Dublino è una città piccola che parla agli sconosciuti come cosa del tutto normale.
RegistratiIl grande patrimonio di Dublino non è la sua architettura, bella ma sobria, né le sue dimensioni, piccole per una capitale. È la conversazione. La vita sociale irlandese è costruita sul parlare — sull'aspettativa che a uno sconosciuto al bancone si rivolga la parola, che una domanda riceva una risposta tre volte più lunga del necessario e che essere divertenti sia un obbligo sociale più che un merito in più. Per chi viaggia da solo questo cambia tutto. Non c'è altra capitale europea in cui entrare da soli in un pub abbia meno probabilità di lasciarti da solo. Oltre a questo, Dublino è una compatta città georgiana su un fiume, con le montagne alle spalle e il Mar d'Irlanda sull'uscio, ricostruita due volte in trent'anni da un boom tecnologico che ha portato lavoratori da ogni parte e l'ha resa giovane, cara e molto più internazionale di quanto la sua fama suggerisca. Nemmeno la letteratura è un'invenzione pubblicitaria: quattro premi Nobel da una città di queste dimensioni, e i pub in cui bevevano che spillano ancora.
Un campus recintato di ciottoli e prati nel centro esatto della città, fondato nel 1592 e ancora oggi un'università in attività. Il Libro di Kells, un vangelo miniato del nono secolo, è esposto una pagina alla volta, e la biblioteca Long Room al piano superiore — duecentomila libri sotto un soffitto a volta a botte di quercia — è il motivo per cui quasi tutti ricordano la visita. Prenota online un biglietto con orario. I cortili sono di per sé gratuiti da attraversare e sono il modo più rapido per capire quanto sia davvero piccolo e verde il centro di Dublino.
La parte più antica di Dublino fuori dalle mura medievali, e quella che cambia più in fretta. Ospita la Cattedrale di San Patrizio, la Christ Church, la Guinness Storehouse e una dozzina di nuove distillerie che stanno facendo rinascere un'industria del whiskey quasi scomparsa. Ospita anche la comunità operaia più compatta rimasta in città, con il proprio accento e il proprio mercato in Meath Street. Percorrila nel pomeriggio tra le due cattedrali e bevi in un pub che sta lì da duecento anni invece che al centro visitatori.
A nord del fiume, una scacchiera di case a schiera basse diventata il quartiere più piacevole della città in cui passare una serata — caffetterie indipendenti, piccoli ristoranti e vecchi pub che non sono mai cambiati. La piazza acciottolata di Smithfield ospita ancora una fiera dei cavalli due volte l'anno, la prima domenica di marzo e di settembre, un evento caotico, del tutto locale e diverso da qualsiasi altra cosa in una capitale europea. La distilleria Jameson e un cinema con un ottimo bar sono entrambi qui. È a quindici minuti a piedi da O'Connell Street e sembra un altro mondo.
Le collezioni nazionali irlandesi sono gratuite, e questo cambia il modo in cui le usi: ci vai per un'ora invece che per un giorno. La sezione di Archeologia in Kildare Street conserva le mummie di palude e l'oro dell'età del ferro, ed è davvero straordinaria. Tutt'intorno si aprono le piazze georgiane — Merrion, Fitzwilliam e St Stephen's Green — con le loro famose porte, le ringhiere e i giardini privati. Merrion Square ospita ogni domenica un'esposizione d'arte all'aperto e gratuita lungo le ringhiere e una statua di Oscar Wilde sdraiato su una roccia.
Il treno suburbano corre lungo il bordo del mare in entrambe le direzioni e, al prezzo di un biglietto ordinario, in trenta minuti arrivi a Howth — un porto di pescatori con le foche in acqua, una passeggiata sulle scogliere di circa due ore con tutta la baia sotto di te e pesce sul molo. Nell'altra direzione, Dun Laoghaire ha un molo lungo un miglio su cui tutto il lato sud della città passeggia la domenica, e Killiney ha una spiaggia. I dublinesi li considerano parte della città, non gite fuori porta.
Settecento ettari, il doppio di Central Park, con un branco di daini che vive lì dal diciassettesimo secolo e che si ferma a pochi metri da te. Contiene la residenza del presidente, lo zoo, una sala da tè vittoriana e lunghi viali di tigli. Noleggia una bicicletta all'ingresso di Parkgate Street e attraversalo da un capo all'altro, oppure sali fino alla Croce Papale e al Magazine Fort per una vista sulla città. In una bella domenica dentro c'è mezza Dublino.
Un pub di Dublino è uno spazio sociale che per caso vende da bere, non un locale in cui si beve e basta. Ordini al bancone, paghi ogni giro e offri a tutto il gruppo quando tocca a te — il sistema dei giri è preso sul serio e non fare il proprio turno si nota. Parlare con sconosciuti al bancone è normale e prendere l'iniziativa non è invadente. Una pinta di stout ha bisogno di due minuti per posarsi e per essere spillata, e chi ha fretta si fa riconoscere. Quelli buoni sono vecchi e spogli: il Long Hall, Kehoe's, Grogan's, il Gravediggers fuori a Glasnevin.
Una session non è uno spettacolo. I musicisti si siedono in cerchio nell'angolo di un pub, suonano gli uni per gli altri, e la sala ascolta oppure no. Non c'è palco, né amplificazione, né scaletta e di solito nemmeno compenso. Il Cobblestone a Smithfield è il migliore della città e prende la sua musica abbastanza sul serio da chiedere silenzio; anche le session da Hughes's e da Devitt's sono autentiche. Quasi tutte iniziano verso le nove. Ordina da bere, siediti a portata d'orecchio e non parlare sopra le arie lente.
Il quartiere acciottolato lungo il fiume è quello dove viene mandato ogni visitatore e dove nessun dublinese beve — le pinte costano quasi il doppio e la folla è fatta interamente di turisti. Vale una sola passeggiata, di giorno, giusto per vederlo. Con gli stessi soldi e una serata molto migliore, attraversa verso le vie del centro sud intorno a George's Street e Camden Street, oppure vai a nord a Stoneybatter. La regola pratica è semplice: se fuori c'è un uomo con il cappello verde che suona il violino, tira dritto.
La striscia che scende a sud dal centro è dove va davvero la Dublino tra i venti e i trent'anni — una fila fitta di bar, piccoli locali, cibo a tarda notte e birrerie all'aperto, piena ogni sera dal giovedì. È senza pretese e rumorosa, le code sono brevi e resta viva fino alle due o alle tre nel fine settimana. Il Bernard Shaw e il Whelan's ne sono i punti fermi; Whelan's è da trent'anni il miglior piccolo locale musicale della città e mette in programma un gruppo quasi ogni sera.
Dublino sostiene una quantità di teatro straordinaria per una città di un milione e mezzo di abitanti. L'Abbey, fondato da Yeats e Lady Gregory, è il teatro nazionale; il Gate fa i classici; il Project Arts Centre corre i rischi. I biglietti sono economici per gli standard londinesi e spesso si trovano in giornata. La comicità è ancora più facile — piccole sale sopra i pub ospitano serate di materiale nuovo quasi tutte le sere della settimana per pochi euro, e dal pubblico ci si aspetta che risponda per le rime.
Trenta minuti di DART, poi un anello di sei o otto chilometri intorno al promontorio con il mare da un lato e la ginestra dall'altro, un faro e la baia di Dublino distesa alle tue spalle. Ci vogliono circa due ore e mezza a passo tranquillo e non serve altro che scarpe decenti e una giacca antivento, perché il vento non smette mai. Finisci al porto con fish and chips sul molo e riprendi il treno mentre cala la luce.
La storia letteraria di Dublino è ancora in piedi e serve ancora ai tavoli. Davy Byrnes, in Duke Street, è dove Leopold Bloom mangia il suo panino al gorgonzola nell'Ulisse, e te lo venderà uguale. McDaid's, il Palace Bar e Neary's erano i posti in cui Behan, Kavanagh e Flann O'Brien passavano i pomeriggi. La versione fai-da-te costa il prezzo di una pinta in ciascuno e funziona meglio del giro organizzato, anche se il Literary Pub Crawl con gli attori è davvero buono se lo vuoi guidato.
Gli sport nazionali irlandesi sono dilettantistici, organizzati per contea e ferocissimi, e l'hurling in particolare è il gioco di squadra su campo più veloce al mondo. Croke Park contiene ottantaduemila persone ed è a quindici minuti a piedi da O'Connell Street. Le partite di campionato si giocano per tutta l'estate e i biglietti sono facili da trovare tranne che per le finali. A nessuno importerà che tu non ne sappia nulla; qualcuno nella fila dietro ti spiegherà le regole che tu lo chieda o no, ed è tutto il senso dell'andarci.
Da Dun Laoghaire a Dalkey a Killiney è l'ora più bella di Dublino in una giornata limpida. Percorri l'East Pier insieme a tutti gli altri, mangia un gelato da Teddy's perché è quello che si fa, poi prosegui fino al villaggio di Dalkey per una pinta e sali su Killiney Hill per un panorama che viene paragonato al golfo di Napoli con solo una lieve esagerazione. Costa il prezzo di due biglietti del treno e porta via mezza giornata.
Un bagno di mare tra gli scogli a Sandycove, usato senza interruzione da duecentocinquant'anni e aperto tutto l'anno a chiunque si presenti. La mattina di Natale in centinaia lo fanno. L'acqua è intorno ai quattordici gradi d'estate e agli otto d'inverno, ci sono gradini e una scaletta, e gli habitué sono settantenni per nulla impressionati dalla tua esitazione. Porta un asciugamano e qualcosa di caldo per dopo. È a cinque minuti dal DART ed è gratis.
Maggio, giugno e settembre sono i mesi migliori — giornate lunghe, temperature miti e la minore quantità di pioggia, anche se Dublino è più asciutta della sua fama e prende semplicemente acquazzoni invece di diluvi. In piena estate hai luce fino alle undici di sera, e questo cambia tutto il carattere di una serata. Luglio e agosto sono i mesi più affollati e più cari. L'inverno è buio e grigio più che freddo, raramente sotto zero, con dicembre piacevole per le luci e per i pub. In qualsiasi stagione, porta una giacca impermeabile e accetta che quattro tipi di tempo in un pomeriggio siano la norma.
Il centro è abbastanza piccolo da coprirlo quasi tutto a piedi — venticinque minuti dal Trinity alla Guinness Storehouse. Il tram Luas ha due linee, il DART corre lungo la costa e gli autobus riempiono tutto il resto; la Leap Card copre tutti e tre con uno sconto notevole e si compra in qualsiasi edicola. Non c'è metropolitana. Dublin Bus è frequente ma può essere lento nel traffico. L'aeroporto è servito da pullman diretti ogni dieci minuti che impiegano circa trenta minuti per il centro. I taxi hanno il tassametro, sono numerosi e hanno prezzi ragionevoli; usa l'app FreeNow.
La lingua è l'inglese, con l'irlandese su ogni cartello stradale e insegnato in ogni scuola, anche se a Dublino si parla di rado. L'accento è veloce e il gergo è fitto — grand vuol dire «va bene», deadly vuol dire «fantastico» e what's the story è un saluto. Le regole sociali che contano riguardano il parlare: il silenzio va riempito, ci si aspetta che tu ti prenda in giro da solo e rispondere a una domanda con una battuta non è una scappatoia. Gli sconosciuti si rivolgono la parola nei negozi, in fila e nei pub come cosa di routine. Offrire il proprio giro al momento giusto è l'unica regola di galateo che valga la pena imparare per bene.
Le aziende tecnologiche dei docklands hanno portato una forza lavoro internazionale molto ampia, concentrata intorno a Grand Canal Dock, Portobello e Rathmines, che hanno i caffè e le palestre all'altezza. Gli studenti riempiono Rathmines e Ranelagh. Camden Street e George's Street sono i posti in cui la sera si mescolano tutti, e Stoneybatter è dove si va una volta che si conosce la città. La cultura dei meetup qui è insolitamente forte — scambi linguistici, gruppi di corsa lungo il canale, gruppi di escursionismo diretti verso le Wicklow Mountains nel fine settimana e gruppi di nuoto in mare tutto l'anno.
È una delle migliori d'Europa. Il pub è una stanza costruita per la conversazione, ordinare al bancone ti mette in mezzo alla gente invece che a un tavolo da solo, e l'usanza sociale irlandese considera normale, non invadente, parlare con uno sconosciuto. La città è anche piccola, sicura e percorribile a piedi, quindi una serata fuori non richiede programmazione. Chi viaggia da solo racconta regolarmente di aver trovato più difficile restare solo che incontrare gente.
Sì, soprattutto per gli alloggi, che offrono il rapporto qualità-prezzo peggiore dell'Europa occidentale a causa di una vera carenza di case. Una pinta costa dai sei agli otto euro in città e di più a Temple Bar. In compenso, i musei nazionali e la Galleria Nazionale sono gratuiti, i parchi e le passeggiate sulla costa non costano nulla, il DART è economico e un buon pranzo ha un prezzo ragionevole. Prenota per tempo il posto letto e considera i prezzi degli hotel come la variabile principale del tuo budget.
Attraversalo una volta di giorno per vedere i ciottoli e le facciate dipinte, poi bevi altrove. I prezzi sono all'incirca il doppio della media cittadina e la folla è quasi interamente di visitatori, il che significa che incontrerai altri turisti invece che dublinesi. Dieci minuti a piedi in qualsiasi direzione — George's Street, Camden Street, Stoneybatter, Capel Street — ti portano a pub migliori a prezzi normali.
Meno di quanta te ne abbiano raccontata, ma distribuita su più giorni. A Dublino cadono circa due terzi delle precipitazioni annue di Galway e meno che a Roma, anche se arrivano come acquazzoni leggeri e frequenti invece che come temporali. La risposta pratica è un impermeabile leggero con il cappuccio invece di un ombrello, che il vento distruggerà, e la consapevolezza che una mattina luminosa non dice nulla sul pomeriggio.
In generale sì, con la solita prudenza. Il centro è animato e ben presidiato dalla polizia, e i reati violenti contro i visitatori sono rari. L'ubriachezza a tarda notte intorno a O'Connell Street e ai moli nord dopo la chiusura può essere sgradevole più che pericolosa, e in alcune parti del centro nord si vede consumo di droga per strada. I taxi sono numerosi e abbastanza economici da togliere ogni motivo di tornare a casa a piedi da soli per un lungo tratto.
Portobello e la zona di Camden Street per una prima visita — centrali, percorribili a piedi, pieni di posti in cui mangiare e bere e di notte più tranquilli del cuore della città. Stoneybatter e Smithfield per un rapporto qualità-prezzo migliore e più carattere locale, a dieci minuti a piedi oltre il fiume. I docklands sono moderni e comodi ma senza vita la sera. Evita di prenotare l'opzione più economica in cima a O'Connell Street senza leggere con attenzione le recensioni recenti.