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Atene

Atene porta con leggerezza i suoi cinquemila anni e passa le sere all'aperto.

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Photo: Giles Laurent / CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Atene

Atene è due città impilate sullo stesso terreno. Una è l'Atene dell'Acropoli: marmo, cartoline e il racconto delle origini di mezza Europa. L'altra è una capitale moderna rumorosa, disordinata e infinitamente socievole, di quattro milioni di abitanti, che la maggior parte dei visitatori si perde del tutto perché riparte dopo due giorni. È la seconda il motivo per restare. Dalla crisi finanziaria la città ha ricostruito la propria vita sociale attorno a cose che costano pochissimo: un caffè che ti compra tre ore a un tavolo, una bottiglia di vino su una terrazza, una piazza dove dopo le nove si presenta tutto il quartiere. Niente chiude presto. Nessuno cena prima delle dieci. Il clima rende possibile la vita all'aperto otto mesi l'anno, e l'abitudine greca della paréa — il gruppo di amici con cui si esce, sempre aperto a una persona in più — rende insolitamente facile ritrovarsi dentro la serata di qualcuno. Aggiungi rovine in mezzo a strade residenziali, una montagna in fondo alla linea della metropolitana e una costa a quaranta minuti, e Atene si rivela una delle capitali più vivibili d'Europa.

Luoghi da visitare

L'Acropoli e i suoi pendii

Il Partenone sta su questa roccia da venticinque secoli e nessuna fotografia ti prepara alla sua scala da vicino. Vai all'apertura o nelle ultime due ore prima della chiusura: d'estate il sole di mezzogiorno sul marmo nudo è spietato e la folla tocca il culmine tra le dieci e le due. Il biglietto comprende i pendii, dove si trovano il Teatro di Dioniso e l'Odeon di Erode Attico, e il biglietto cumulativo copre altri sei siti antichi per pochi euro in più. La salita attraverso Plaka e la discesa lungo la pedonale Dionysiou Areopagitou fanno parte dell'esperienza quanto la cima.

Il Museo dell'Acropoli

Un edificio di vetro poggiato su pilastri sopra un quartiere antico scavato, che attraversi camminando su un pavimento trasparente prima di vedere una sola scultura. L'ultimo piano è una galleria vetrata a grandezza naturale, allineata esattamente con il Partenone poche centinaia di metri più in là, che custodisce il fregio nell'ordine in cui fu scolpito, con calchi in gesso al posto dei pezzi conservati a Londra. Spiega ciò che hai appena salito meglio di qualunque guida. La terrazza del caffè al secondo piano ha una delle viste migliori della città ed è aperta a tutti.

Plaka e Anafiotika

Plaka è la città vecchia sotto l'Acropoli e sì, è turistica, ma i vicoli più alti restano bellissimi e le taverne sotto le bouganville non sono un brutto modo di passare una serata. Continua a salire e arrivi ad Anafiotika, un grappolo di case isolane imbiancate a calce costruite negli anni Quaranta dell'Ottocento da muratori di Anafi che avevano nostalgia delle Cicladi. Lì i vicoli sono larghi un metro, c'è un gatto su ogni gradino ed è tutto completamente silenzioso. Sono i dieci minuti più strani e più belli del centro di Atene.

Exarchia e la collina di Strefi

Il quartiere anarchico e studentesco della città, coperto di murales e pieno di librerie, taverne economiche e bar aperti fino all'alba. All'estero ha una fama del tutto sproporzionata rispetto a ciò che troverai davvero: un quartiere vivace con la street art più interessante d'Europa e i prezzi migliori del centro di Atene. Sali sulla collina di Strefi, in cima al quartiere, per un tramonto gratuito su tutta la conca, con l'Acropoli illuminata sulla destra. Prudenza normale dopo il buio e, per il resto, vai e goditelo.

Koukaki e Pangrati

I due quartieri residenziali in cui oggi alloggiano i visitatori invece che a Plaka, e con ottime ragioni. Koukaki sta proprio sotto l'Acropoli, con strade alberate, piccole panetterie e bar pieni di gente che ci abita. Pangrati, dall'altra parte del centro accanto allo Stadio Panathinaiko di marmo, è ancora più tranquillo, costruito attorno a Plateia Varnava dove famiglie e studenti condividono la stessa piazza ogni sera. Nessuno dei due ha un solo monumento imperdibile, ed è proprio per questo che entrambi sono buoni posti per capire come vive davvero Atene.

La Riviera ateniese

Il tram scende dal centro alla costa in circa quaranta minuti, e da Palaio Faliro a Voula ci sono spiagge pubbliche, caffè sul mare e bagni che gli ateniesi considerano parte ordinaria della settimana. Le spiagge attrezzate chiedono pochi euro per un lettino; tra una e l'altra restano tratti liberi. Spingiti fino a Capo Sunio, un'ora e mezza di autobus, dove il Tempio di Poseidone si erge su una scogliera sul mare e regala il tramonto più bello dell'Attica. D'estate è ciò che fanno i locali in ogni giorno in cui non lavorano.

Dove uscire

Il caffè da tre ore

I greci bevono il caffè lentamente e in compagnia, e un solo freddo espresso — freddo, montato, tre euro — ti affitta legittimamente un tavolo per un intero pomeriggio. Nessuno ti metterà fretta e nessuno ti porterà un conto che non hai chiesto. È il fondamento della vita sociale ateniese e l'abitudine più facile da adottare per un visitatore: scegli una piazza con tavolini su tre lati, siediti fuori anziché dentro e lascia che il pomeriggio scorra. Plateia Agias Irinis, Plateia Mavili e le strade attorno a Petralona sono i posti dove i locali fanno esattamente questo.

Bar sui tetti sotto l'Acropoli

Poiché di notte la roccia è illuminata dal basso ed è visibile da gran parte del centro, Atene ha più bar sui tetti di qualsiasi capitale paragonabile. Vanno dalle terrazze d'albergo con prezzi da cocktail ai piccoli bar sopra palazzi ordinari che chiedono sei euro per una birra. La vista è la stessa da tutti. A Is for Athens, Couleur Locale e la terrazza di Athens Was sono quelli sicuri. Vacci nell'ora dopo il tramonto, quando si accendono i fari e la temperatura finalmente cala.

Psyrri e Monastiraki dopo il buio

Psyrri era un quartiere di officine e di giorno lo sembra ancora; dopo le nove diventa la concentrazione più fitta di bar, mezedopoleia e musica dal vivo della città. Le strade sono strette, i tavoli le invadono, e la folla è schiacciantemente greca nonostante siano cinque minuti dall'asse turistico principale. Monastiraki, lì accanto, ha il mercatino delle pulci di giorno e le terrazze di notte. Entrambi si percorrono a piedi, sono caotici, economici e pieni fino alle tre o alle quattro del mattino, soprattutto dal giovedì in poi.

Rebetiko e musica dal vivo

Il rebetiko è la musica dei profughi arrivati dall'Asia Minore negli anni Venti — bouzouki, cuori spezzati, hashish ed esilio — e si suona ancora dal vivo in piccole sale dove il pubblico conosce ogni parola. I locali di Psyrri ed Exarchia lo programmano dalle undici di sera, di solito senza coperto se mangi. Aspettati un tavolo lungo, piatti condivisi e canto. È una delle poche tradizioni notturne autenticamente locali che accoglie gli stranieri senza riconfezionarsi, e una serata ti insegnerà sulla Grecia più di un museo.

Cinema estivo sotto le stelle

I cinema all'aperto sono un'istituzione ateniese: un giardino cintato, sedie a sdraio, un bar che vende birra e uno schermo con film in lingua originale e sottotitoli in greco. Il Cine Paris a Plaka ha l'Acropoli dietro lo schermo; il Cine Thision, il più antico della città, funziona dal 1935. La stagione va da maggio a ottobre, due spettacoli a sera, e a nessuno dà fastidio se parli a bassa voce. Per una prima uscita con qualcuno è quasi progettato alla perfezione: esperienza condivisa, nessuna pressione a parlare e un posto ovvio dove andare dopo.

Cose da fare

Sali sul Licabetto al tramonto

Il punto più alto del centro di Atene, un cono ripido di pini e roccia che si alza in mezzo alla città. Una funicolare porta in cima da Kolonaki, ma la salita a piedi tra i pini richiede venticinque minuti ed è molto meglio. In vetta ci sono una cappella imbiancata, un caffè e una vista che abbraccia tutta la conca, l'Acropoli sotto di te e il mare oltre. Vacci circa un'ora prima del tramonto. D'estate porta acqua, e scendi da Kolonaki per bere qualcosa dopo.

Mangia attraverso il mercato di Varvakios

Il mercato centrale di via Athinas è una sala in ferro dell'Ottocento piena di macellai e pescivendoli, rumorosa, bagnata e del tutto priva di sentimentalismo, circondata da strade che vendono olive, formaggio, erbe e frutta secca. Dentro ci sono alcune taverne che da un secolo sfamano dall'alba i lavoratori del mercato, servendo patsas e pesce alla griglia su lunghi tavoli comuni. Vacci la mattina per il mercato in sé, oppure alle due di notte dopo essere uscito, che è l'altro momento in cui ci vanno tutti.

Percorri l'asse antico da un capo all'altro

Una strada pedonale continua parte dallo Stadio Panathinaiko, passa accanto al Tempio di Zeus Olimpio, sotto l'Acropoli, attorno all'Antica Agorà e sbuca al Ceramico: circa tre chilometri di cammino senza auto attraverso cinquecento anni di storia classica. Fallo nel primo pomeriggio inoltrato, quando il marmo diventa dorato ed escono i musicisti di strada. Non costa nulla, per la strada in sé non serve biglietto, e finisce a Thissio dove le terrazze guardano dritto alla roccia che hai appena aggirato.

Prendi un traghetto per un'isola vicina

Dal Pireo, un'ora di aliscafo raggiunge Egina, Agistri o Idra, e ognuna delle tre funziona come gita in giornata. Idra è quella bella: nessuna automobile, solo asini e un porto di pietra. Egina è quella pratica, con i pistacchieti e un tempio notevole. D'estate compra il biglietto di andata e ritorno in anticipo, prendi la barca più presto possibile e torna ad Atene entro le nove per cena. Trasforma una giornata ordinaria in una di quelle che si ricordano.

Vai a un derby di calcio o di basket

Panathinaikos e Olympiakos hanno una delle rivalità più feroci dello sport europeo, sia nel calcio sia nel basket, e l'atmosfera in entrambi gli impianti è straordinaria: fumogeni, tamburi e novanta minuti di rumore. Al basket all'OAKA o allo Stadio della Pace e dell'Amicizia si entra più facilmente che al calcio, e il pubblico è più vicino al campo. Compra i biglietti tramite il club, lascia a casa i colori ospiti e preparati a essere adottato da chi ti siede accanto.

Ottimi posti per un primo appuntamento

Da sapere

Miglior stagione

Aprile, maggio, fine settembre e ottobre sono i mesi ideali: abbastanza caldi per la costa, abbastanza freschi per salire sull'Acropoli in tranquillità e senza la folla estiva. Luglio e agosto superano regolarmente i quaranta gradi, i siti antichi non offrono quasi ombra e molti ateniesi lasciano la città per le isole, anche se il mare è al suo meglio e le serate sono meravigliose. L'inverno è mite, intorno ai dodici o quindici gradi, spesso luminoso, a volte piovoso, e i musei sono quasi vuoti. La Pasqua, che di solito cade una settimana dopo quella occidentale, è il periodo più suggestivo dell'anno.

Come spostarsi

Tre linee di metropolitana coprono il centro in modo efficiente e sono pulite ed economiche; la linea tre arriva direttamente all'aeroporto in quaranta minuti. Un biglietto da novanta minuti vale per metro, autobus, filobus e tram, e il biglietto turistico di cinque giorni con aeroporto incluso conviene molto. Convalida il biglietto prima di salire: i controlli ci sono davvero e le multe sono salate. Il centro storico è compatto e si gira meglio a piedi, anche se i marciapiedi sono irregolari e le salite più ripide di quanto suggerisca la mappa. I taxi sono economici e numerosi; usa l'app di Uber per chiamare un taxi autorizzato a tariffa da tassametro. Il tram arriva fino al mare.

Lingua e come conoscere gente

La lingua è il greco e l'alfabeto risulta estraneo, ma l'inglese è parlatissimo, soprattutto dagli under cinquanta, e i cartelli in centro sono traslitterati. Imparare a dire kalimera, efcharisto e yamas viene apprezzato davvero. I greci sono calorosi, diretti ed espressivi con il corpo; le conversazioni sono ad alta voce, interrompersi è normale e un invito a unirsi a un tavolo di solito è sincero più che educato. Il concetto di paréa — il gruppo aperto di amici — significa che uno sconosciuto presentato una volta tende a essere incluso da quel momento in poi.

Dove si incontrano viaggiatori ed expat

Koukaki e Pangrati concentrano il maggior numero di visitatori di lungo periodo e lavoratori da remoto, con i caffè che ne conseguono. Exarchia e la zona intorno al Politecnico sono piene di studenti e sono i posti più economici per passare una serata. Psyrri e Monastiraki mescolano tutti dopo il buio. Esiste una comunità ampia e ben organizzata di scambi linguistici, gruppi di escursionismo che nel fine settimana salgono sull'Imetto e gruppi di nuoto sulla Riviera d'estate: unirsi a ciascuno è più facile qui che nella maggior parte delle capitali, perché l'invito di solito viene offerto prima di essere chiesto.

Domande frequenti

Quanti giorni servono per Atene?

Due giorni coprono comodamente i siti antichi e i musei. Quattro ti danno i quartieri, una o due serate fuori e una giornata sulla costa o su un'isola vicina, ed è allora che la maggior parte delle persone decide che la città le piace invece di limitarsi ad ammirarla. Funziona bene anche come base: Delfi, Capo Sunio, Egina e Idra sono tutte gite in giornata.

Atene è sicura?

Sì, con il normale buonsenso da città. La criminalità violenta è rara e il centro resta animato fino a tardissimo. Il rischio vero sono i borseggi: sulla linea tre della metro verso l'aeroporto, attorno a Monastiraki e nelle piazze affollate. Omonia e le strade immediatamente a nord sono più trascurate dopo mezzanotte. La fama di Exarchia è in gran parte un mito — è un quartiere studentesco, non una zona vietata — anche se le manifestazioni occasionali possono farsi tese ed è facile allontanarsi.

È cara?

È una delle capitali più economiche dell'Europa occidentale. Un freddo espresso costa circa tre euro, un pasto completo con vino in una taverna di quartiere quindici o venti, un biglietto della metro poco più di uno, e il biglietto archeologico cumulativo copre sette siti per trenta. Gli alberghi in piena estate sono l'eccezione, e i prezzi a Plaka e sulle terrazze sono tarati sui visitatori: cammina due strade più in là e si dimezzano.

A che ora esce davvero la gente?

Tardi, perfino per gli standard del Sud Europa. La cena comincia alle nove e mezza o alle dieci. I bar si riempiono dalle undici, i club dopo l'una, e per gli ateniesi iniziare una serata a mezzanotte è del tutto normale. Se ti presenti a cena alle otto, avrai la taverna tutta per te. D'estate tutto slitta ancora più tardi, perché nessuno vuole stare fuori prima che il sole sia tramontato.

Devo prenotare l'Acropoli in anticipo?

D'estate sì. Ormai vige l'ingresso con fascia oraria e a luglio e agosto quelle del mattino si esauriscono con giorni di anticipo. Prenota sul sito ufficiale dei biglietti e non tramite un rivenditore. Fuori stagione di solito puoi presentarti e basta. In qualunque mese, la prima fascia della giornata e le ultime due ore prima della chiusura sono nettamente più piacevoli di metà giornata.

Dove conviene alloggiare?

A Koukaki per il migliore equilibrio: residenziale, sicuro, a cinque minuti dal Museo dell'Acropoli e pieno di buoni localini dove mangiare. A Pangrati se vuoi qualcosa di più tranquillo e ancora più locale. A Psyrri o Monastiraki se il punto è la vita notturna, accettando il rumore. Plaka è incantevole e centrale, ma cara e povera di vita quotidiana. Evita l'area immediatamente attorno a Piazza Omonia, a meno che il prezzo non sia insolitamente buono.

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