die deur loop in die seisoen tot ure lank. Die praktiese raad is om in die laaste twee ure voor sluitingstyd te gaan, een verdieping eerder as albei te vat, en te aanvaar dat jy nie alles sal sien nie. Die kafeeterras op die dak is oop vir kaartjiehouers en is byna altyd leeg.

Die Oltrarno

Oorkant die rivier is die wyk van San Frediano en Santo Spirito waar Florence sy ambagsmense en sy aande hou. Werkswinkels doen steeds vergulding, leerwerk, gemarmerde papier en meubelrestourasie, met deure wat op die straat oopgaan. Piazza Santo Spirito, met sy doelbewus onvoltooide kerkfasade, hou ’n oggendmark en verander ná donker in die stad se beste buitelugdrinkplek, met studente wat op die kerktrappe sit. Dit is vyf minute van die Ponte Vecchio af en dit behoort aan ’n heeltemal ander stad.

Die Accademia en die David

Michelangelo se David staan aan die einde van ’n tribune wat spesiaal daarvoor gebou is, sewentien voet marmer wat gekerf is toe hy ses-en-twintig was, en dit is een van die min beroemde voorwerpe wat beter in lewende lywe is as in weergawe — die hande is doelbewus te groot, die uitdrukking verander soos jy om dit stap. Die res van die museum is beskeie, so ’n uur is genoeg. Bespreek ’n tydgleuf. Die onvoltooide Gevangenes (Prigioni) in die gang wat daarheen lei, figure wat half uit growwe blokke te voorskyn kom, verdien net soveel aandag as die David self.

Sant'Ambrogio en San Niccolò

Tien minute oos van die Duomo en byna besoekervry. Sant'Ambrogio het die kosmark waar Florentyne werklik inkopies doen, met ’n goedkoop middagete-toonbank binne wat al dekades lank die stalhouers voer, en ’n plein wat saans met plaaslike gesinne vol raak. Onderkant dit lê San Niccolò teen die ou stadsmuur met ’n handjievol kroeë en die trappe op na Piazzale Michelangelo daaragter. Dit is die deel van die middestad waar jy Italiaans aan die volgende tafel sal hoor eerder as Engels.

Piazzale Michelangelo en San Miniato

Die poskaartuitsig oor Florence, vanaf ’n terras bo die suidelike oewer: die koepel, die toring, die rivier en die heuwels daaragter. Dit is druk met sonsondergang en nogtans die moeite werd. Klim nog tien minute verder na San Miniato al Monte, ’n elfde-eeuse kerk in groen en wit marmer wat een van die mooiste geboue in Toscana is, waar Benediktynse monnike die meeste aande vespers in Gregoriaanse gesang sing. Die stap op deur die roostuin vanaf San Niccolò neem twintig minute.

Waar om uit te gaan

Aperitivo in Santo Spirito

Van omtrent sewe af raak die plein voor die kerk vol mense met ’n spritz in die hand, wat op die trappe sit, by die kroeë rondom die rand of eenvoudig op die plaveisel. Dit is die mees demokratiese sosiale ruimte in Florence: studente, ambagsmense, gesinne en wie ook al pas aangekom het, almal op een plek, almal buite. Drankies kos ses tot nege euro en kom gewoonlik met iets om te eet. Niks daaraan verg ’n bespreking of ’n plan nie, en dit is juis waarom dit die maklikste plek in die stad is om in ’n gesprek te beland.

Wynvensters en buurt-enoteche

Florence het ongeveer honderd en vyftig buchette del vino — klein geboogde luikies in paleismure, in die sestiende eeu uitgekap sodat wyn direk uit kelders verkoop kon word — en ’n hele aantal van hulle bedien weer, en gee ’n glas deur ’n gat in die muur aan wie ook al klop. Buiten die nuwigheid is die stad se klein enoteche die werklike instelling: ’n toonbank, ’n dosyn Toscaanse wyne per glas, crostini, en staanplek. Le Volpi e l'Uva en Il Santino is die klassiekes, albei suid van die rivier.

Studente-naglewe rondom Santa Croce

Vyftig duisend studente, baie van hulle op uitruilprogramme, hou ’n egte laatnaglewe aan die gang in ’n stad wat andersins om elfuur sou toemaak. Die strate rondom Santa Croce en Via de' Benci het die digste ry kroeë, en dit is luidrugtig, jonk, internasionaal en goedkoop volgens Florentynse standaarde. Dit is ook waar jy ander reisigers die maklikste sal ontmoet. Vir iets meer plaaslik, steek oor na San Frediano, waar die kroeë kleiner is en die mense wat daar kuier, hier woon.

Opera, en musiek in kerke

Opera is in Florence uitgevind, en die stad neem sy musiek ernstig op: die Maggio Musicale is een van Italië se oudste feeste, en die Teatro del Maggio het ’n moderne saal met redelik geprysde sitplekke boontoe. Meer bekostigbaar en meer atmosferies is die konserte wat byna elke aand in kerke gehou word — kamermusiek in Santo Stefano al Ponte, orreluitvoerings in die Duomo, Gregoriaanse vespers by San Miniato met sonsondergang, wat gratis is. Programme word op die kerkdeure aangeplak.

Calcio Storico, as jy toevallig in Junie hier is

’n Sestiende-eeuse spel wat in sand op Piazza Santa Croce tussen die vier historiese wyke van die stad gespeel word, in tydperkdrag, met reëls wat slaan, stoei en kopstote toelaat. Drie wedstryde in Junie — twee halfeindstryde en die eindstryd op die vier-en-twintigste, die fees van Sint Jan (San Giovanni), gevolg deur vuurwerke oor die Arno. Kaartjies is skaars en die atmosfeer is intens en heeltemal plaaslik. As jou datums saamval, herrangskik hulle daarom; die res van die Junie-feestelikhede is gratis en vul die strate.

Dinge om te doen

Stap deur die Oltrarno se werkswinkels

Tussen Via Maggio, Via Santo Spirito en Borgo San Frediano is daar steeds dosyne werkende ambagsateljees — vergulders, boekbinders, skoenmakers, restoureerders — met oop deure en geen verpligting om te koop nie. Die meeste makers is bly om dopgehou te word en om te verduidelik wat hulle doen as jy in die middag vra eerder as met sluitingstyd. Dit kos niks, neem ’n uur of twee, en dit is die enigste deel van Renaissance-Florence wat steeds beoefen word eerder as net uitgestal.

Eet staande by ’n penskarretjie

Die lampredotto-broodjie — die koei se vierde maag, stadig gaargemaak, opgekap in ’n broodrolletjie met salsa verde en die bokant van die broodjie in die sous gedoop — is die straatkos wat Florence al vyfhonderd jaar lank eet, en dit kos omtrent vyf euro by ’n karretjie. Die staanplekke by Sant'Ambrogio, die Mercato Centrale en Piazza dei Cimatori is dié wat plaaslikes gebruik. Bestel dit con salsa verde e piccante, eet dit staande, en jy het die mees Florentynse middagete gehad wat daar te kry is.

Klim na San Miniato vir vespers met sonsondergang

Stap op deur die roostuin vanaf Piazza Poggi na Piazzale Michelangelo, en dan tien minute verder na San Miniato al Monte. Die uitsig van die kerktrappe af is beter as dié van die vol terras daaronder, en teen omtrent halfses in die winter of halfsewe in die somer sing die monnike vespers in die krip in Gregoriaanse gesang. Dit is gratis, dit duur ’n halfuur, en byna niemand wat vir die uitsig gekom het, weet dat dit aan die gebeur is nie.

Neem die bus na Chianti of die trein na Siena

Florence is omring deur die platteland wat dit ryk gemaak het. Die SITA-bus na Greve in Chianti neem ’n uur deur wingerde; die trein na Siena neem negentig minute en sit jou af in ’n Middeleeuse stad met ’n skulpvormige plein. Lucca, plat en ommuur en op sy beste per fiets bo-op die mure gesien, is tagtig minute weg. Enigeen van die drie werk as ’n daguitstappie, en al drie kos minder as tien euro elke kant toe.

Koop by die Sant'Ambrogio-mark en kook

As jy ’n kombuis het, is die oordekte mark by Sant'Ambrogio in die oggend ’n beter middag as die meeste museums: Toscaanse wit boontjies, pecorino, artisjokke in die lente, porcini in die herfs, en stalhouers wat jou sal vertel wat om met enigeen daarvan te doen. Buite verkoop die opelugafdeling produkte teen pryse ’n derde onder dié van die middestad. Die middagete-toonbank binne, Trattoria da Rocco, bedien ’n volle maaltyd vir omtrent twaalf euro aan gedeelde tafels.

Wonderlike eerste-afspraak-plekke

Goed om te weet

Beste seisoen

Laat April tot vroeg in Junie en September tot Oktober is die ideale vensters — warm, lang aande en tuine op hul beste, hoewel dit nooit werklik stil is nie. Julie en Augustus bring hitte wat tot diep in die nag in die klipstrate bly hang en die swaarste skares van die jaar, en baie Florentyne gaan weg. November tot Maart is die werklike geheim: koud maar selde vriesend, museums wat ’n dag vooruit bespreekbaar is, restauranttafels beskikbaar, en die stad terug in die hande van die mense wat daarin woon. Paasfees en die eerste week van September is die twee spitsdruktes.

Om rond te kom

Stap. Die historiese middestad is skaars twee kilometer oor, die meeste daarvan is vir voetgangers of beperk tot inwoners se motors, en elke groot besienswaardigheid is binne vyf-en-twintig minute van elke ander een. Die trem is doeltreffend maar bedien hoofsaaklik die voorstede, met lyn twee wat in twintig minute van die lughawe na die hoofstasie ry. Streektreine vanaf Santa Maria Novella bereik Siena, Pisa, Lucca en Bologna goedkoop en gereeld. Moenie ’n motor vir die stad huur nie — die beperkte verkeersone (ZTL) word met kameras gehandhaaf en die boetes kom maande later by jou huisadres aan.

Taal en mense ontmoet

Italiaans, met Engels wat baie wyd in die middestad gepraat word weens die besoekerekonomie en die studentebevolking. Twee strate diep in ’n woonbuurt verander dit, en ’n paar woorde Italiaans maak ’n onmiddellike verskil aan hoe jy behandel word. Florentyne het plaaslik die naam dat hulle skerp van tong en effens terughoudend teenoor buitestanders is — hulle het baie van hulle gehad — maar die terughoudendheid verdwyn vinnig by enigiemand wat die stad nie soos ’n agtergrond behandel nie. Groete is buongiorno tot die middel van die middag en buonasera daarna.

Waar reisigers en expats saamkom

Die Amerikaanse en internasionale universiteitsprogramme konsentreer studente rondom Santa Croce en Via Ghibellina, en dit is waar reisigers ander reisigers ontmoet. Om mense te ontmoet wat hier woon, gaan suid van die rivier: Santo Spirito en San Frediano in die aand, of die kroeë rondom Sant'Ambrogio. Die stad het ’n aktiewe gemeenskap van buitelanders wat lank bly, baie van hulle werksaam in kunsrestourasie en taalonderrig, en taaluitruilaande vind verskeie aande per week plaas in kroeë naby Santa Croce. Stap- en fietsgroepe trek naweke Chianti in.

Gereelde vrae

Hoeveel dae het ek in Florence nodig?

Drie is die eerlike minimum: een vir die Duomo-kompleks, een vir die Uffizi en die Accademia, en een sonder enige museums. Vyf laat jou toe om die Oltrarno behoorlik by te voeg en ’n dagtoer na Siena of Lucca. Twee dae is moontlik maar beteken dat jy die meeste daarvan sal toustaan, wat die minste genietbare weergawe van hierdie stad is. Die ritme wat die beste werk, is een groot besienswaardigheid elke oggend en die buurte elke aand.

Moet ek museumkaartjies vooruit bespreek?

Vir die Uffizi, die Accademia en die koepelklim, ja — bespreek tydgleuwe aanlyn dae of weke vooruit in die seisoen, en altyd deur die amptelike webwerf eerder as ’n herverkoper wat ’n groot opslag hef. Vir alles anders, insluitend die katedraal self, die Bargello, Palazzo Vecchio en die Pitti, kan jy gewoonlik net instap. Staatsmuseums is gratis op die eerste Sondag van elke maand, wat baie lang toue beteken.

Is Florence duur?

Die middestad is vir besoekers geprys en die Oltrarno nie, en die gaping is groot. ’n Glas Chianti by ’n buurt-enoteca is vier euro en agt op ’n piazza met ’n uitsig; ’n lampredotto-broodjie is vyf en ’n toeristemenu-middagete is vyf-en-twintig. Verblyf is die hoofkoste en styg steil vanaf April. Om te eet waar die pryse in Italiaans is en die spyskaart geen foto’s het nie, los die meeste van die probleem op.

Hoe vermy ek die ergste van die skares?

Tydsberekening meer as enigiets anders: die middestad behoort aan inwoners voor nege in die oggend en ná nege in die aand, en die dagtoerbusse kom teen elfuur aan en vertrek teen vyfuur. Gaan na die Duomo met opening, na die Uffizi in die laaste gleuf, en bring die middel van die dag oorkant die rivier of in Sant'Ambrogio deur. ’n Besoek tussen November en Maart verwyder die probleem byna heeltemal.

Is dit veilig?

Baie. Geweldsmisdaad is skaars en die middestad is besig en goed verlig tot laat in die aand. Sakkerollery rondom die Duomo, die Ponte Vecchio, die stasie en op die vol bus na Piazzale Michelangelo is die enigste werklike bekommernis. Die gebied onmiddellik rondom Santa Maria Novella-stasie is snags slordiger as die res van die middestad maar nie gevaarlik nie.

Waar moet ek bly?

Die Oltrarno — San Frediano of Santo Spirito — vir die beste balans van atmosfeer, prys en die vermoë om oral te kan stap. Sant'Ambrogio vir ’n stiller, meer residensiële verblyf tien minute van die Duomo af. Die middestad self is gerieflik en duur en loop leeg van plaaslike lewe. Vermy dit om aan die verre kant van die stasie te bespreek tensy die prysverskil aansienlik is; die stap terug snags is vervelig eerder as onveilig.

Ontmoet iemand in Florence

Registreer

Ander bestemmings

Pattaya Lissabon Barcelona Phuket Amsterdam Berlin Prague Manila